Горнолыжные курорты Индии

В Индию я попал подобно упирающемуся ослу, которого хозяин уговаривает, дает кочерыжку понюхать, потом просто тащит за уши, объясняя при этом, что это для его же пользы. Осел сопротивлялся, но погонщик (моя жена) оказался хитрее и настойчивей. На меня взвалили 30 кг груза (откуда шмотки берутся?) и 16 апреля мы в полуобморочном состоянии ехали на машине из Дели в Джайпур. Мы не особо религиозные люди, но Пасху провели на славу. В дороге часто засыпали, в моменты пробуждения слушали рассказы нашего гида Санжива о древней стране и ее культуре. Поскольку знакомство с Индией началось с дороги, про нее и расскажу.

     Дороги как у нас, колдобины вперемешку с чистым асфальтом. Лежачие полицейские сделаны для особо трудных водителей - по пять штук в одном месте. Правила движения написаны человеком люто ненавидящим гаишников всего мира. Нет правил! Легковые машины все притерты, небольшие царапины и легкие вмятины не считаются за моветон. Грузовики и автобусы расписаны граффити и обвешаны амулетами. Клаксоны работают беспрерывно. На мотоциклах могут ездить по трое и это не предел. Но настоящая экзотика началась на в въезде в Джайпур. Моторизованный 21 век разбавил век 15-й. В поток влились животные. Слоны невозмутимо шествуют среди железок, им никто не бибикает, сохранность автомобилей зависит от настроения гиганта. Индийские верблюды очень красивы, шеи лебединые, на конце шеи голова с презрительным выражением лица, уступать дорогу не привыкли.

0

0

Коровы обладают завидным хладнокровием, сигналы четырехколесных монстров спокойно игнорируют. Основное скопление священных животных по обочинам, которые усыпаны мусором. Это пастбище. Индийские коровы не любят траву, они обожают картон. Интересно смотреть, как коробка из-под обуви исчезает в пасти животного, но результат великолепный - молоко восьми процентов жирности. А мы сеном кормим... За полосой отходов тротуары, по которым ходят люди, некоторые из них спят под ногами пешеходов, которые их аккуратно обходят. Рядом лежат очумевшие от жары собаки. Вдоль тротуаров торговые лавки и строения, в которых явно нет ни воды, ни газа, ни канализации. Несмотря на полный бардак на дороге и вдоль нее, не видели за 2 недели ни одной аварии. 

0

0

     Мы въехали в пятизвездочный отель  Le Meridien  и попали в свой привычный мир, слегка обалдевшие от впечатлений. Отоспались и поехали на вечернюю экскурсию по Джайпуру. Город был построен как торговый, т.к. находится в очень удобном месте. Хорошо спланирован, широкие улицы и необычная для нас архитектура. Для древних времен просто гениально, но годы идут, дома ветшают, население увеличивается и появляются машины, тесновато и запущено. Это все поправимо, стоит только заняться этим вопросом. Меня мучил очень важный вопрос - как же я без вина буду 2 недели существовать? Жена его тоже любит, но по ханжески это скрывает от окружающих. Заметив, что на улицах и в магазинах даже пива нет, я пал духом. Оказывается, приобрести лицензию на торговлю спиртным трудно и дорого, но магазины с веселящими напитками все-таки есть! И даже вино индийское есть, наследие злых португальских колонизаторов. Санжив весьма оживленно поторговался с продавцом и мы стали счастливыми обладателями двух бутылок белого сухого "Sula", вкус просто восхитил! Очень неплох ром, красные вина тоже на уровне, но иногда попадаются сорта со вкусом хлорки, мы так и не выяснили в чем дело. Во всех провинциях разный налог на спиртное и цены соответственные, верхняя планка -10 долларов за амфору вина.

0

0

   Основная достопримечательность Джайпура - форт Амбер, могучая крепость с дворцом. Находится на горе, куда мы для полного счастья должны были подняться на слонах. Утром следующего дня мы стояли в очереди, ожидая посадку. На каждого европейского туриста нужно надеть майку с надписью "Лох должен платить всегда!" Впрочем, местное население это и так знает. Попрошайки и торговцы атаковали лихо и нагло. "Привет!". Рукопожатие. "Дай доллар!". Торговцы по трое наседают, предлагают финтифлюшки за цену, которую только что придумали. Не давайте деньги, не покупайте! Приехали форт посмотреть, вот и занимайтесь своим делом. Просто не обращайте внимания!

0

0

Подошла наша очередь, нас усадили на сиденье, позаимствованное из цирка, и слон пошел. Едрит ангидрит! На шее ушастого сидит погонщик и ему удобно. На спине шатает из стороны в сторону, мы вцепились в поручни, потом у меня тряслась левая рука, у жены правая. Между слонами бежали торговцы и предлагали что-то приобрести. Придурки, как вы товарообмен себе представляете? По зубцам крепостной стены прыгали фотографы (вниз метров двадцать), щелкали и кричали - "Раша! Чиз! Радж Капур!". На половине пути водитель слона начал требовать деньги. Каким-то образом выудил кошелек, из него доллар, который он вернул - мало! Давай сто рупий! (2 зеленых). Страна Дай! С чувством глубокого удовлетворения мы очутились на ровной земле.

0

0

Дворец красив! И вид с него тоже хорош - крепостные стены, храмы, озеро с островом-садом. Умели правители Раджастана усладить свои глаза! Это было мощное индусское государство, успешно защищающее свое и прихватывающее чужое, но такие были времена. Англичане сделали для Раджастана отдельную конституцию, т.к. опасались воинственных жителей.

      Снова в машине, Санжив как может облегчает нам дорогу. Все переезды были не менее пяти часов, мы заказали индивидуальные экскурсии и отели пятизвездочные не от обилия денег. Автомобиль местный - "Тата", класс нашей десятки, но с кондиционером. Гид заботился о нас как мог. А пять звезд гарантирует отсутствие ящериц и крыс в номере и наличие европейского комфорта.  Пейзаж  за окном машины скудноватый, рядом пустыня и растительность не буйная. Но посмотреть есть что. Вот из навоза делают топливные брикеты - нет джунглей в этой местности, нет дров. Вот какой-то шалаш стоит, а рядом с ним спутниковая антенна - индийцы очень любят кино, сюжеты которого не меняются много лет, только дамы стали постройнее. А обилие животных просто поражает, причем диких! В Индии охота запрещена и зверье это знает. Олени вдоль дороги, обезьяны и пр.

0

0

Трансформаторная будка, а рядом павлин хвост распустил, да такой красивый и здоровенный, в зоопарках такого не увидишь. При нашем приближении он хвост сложил, прыгнул на забор к двум самкам, которые тоже любовались, и забыл о нас. И, конечно, сами аборигены интересны. Мы не думали, что индийцы такие смуглые, некоторые до черноты. Черты лица тоже разные, от точеного профиля до монголоидного типа. Одежда от средневековой до современной.  Я завидовал мужчинам в белых легких пижамах или халатах! Знаменитых сари видели мало, видно неудобно 6 метров ткани на себя каждый день наматывать, легкая накидка на плечи и длинное платье.  Мы въезжали в земли Великих Моголов.  
    В древности Агра была небольшим городом и архитектурная мысль и планировка видна только около крепости - узкие улицы ради обороны, остальное - самострой на вкус владельцев, улицы ничем не отличаются от джайпурских, убери машины и ты в средневековье, только не таком красивом, про которое мы читали в книгах. Зато достопримечательностей мусульмане построили очень много, да так качественнно, что многие из них до сих пор требуют лишь косметической реставрации. Но она самая дорогая и трудная. Если англичане при грабеже Акрополя предпочитали скульптуры, то индийские памятники были украшены золотом и драгоценными камнями. Разумеется, их не осталось. Центральная знаменитость Агры - Тадж-Махал.

0

0

 

0

0

Белый мавзолей как бы парит в воздухе, кажется невесомым миражом. Может это дымка такой оптический эффект создала? Я видел в тундре миражи при сильных морозах, очень похоже. А может это точный расчет строителей. Ни одна фотография не передает этой красоты! При входе в мавзолей туристов делят на две части - иноземцы и местные. Индийцы снимают обувь, а иностранцы надевают бахилы на башмаки. Потом народы смешиваются. Разгадал я это только на гоанском пляже, аборигены спокойно стоят босиком на раскаленном песке, а ты начинаешь плясать в болливудском стиле.

0

0

Имейте при себе орешки для бурундуков, они почти ручные и водятся во множестве в местах скопления туристов. Обезьяны, лани, цапли тоже присутствуют, но с ними мы плотно не контактировали, а полосатые белки общительны и забавны.

0

0

Для осмотра обязателен Красный форт, сооружение грандиозное, да и дворец в нем красив. Хан, построивший Тадж-Махал, находился в нем сначала в роли правителя, потом в качестве арестанта. Он затеял соорудить еще один мавзолей, только черный, для себя, хотел подчеркнуть свою скорбь. Сын султана, поняв, что папа раззорит государство, упрятал его в кутузку, правда, очень комфортабельную и с видом на могилу жены. Очень красивы мечети, вообщем, Агра просто переполнена мировыми сокровищами. Есть так называемый малый Тадж, жена хана построила его для своего отца. При его посещении мы попали в небольшое ДТП. Водитель стремился сам открывать передо мной дверь машины, но я дал ему понять, что он не слуга, а я не барин. Открыл дверь и в нее врезался велосипедист металлической корзинкой, которая была закреплена сзади сиденья вместо багажника. Начались разборки, вежливые. но настойчивые. Я маялся совестью за поцарапанную дверь, но Санжив увел нас на осмотр. Вернувшись, мы обнаружили ту же компанию, обсуждавшую ситуацию. Велосипедист просил 100 рупий за смятую корзинку и получил их. Я предлагал компенсацию за дверь, но индийцы не считают это кошмаром, легкие царапины их не напрягают. Любопытную картину видели на кошмарно грязной речке. В ней купались ребятишки, а рядом стирали белье, существуют целые артели по этому делу. Рубашки у индийцев всегда белоснежные, как это можно сделать в том, что и водой назвать стыдно? Санжив пояснил, что даже обеспеченные люди не пользуются стиральными машинами, проще отдать одежду профессионалам.        

0

0

       По пути в Дели мы заехали в заброшенный город Фатехпур Сикри, который построил Акбар, мечтавший перенести сюда столицу. Брошен он был еще при его жизни, не хватало воды. Сооружение интересное, плюс грамотный рассказ гида. Индийской архитектурой не стоит пренебрегать, т.к. она состоит из дико красивой смеси всех стилей!

       При подъезде к Дели природа начала меняться, появилось больше зелени. Город малоэтажный и очень зеленый. Из окна отеля The Metropolitan Hotel  мы видели сплошной парк, а не урбанистический пейзаж. Санжив в Джайпуре и Агре всячески оберегал нас от самостоятельных прогулок по городу, предлагал сопровождение. В столице деликатного запрета не было и мы пошли на вылазку. Каково же было наше удивление, когда снова увидели спящих на тротуаре людей, собак, мусор. Не в таком количестве, конечно, но для главного города такое не нужно. Самостоятельно нашли винную лавку, нас, конечно, надули с ценой и пакетом, который треснул прямо около входа в отель. Наши запасы спиртного уменьшились в два раза.

0

0

Потом мы направились к сикхскому храму, который оказался красив и продуман для верующих, есть даже подземные парковки и чистота кругом. Сикхи по сути - военный орден, от индусов они отличаются только одеждой и ростом.   Если вы видели Красный форт в Агре, то посещение однотипного в Дели необязательно.

0

0

Поэтому мы начали с осмотра президентского дворца и территории, к нему прилегающей. Строили весь комплекс англичане, но восточные мотивы видны. Непривычная чистота и помпезность.

0

0

Осмотрели самый высокий минарет в мире Кутуб-Минар и находящийся рядом с ним железный столб, который не ржавеет уже много лет, то ли метеоритный металл, то ли в древности умели добавлять никель, молибден и хром. Познакомились с красивой действующей мечетью Джама Масджид и просто устали от количества увиденного за неделю. Интересного увидели очень много, но за очень короткий срок и душа рвалась на океанский пляж. На следующий день мы должны были лететь в Панаджи, что в Гоанской губернии. В отеле мы попрощались с Санживом, он нам понравился, да и мы его сильно не напрягали. С гидом нам просто повезло - патриот своей Родины, поэтому очень много может про нее рассказать. Очень хорошо планировал экскурсии и переезды, мы практически не уставали, хотя график был очень напряженный. Деликатный и порядочный человек. В аэропорт нас отвозил водитель.

      Перед отлетом нас предупредили, что сигареты и зажигалки лучше положить в багаж - не положено. Я так и сделал. Индийские силовые органы беспощадны к аборигенам, к туристам они лояльны и досмотр формален. В зале отлета увидел комнату для курения, но сигарет у меня не было, и ими не торговали. В Индии курящих очень мало, сигареты дороги и заменяет их бетель, полунаркотический орех, который жуют. Кладите курево в ручную кладь, отнимут - не пострадаете.

       В самолете была другая публика, не уличная. Индусы одеты в европейскую одежду, стюардессы в коротких платьях. Напитки и еду здесь не раздают, а продают. Для развлечения нам включили веселую мелодию, которая крутилась нон-стоп, задолбала - мягко сказано. Высадившись в Панаджи, мы ужаснулись жаре и влажности. Но нас посадили в комфортабельную "Тойоту", охладили кондиционером и мы оправились не на море, а в путешествие, которое долго не забудется. Моя жена решила, что сразу отдыхать на пляже не стоит и нас повезли к черту на кулички. Целью был Хампи, древний город. Машина карабкалась на перевал, увидели настоящие джунгли, классическую картинку из путеводителей - буйволы травку кушают, на них цапли сидят. Потом асфальт начал располагаться квадратно-гнездовым способом, мозги произвольно перемещались по черепной коробке. Остановились в какой-то деревушке, где увидел индусов, которые ничего не клянчили и не предлагали, что было непривычно.  Темнело,  к 11 вечера, мы поняли, что наш водитель заблудился, через каждые 10 минут спрашивал дорогу у местных. Позвонили гоанскому гиду Динаре, выразили свою обеспокоенность, получили заверение, что все под контролем, после чего телефон она отключила. Мы плутали по какими-то проселками, три раза проезжали мимо типичной картинки - около дороги спят трое людей, две собаки и корова сон охраняет. Представил нас на их месте и меня прорвало. Я сказал жене все, что про нее думаю, причем фонтан не иссякал, попью водички и снова. Делу, правда, это не помогало. Наконец водитель догадался посадить местного в машину и мы в час ночи были перед воротами отеля The Boulders. Ура! Только весь персонал ушел домой. Связались с хампийским гидом, который сразу отключался, когда мы начинали с ним общаться. Динара крепко спала. Ну и мы решили поспать в автомобиле. Павлины кричат, обезьяны, еще кто-то, кому ночью орать положено. Проснулся от того, что водитель вышел на свежий воздух, кому-то позвонил ему, обрадованный ответу заскочил в машину и тоже радостно заорал. Кричи на улице, идиот! В 5 утра нашелся привратник отеля и нас поселили в каменную палатку, но со всеми удобствами. Электроснабжение нестабильное, кондиционер то шептал, то выл, потолочный вентилятор устраивал то ураган, то легкий бриз. Через 1,5 часа мы еле встали, жена испуганно смотрела на меня, видела, что мне необходимо нанести ближнему ущерб. Вышел на крыльцо и замер.

0

0

 Местность состояла из громадных круглых валунов, среди которых было озеро, где-то ворковал ручей, горизонт обрамляли горы. Наступал рассвет. Вид просто потрясающий! Кругом разгуливало непуганое зверье, особенно понравились мангусты, которые были осторожней, при попытке их снять - мигом исчезли. Отель по сути был кемпингом, даже место для костра оборудовано - радость для наших туристов. Я бы пожил здесь пару дней, фотоохота получилась бы на славу. Но нам было пора приобщаться к древней культуре, хотя на ногах мы еле держались. Но Хампи превзошел все ожидания!   

0

0

    Древний город стоит на горе, чем-то напоминает греческий Акрополь, только гораздо сохранней и богаче. Вокруг горы из гигантских круглых камней, такое впечатление, что великаны играли на галечном пляже. Под каменным холмом стоит действующий буддийский храм, где жене предложили покормить слона, женщина с готовностью предложила нам купить бананы. Пока они переходили из рук в руки, корова влезла мордой в корзину с фруктами и слопала половину, за что была нещадно отлуплена бамбуковой палкой. На побои священное животное не реагировало, жуя добычу. Слоник тоже от бананов не отказался. Также не отказался от двадцати рупий, за что погладил жену по голове. Супруга сдерживалась, чтобы не завизжать от счастья, а я фотографировал и мысленно нехорошо ругался. В индийских храмах чистота, обувь можно снимать смело, но рядом со стойлом отходы есть. А я в чистых белых носках по экскрементам топчусь…  

0

0

  Архитектура города и резьба по камню просто великолепны! Но жара стояла дикая, мы не спали, на фотофизиономии потом старались не смотреть. Пора было увидеть океан! Хампийский гид, прощаясь с нами, сделал невинное выражение лица и заявил, что фирма TSI в наших приключениях не при делах, а отельная обслуга – очень нехорошие люди. Нет уж, друзья, разбирайтесь сами! Отправили кляузную СМС нашему турагенту Евгении Белоусовой. Через 8 часов мы поняли, что Евгения Валерьевна запустила репрессивный маховик со страшной силой. На въезде в  г.Варка  нас встретил представитель фирмы и заселил в наш отель The Zuri varca White Sands Resort. Была предложена бесплатная индивидуальная экскурсия и 95 долларов компенсации в обмен на то, что в России мы не подадим в суд. А нельзя было просто нормально сделать свою работу?

   Утром следующего дня мы шли по песку пляжа (белым его назвал законченный фантазер) и любовались океаном. Людей очень мало – не сезон, волны штормовые не всем нравятся. Сквозь них я пробился с третьего захода, выплыл на «спокойную воду» и расслабился. На пляже есть спасатели, которые пребывают в медитации при любой погоде и обстоятельствах. Нашли бар Gloria Beach Shack  с русскоговорящим официантом (самоучка, гиды на нашем говорили гораздо хуже), нам были выданы самодельные деревянные лежаки, полотенца, два стакана джина с тоником и мы почувствовали счастье! Вокруг отеля много неплохих и дешевых кафе, но мы каждый вечер ходили в этот бар и ловили кайф!

0

0

Закат по десятибальной шкале, волны, ветер пальмы и фонари раскачивает, босые ноги в песке… Через два дня загорать нам надоело, потребовались новые впечатления.

   Штат Гоа не похож на ту Индию, которую мы видели.  До 60-х годов здесь хозяйничали португальцы, Старый Свет виден во всем. Европейские города, архитектура, люди одеты по-другому. Дорогу перебегают резвые вкусные свиньи. Мусора гораздо меньше, попрошаек и навязчивых торговцев тоже не в изобилии. Неудивительно, что бледнолицые любят эту местность. 

0

0

  Город Мурдешвар привлекает туристов 37-метровой статуей бога Шивы, расположенной на берегу океана. Зрелище действительно внушительное. Повезло нам с русским гидом Александром. 8 месяцев в году он работает в Индии, знает ее и любит. Отлично знает индуизм, послушать его было очень интересно.

   Религия в Индии древняя, веруют практически все. Если христианство, мусульманство и иудаизм довольно агрессивны, то индуизм основан на запрете насилия. И все бы хорошо, но людей разделяют касты, перед Богом не все равны. Государство запретило деление на категории, но это осталось на бумаге. Самые низшие имеют право на тяжелый и грязный труд. Чуть повыше стоят ремесленники, торговцы, крестьяне, рабочие – средний класс. Еще выше – военные. Надежды на повышения статуса нет, но можно стать неприкасаемым, это страшное проклятие.  Легенда гласит, что с Севера пришли белые люди – арии, вот они-то и стали высшей кастой – брамины. Это жрецы, которые управляют идеологией людей, святейший Синод и КПСС в одном флаконе. Мы посетили городок, где живут только высшаки. Брамины очень богаты, но ожидаемой роскоши мы не увидели. Зато нам показали жилище священников – несколько топчанов и загон для коровы, которая ночует с ними. Интересно, а наши попы на такое согласны? У нас очень много уделяют внимание символике на своих гербах и знаменах. Евреи морщатся при виде свастики, арабы огорчаются при виде звезды Давида. На стене индийского храма мы увидели целый набор таких знаков, мирно уживающихся друг с другом. Свастика – символ солнца. Один треугольник шестиконечной звезды – три бога, другой – их жены. Пятиконечная звезда означает человека, который состоит из пяти элементов, масонство здесь не причем. Крест – древо жизни.

   Столица Гоа Панаджи необязательна для посещения, при условии, что вы были в Европе. Ничего нового не увидите. Туристическая реклама утверждает, что после Панаджи не надо в Лиссабон лететь, ну до того похоже! Как свинья на ежика.

0

0

А водопад Дудхсагар посмотрите обязательно! Неудобство только одно – полчаса ехать на джипе по стиральной доске, которую дорогой назвали, но это можно стерпеть.

0

0

   При входе в джунгли вас встретят мартышки и потребуют угощения. Если вы ни разу не кормили обезьян – получите удовольствие. Водопад красив, вода чистая, после купания полезно выпить пива, которым торгует добрый индус, который безошибочно определяет русских, бурно проводивших вечер. Бутылки он охлаждает в водоеме. Нам предложили в очередной раз пообщаться со слоном, на что моя жена с радостью согласилась. Вскарабкалась на спину животного, стоявшего в реке, и представление началось. В хобот набиралась вода и выдувалась на мою вторую половину как из брандспойта. Индийцы катались от смеха, зрелище того стоило.  

0

0

 

Впечатления и советы.

   Покупки. С сувенирами проблем нет, выбор очень большой, в отличие от Европы. Если же вы хотите приобрести что-то дорогое, попросите гида вам помочь. Самым безобидным обманом может быть статуэтка из сандалового дерева, выструганная из березового полена. Я высокого мнения об индийском трикотаже, майка мне досталась в хорошей упаковке, но в мелких дырочках. Индийский чай – великолепная вещь, но в наших магазинах он нисколько не хуже. Разве что на вопрос «Откуда?», с гордостью отвечать – «Оттуда!». Помните, что товар вам предлагают за дико завышенную цену. Если умеете – торгуйтесь!

   Деньги. Нам говорили, что лучше брать с собой доллары, но и с евро мы проблем не испытывали. В банках и отелях курс ниже, но не настолько, чтобы заниматься валютными операциями в неофициальных обменниках, доверьте это дело гиду. Не стоит искать приключений.

   Гигиена.  С ней проблемы есть, но сходить с ума необязательно.

0

0

Видели чудиков с марлевыми повязками на физиономиях, загар будет великолепным! Соблюдайте элементарные правила, которым еще в детстве учили. Если видите в речке стадо коров, зачем вы там нужны? Воду из-под крана в наших городах даже с похмелья не пьют, не нужно этого делать и в Индии.

    Еда.  Старайтесь подобрать отель или харчевню, адаптированные под европейцев. Индийцы специи стараются класть везде, пару дней интересно, но потом наступает тоска по чистому вкусу. Рыбу и мясо они стараются пожарить до состояния головешки. Отсутствие говядины и свинины при жаре переносится легко, но котлеты потом сниться начали. В пляжном баре нам готовили неплохую рыбу и лангустов, совсем недорого.

   Индия и индийцы.  Увиденное поначалу шокировало. Потом представил Россию, в которой отменили дворников, ГАИ и силовые органы. Получится то же самое, только у нас еще будут стрелять, народец у нас буйный и пьющий. Индийское государство старается вытащить народ из средневековья, строятся школы, дома, дороги, институты и пр., но для результата нужно время. В каком веке живут наши северные народы? Сколько времени понадобилось СССР, чтобы  вытащить Среднюю Азию из «древней культуры»? В конце концов, это их дела, за нами только выбор – ехать в Индию или нет? Китай и Турция – это не Азия, приготовьтесь увидеть ее настоящую на индийском полуострове.

0

0

Ну а мы чуток отдохнем и поедем еще!

Выражаем глубокую благодарность агентству «Турекс» и Евгении лично.

Поездку в Индию я не планировал. Хотелось просто в очередной раз слетать в Таиланд, поесть вкусной тайской еды, позагорать, поплавать в море... Но стоимость билетов Минск-Дели-Минск в 470 долларов в обе стороны определили мой выбор маршрута: Минск – Дели (Агра, Варанаси) – Куала-Лумпур – Краби – Пукет – Бангкок – Дели – Минск.

С собой. В Дели в январе довольно прохладно: днем 15-25, ночью 5-10 градусов. Нужны теплые вещи. Чтобы не таскать за собой зимние куртки и обувь, мы ехали в байках и кроссовках (до аэропорта нас довез мой брат, а дальше уже на улицу мы не выходили: из аэропорта – в  самолет, из самолета – в аэропорт. Туалетная бумага. Индусы моют это место водой, поэтому бумага есть не во всех туалетах. И даже если она есть, безопаснее использовать свою. Дезинфицирующий гель для рук. Пользовались постоянно: не отравились, не заболели. Сильный антибиотик на случай, если все-таки отравитесь или заболеете. Мы брали ципрофлоксацин. Медицинские хирургические маски. Мы не брали. Но видели людей, которые их использовали. Воздух очень пыльный, над Дели вообще стоит смог, и в воздухе пахнет, как если бы кругом горели торфяники. В Варанаси после прогулок по городу мы приходили домой, прочищали нос, и цвет, извиняюсь, соплей был как если бы мы целый день грузили торф или уголь. Состав пыли, я уверен, не на 100 процентов минеральный. Коровы, собаки, да и люди иногда, испражняются прямо на улице, этого никто не убирает, со временем это все высыхает, измельчается ногами и колесами и поднимается в воздух в виде пыли, которой вы дышите. Бинокль, если поедете в Варанаси.

Перелет. Никогда до этого не летал «Аэрофлотом». По большому счету, мне понравилось. Бортпроводники стараются, улыбаются, на хамство отвечают виноватой улыбкой и извинениями (я бы, наверно, не смог так работать). Понравилось, если не считать, что самолет из Москвы опоздал, и, соответственно, наш аэрофолотовский рейс из Минска опоздал в Москву на полтора часа. 15 человек, летевших до Дели, были пересажены «Аэрофлотом» на рейс до Дубаи, а оттуда до Дели полетели на «Эмирэйтс». В результате, наша программа не изменилась. Разница была лишь в том, что мы провели ночь не в гостинице в Дели, а по аэропортам и самолетам. Возмутило не столько то, что пришлось лететь огородами, сколько то, как это было сделано. Наш рейс из Минска прилетел в Москву за 40 минут до отправления рейса на Дели. У нас на руках уже были посадочные талоны, выданные в Минске. У нас не было зарегистрированного багажа, только ручная кладь. От ворот прибытия до ворот рейса на Дели мы могли добежать за 15-20 минут. «Люфтганза» в таких случаях ждет до получаса. «Аэрофлоту» даже ждать было не нужно, мы по-любому успевали. Но. Что делает «Аэрофлот»? Он аннулирует наши посадочные еще до прибытия нашего рейса в Москву, и говорит, мол, бегите-не-бегите, вас все равно не посадят. А идите-ка вы лучше на третий этаж для переоформления.

Аэропорт. Прилетели мы в 9 часов утра по местному времени, которое отличается от минского на три с половиной (?) часа. Т.е. если в Минске 10.45, то в Дели 13.15. Как только мы вышли из самолета, в нос сразу же ударил запах горящего торфа, который потом преследовал нас везде: и в Дели, и в Агре. Не было его только в Варанаси, или мы, просто привыкнув, его не ощущали. Иммиграцию прошли за 20 минут, отстояв очередь из 10 человек. Я заметил, что туристов индийские иммиграционные офицеры пропускают довольно быстро, не задавая вопросов вообще, либо ограничиваются стандартным «Что собираетесь делать в Индии?». Зато своих «имеют» по полной. С некоторыми устраивают допрос с пристрастием на 5-7 минут. Совет: становитесь в очередь, где больше иностранцев, особенно, выезжая из страны. Я заметил, что в Индии отношения между людьми почти всегда выстраиваются по формуле «я – начальник, ты – дурак», и любой индийский чиновник, мало-мальски наделенный властью, использует эту власть по максимуму. Я несколько раз был свидетелем скотского отношения к людям со стороны местной полиции или военных. Не скажу, что у нас или в России все идеально, но, по крайней мере, не бросается в глаза так, как в Индии. На входе в аэропорт стоят военные с автоматами. Войти в аэропорт можно, только предъявив билет и паспорт. Если у вас электронный билет, и вы его не распечатали – ваша проблема: езжайте в Дели, печатайте. Как-то летели мы из Дели в Варанаси. На входе в аэропорт пред нами стоит англичанка с ребенком. Подходит их очередь. Дают усатому мужику (а они почему-то все усатые) с автоматом паспорта и билеты. Рассматривая их документы, мужик «случайно» роняет один из паспортов и небрежно жестом показывает мальчику: «Подними!». Мальчик не понимает, чего от него хотят. Мужик снова показывает как собаке, мол, «Аппорт!». Испуганная мама объясняет, что нужно сделать, мальчик нагибается, поднимает, отдает паспорт обратно мужику, мужик берет паспорт и одобрительно кивает: «Можете проходить». Я человек терпимый, но в том конкретном случае хотелось взять этого урода за его уродские усы и ткнуть в землю, в тот паспорт, чтобы он его сам зубами поднял. Второй пример: на обратном пути из Бангкока в Минск в Дели нужно было ждать 8 часов (ЭирАзия перенесла наш рейс Бангкок-Дели на три с половиной часа назад, добавив к четырем часам ожидания в Дели еще три с половиной). Выходим мы из зоны прилетов и направляемся в зону отправлений. На входе – два мужика, все как полагается: с усами и автоматами. «Когда летите? ... Через 8 часов? Ууууу..». Стоят, что-то между собой на хинди перетирают. Я так понял, что один, вроде, хочет пустить, а второй – нет. Второй говорит: «Подождите тут два часа, а потом подходите». Хорошо, что на улицу не вышли: кто знает, что бы стукнуло в голову другому усатому мужику с автоматом, стоящему на входе снаружи: сидели бы на улице 2-3-4 часа при +7 градусах в легкой одежде. Через 2 часа подходим снова. Мужик опять: «Ууууу. Еще только через 6 часов!» Мой друг не стерпел и выразился в их адрес так, что, если бы они говорили по-русски, есть ему бобы с соусом масала до конца жизни за расовую нетерпимость. Я говорю: «Ты мне сказал, 6 часов из окей!» Мужик улыбнулся, мол, типа, ладно, проходи.

Вам, наверно, как и мне, в разных аэропортах вешали на ручную кладь всякие бумажки, которые вы, как и я, наверно, сразу же снимали и выбрасывали. Не дай Бог, сделать такое в Индии. Если на Вас повесили какую-то бирку, берегите ее, как зеницу ока: пока вы дойдете до самолета, ее еще 10 раз проверят, поставят на ней штамп, оторвут кусочек и т.д. и т.п. Повесили мне на регистрации на рюкзак такую бирку. Прошел я секьюрити, они эту бирку штампанули. Я достал из рюкзака фотик, повесил на плечо и пошел на посадку. У самолета стоит мужик с усами в форме, но без автомата: «Где бирка на фотике?» Я: «А он у меня в рюкзаке лежал». Он: «Клади обратно в рюкзак или иди получай бирку». Я положил фотик в рюкзак, и мужик меня пропустил. Абсурдно, но, видимо, в этом есть какая-то своя, индийская, логика.

Из аэропорта лучше всего добираться до города на метро: быстро, без пробок и без обмана. Это специальная ветка с комфортабельными кондиционируемыми вагонами. Остановка метро прямо под третьим (международным) терминалом аэропорта. ВыходИте из здания аэропорта на улицу, а там будут указатели. Проезд стоит 80 рупий (1,6 доллара). На входе в метро вас обыскивают все те же усатые мужики с автоматами. Поезда ходят каждые 15 минут. До главного ж/д вокзала Нью Дели ехать 20 минут.

ДЕЛИ

Мы жили в гостинице Мэйпл Инн (Maple Inn), три звезды, в семи минутах ходьбы от вокзала. Ночь – 60 долларов. Бронировал на booking.com. Гостница находится на Губта роуд, которую я бы назвал улицей двух- и трехзведных гостиниц. Отель, впринципе, неплохой. Советую. Расоложен удобно (если нужно добраться до аэропорта или куда-то на поезде, в Агру, например), в номере чисто. ЖКИ телик, убирают каждый день. Стандартная трешка. Остальное – детали. А детали такие: на крышке унитаза была прикреплена бумажка «Санировано для вашей безопасности». Поднимаешь крышку – на самой седушке засохшие капли мочи (видимо, санировали мочой; говорят, она обладает неплохими антисептическими свойствами). При ближайшем рассмотрении там еще окзались и волосы определенного происхождения. Персонал гостиницы настолько внимательный, что караулит вас в коридоре, а потом заходит в номер вместе с вами и спрашивает, все ли в порядке, стоит, улыбается и не уходит. После дважды повторенной фразы «Все в порядке!», коридорный все-таки уходит. Чтобы не упустить возможности зайти с вами в номер и, возможно, получить чаевые, в вашей двери меняют код, и когда вы не можете ее открыть своей карточкой, услужливый коридорный говорит: «Ой, она разрядилась! Я открою своей и пойду заряжу вашу». Из четырех ночей, проведенных в этом отеле, наша карточка дважды «разряжалась». Тем не менее, отель неплохой. Надо отдать должное персоналу на рецепции: когда я позвонил из Москвы и сказал, чтобы мою бронь не отменяли и что я приеду на день позже, при финальном расчете меня приятно удивили, не взяв денег за ту ночь, на которую я опоздал. У нас в номере не работал сейф. Коридорный потыкал его, потыкал – не работает. Вызвал другого мальчика. Мальчик потыкал-потыкал – не работает. «Тен минитс». Никто не пришел. Мы опять: «Сейф!!!» Нам: «Идите гуляйте, к приходу все будет ок». Пришли – не работает. Так он и не заработал. Интернет: «У вас есть вай фай в номерах?» - «Да сэр. Вот пароль. Вот ключ от Вашего номера». Спустя полчаса. «У нас не работает интернет». - «Да сэр, это потому, что вы на третьем этаже. У нас на третьем не работает сейчас. Спуститесь на второй, там работает». Забегая вперед, скажу, что из поездки в Индию я сделал вывод: «Не пытайся не дать себя обмануть – тебя все равно обманут. Твоя задача состоит лишь в том, чтобы свести последствия или масштабы обмана до минимума». В стоимость номера входил завтрак, как говорят, «шведский стол». Сходили один раз: четыре похлебки, приготовленные неизвестно из чего, мяса нет вообще, вареные яйца, чай, кофе, хлеб, хлопья. Залил я хлопья молоком, даже съел пару ложек. Потом смотрю: а на поверхности молока образовалась пленка из каких-то черных частиц, похожих на сажу. Одним словом, единственным съедобным блюдом были бананы, кои были и единственным имевшимся там фруктом. Тем, кто соберется остановиться в Мэйпл Инн, совет, как найти отель. Выйдя на поверхность из метро на станции Нью Дели Стейшн, впереди, немного справа от себя вы увидите большое серое здание, – это вокзал. По ту сторону вокзала находится Гранд (Мэйн) Базар и пару улиц двух- и трехзвездочных гостиниц. Вам нужно перейти через пути, для чего зайдите в здание вокзала и по надземному переходу перейдите на другую сторону. Дальше вам следует выйти с территории вокзала. Вышли, поворачиваете направо и идете 5 минут до того места, где дорога уходит под мост, заходите под мост и идете мимо живущих здесь бездомных. Выходите из-под моста – отель перед вами немного слева.

0

0

Достопримечательностям Дели мы решили посвятить один день. Из списка обязательных для посещения мест выбрали: Красный Форт (крепость-дворец, резиденция могольских королей), Кутуб Минар (самый высокий в мире минарет из кирпича с железным нержавеющим столбом из метеоритного железа на его территории), Мавзолей Хумаюна, который, как считают некоторые исследователи, послужил прототипом Тадж Махала, и Мечеть Джама-Масджид (1656). Ворота Индии, Храм Лотоса и здание Парламента были вычеркнуты из списка из-за недостатка времени. По пути из Кутуб Минара в Мавзолей Хумаюна мы-таки проехали на моторикше мимо Ворот Индии (делийской триумфальной арки), где полным ходом шли приготовления к параду, посвященному Дню Республики, государственному празднику, отмечаемому 23 января.

Сняли моторикшу, который за 150 рупий согласился отвезти нас в Кутуб Минар. Сели. Поехали. Проехали километра три. Остановились. Моторикша предложил нам сразу заплатить ему и за дорогу обратно. Мы отказались. Он сказал, что за 150 не поедет. Мы вышли, ничего не заплатили и пошли искать другого моторикшу. Шли минут 10. Нашли. Согласился за 150. Сели. Проехали 5 метров, мопед заглох. Вышли, пошли дальше, куда глаза глядят. Тут нас остановил какой-то мужичек и спросил, куда мы идем. Завел нас в свое «турагентство», позвонил кому-то и говорит: «Сейчас сюда приедет очень хороший мальчик. Он на Мэйн Базаре отцу помогает торговать. Говорит по-русски. Отвезет вас за 150 к Катуб Минару». Мальчик приехал. Мальчик лет тридцати пяти. Сели. Поехали. Мальчик спросил, куда мы после Кутуб Минара. Мы рассказали о планах. Он предложил за 1300 рупий отвезти нас в Кутуб Минар, потом в Мавзолей Хумаюна, а потом в Красный Форт и Мечеть (они рядом, в двух-трех километрах друг от друга). Сторговались на 500 с условием, что мы заедем в какую-то лавку «просто посмотреть» на ковры, пашмины, сувениры и прочую хрень. Ехали долго, минут сорок, и это без пробок. Дели, в котором, по разным подсчетам, живет от 15 до 20 миллионов человек, поразил меня отсутствием генерального плана застройки. Кругом какие-то пустоши, кусты, четырех- и пятиэтажные здания, то там, то тут выпрыгнет какая-нибудь высотка, этажей в 30-40, не больше. Возникало впечатление, что какой-нибудь Слуцк или Копыль размазали на большую территорию. Поскольку повороты мало кто показывает, при опережении или обгоне водители сигналят, чтобы обгоняемый транспорт воздержался от маневрирования. Неудивительно, что результатом такой организации движения являются многочисленные царапины на автомобилях, которые никто не закрашивает. Зачем? – Все равно завтра снова поцарапают. На светофорах дежурят женщины с грудными детьми, дети лет 5-10 и просто нищие. Когда транспорт останавливается, они подбегают к машинам, и начинают просить милостыню: дети подносят руки ко рту, показывая, что просят на еду, за ними подходит женщина с грудным ребенком и на ломаном английском говорит: «Дайте хоть один рупи!» При всем при этом, моторикша отворачивается в другую сторону, типа «я тут не при чем». На одном перекрестке к нам подошел нищий лет 60-70. На его ногах в нескольких местах зияли влажные язвы размером и глубиной с куриное яйцо. Было не понятно, как он вообще с такими язвами еще жив. И вот подходит это грязное бородатое чудище в лохмотьях к нам, засовывает палец в одну из язв и протягивает руку к моему другу, как бы пытаясь до него дотронуться этим вот влажным пальцем. Мой товарищ, видя приближения пальца, начинает кричать: «Джа! Джа!», что, как он где-то прочитал, на хинди означает «Прочь!». Не знаю, «прочь» это значит или не «прочь», но мужик опускает руку и отходит, обогатив наш мозг яркими впечатлениями, а кровь адреналином. Денег мы никому не давали: говорят, если дашь, все нищие сразу ринутся к тебе, и тогда уж точно никакая джа-джа не поможет.

Вход во все вышеперечисленные достопримечательности, кроме мечети, стоит 250 рупий. Индусы платят всего 20. Наш моторикша, похоже, держал нас за совсем уж дурачков. Говорит, вы, мол, ходите в европейской одежде, и все думают, что вы – иностранцы, и дерут с вас по три шкуры, даже в музеях вы платите 250; вам нужно купить индийские штаны и рубашку, одеть их, и тогда все будут думать, что вы – местные, и вы будете везде платить меньше; я как раз знаю одно место, где по дешевке можно такую одежду купить...

Все более-менее ценные, с исторической и архитектурной точки зрения, постройки Дели относятся к одному периоду, периоду правления выходцев из Средней Азии, который в истории получил название периода Империи Великих Моголов, и датируются концом 16-го – серединой 17-го веков. Нетерпимые ко всему языческому, мусульмане-моголы разрушили в этом регионе почти все индуистские культовые сооружения, созданные до них, поэтому большинство сохранившихся до наших дней древних индуистских храмов находится значительно южнее Дели. Не буду растекаться мыслью по древу о посещенных мною достопримечательностях, - для этого есть Википедия. Отмечу лишь несколько моментов, которых, возможно, там нет.

Кутуб Минар. Минарет минаретом, особо писать нечего. Высокий, красивый. По территории бегают бурундучки, чет пытаются отрыть в земле. На территории комплекса, недалеко от минарета, находится колонна из, как считается, метеоритного железа, датируемая 3 веком нашей эры. Колонна была перенесена моголами из индуистского храма, который был ими разрушен и использован в качестве стройматериала для строительства Кутуб-Минара. Примечательна эта колонна тем, что за 1600 лет своего существования сохранилась в первозданном виде и не заржавела. На счет этого существует множество теорий, но однозначно никто ничего сказать не может.

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

 

Могила Хумаюна. Комплекс сооружений, в центре которого стоит мавзолей могольского императора Хумаюна, выполненный из красного песчаника и белого мрамора, занимает огромную площадь.  Обойдите мавзолей кругом. Все четыре фасада здания почти одинаковы. Этот принцип полной симметрии потом будет доведен до совршенства при строительстве Тадж Махала.

0

0

Красный Форт. Я бы назвал Красный Форт делийским Кремлем: красный, стены высокие, по углам башни, большой по площади, только кирпич крупнее и зубцов нет. На площади перед ним масса народу. В основном, индусы. Иностранные туристы есть, но они теряются в толпе. И здесь, и в Мавзолее Хумаюна моего друга несколько раз разные индусы просили с ними сфотографироваться. Он никому не отказывал, но выглядело это все, конечно, странно. Видимо, сфотографироваться с европейцем считается круто или «на счастье». Но не с любым. Со мной никто сфотографироваться не просился. Вовнутрь мы не пошли. Было уже почти 5 вечера, да и желания особого не было. Форт работает с 9:00 до 17:30.

0

0

 

0

0

Чанди Чок. От центрального входа в Красный Форта отходит базарная улица Чанди Чок. Толпы народу, велорикши, автомобили... Вот храм, прямо возле него – лавка, торгующая детскими игрушками. Игрушки валяются на куске старого рубероида, рядом лежит бродячая собака и спит бомж. У храма сикхи моют ноги и переобуваются, тут же нищим раздают какую-то похлебку. У обочины сидит женщина и молится, у нее на руках лежит девочка, у которой изо рта идет пена. Девочке надо в больницу, но народ просто проходит мимо. Проходим и мы. Кругом грязь и нищета. Вот магазин с индийскими сладостями. Заходим. Напоминают турецкие, только проще и, на взгляд, более низкого качества. Через 50 метров – Макдональдс. В Индии в Макдональдс не продают говядину. Все бургеры либо куриные, либо вегетарианские. Биг Мак называется Роял Чикен. В нем все, как в настоящем, только котлеты куриные, и он жжет во рту. 80% индусов вегетарианцы. Это религия. Да и где напасешься мяса на почти полтора миллиарда человек, живущих на территории, равной Аргентине.

0

0

0

0

0

0

0

0

Еда. Изо всей индийской еды мне понравился только хлеб и йогурт с овощами (подобие русской окрошки на кефире), который подают к основному блюду, чтобы снять пожар во рту. Хлеб - в виде лепешек, разного цвета, размера и готовности (от сдобного до хрустящего): чапати, роти, пури, наан... Попробуйте его весь. Он весь ужасно вкусный. Мой любимый – это наан с творогом внутри и наан с чесноком. Рис биряни (жареный рис с кусочками курицы, баранины или овощей) тоже ничего. Все остальное, от чего сходят с ума любители индийской кухни: курица тика масала, курица кари, кофта из овощей или с курицей, острый суп из чечевицы и т.д., - все эти полусупы-полуподливки для риса я не оценил, хотя люблю острую кухню. Курица тандури – еще одно неплохое блюдо. Одна вещь, которую мы заметили в Индии: перец, который используют индусы в своей кухне, настолько силен, что дает знать о себе дважды: первый раз он обжигает вам рот, когда вы едите, а второй раз, на следующий день, он тоже обжигает, но уже не рот. Когда я ехал в Индию, мне говорили: «Ты обязательно отравишься!» Но Бог нас миловал, и мы ни разу не отравились: пару легких расстройств за 5 дней – не в счет. Еду на улице мы не ели, воду пили только бутилированную, ей же чистили зубы и умывали лицо, протирали руки гелем при каждом удобном случае. Вообще, может, я не прав, но я считаю, что индийскую кухню лучше (читай «безопаснее») пробовать за пределами Индии, например, в Великобритании, где ее готовят те же индусы, из тех же продуктов, с теми же специями, но в других условиях. В результате, когда ты пьешь чай масала (индийский чай со специями, обычно завариваемый на молоке), ты можешь быть уверен, что молоко в чае из пакета, а не от коровы, которая «паслась» на мусорке. В Варанаси я видел, как обезьяны грелись на солнце, удобно разместившись на террасе отеля в полусферических металлических крышках из нержавейки, которыми на шведском столе накрывают ванночки с горячими блюдами. Мы летели в самолете с одним американским фотографом, который на тот момент уже полгода жил в Индии. По его теории, еда в Индии безопасная, нужно только в какой-то момент съесть правильную индийскую бактерию, которая помогает переваривать местную еду. Бактерия эта есть у всех индусов, но нет у европейцев. И пока она у тебя в кишечнике не поселится, ты будешь травиться. Все, конечно, не совсем так, но рациональное зерно в этом есть.

0

0

 
ВАРАНАСИ.

Варанаси – Мекка для индуистов, их самый священный город. Индусы, исповедующие индуизм, верят, что воды Ганга в Варанаси полностью смывают твою карму, а смерть и кремация в этом городе прерывают круг перерождений. Как говорят индусы, Варанаси – самый древний город Индии. Тем не менее, самые старые постройки города датируются восемнадцатым веком. Город несколько раз разрушался мусульманами, стремившимися искоренить язычество и заставить индусов верить в единого бога. По преданию, Шива выбрал Варанаси местом своего жительства на земле. Индусы верят, что огонь, горящий в кремационных гатах Варанаси, был зажжен Шивой более 3 тысяч лет назад и никогда не потухал, переходя от одного кремационного костра к другому из года в год, из века в век.

В Варанаси мы полетели на самолете. Авиакомпания Спайс Джет (Spice Jet). 150 долларов туда-обратно. Лететь час с небольшим. (Утренний рейс вылетает в 9:35, в одиннадцать утра вы уже в Варанаси, и в 16:30 на следующий день вы летите обратно в Дели) . Билеты покупали на cleartrip.com. Важный момент: самолет в Варанаси летит из первого терминала (1D), а не из третьего, куда прилетают все международные рейсы. Как добраться: можно доехать на метро до третьего терминала, а оттуда на автобусе за 50 рупий доехать до первого. Как вариант, в третьем терминале можно взять такси. Мы ехали на такси за 200 рупий, т.к., не подозревая, что в аэропорту есть еще какие-то терминалы, приехали в третий впритык, и искать автобус времени уже не было. Расстояние между терминалами 8 км. В Варанаси из Дели можно ехать на поезде, гораздо дешевле, но ехать всю ночь.

На секьюрити чеке у моего друга на рентгене в рюкзаке увидели зажигалку. Сказали, что конфискуют. Когда он ее достал и протянул усатому мужику для конфискации, я увидел, что на зажигалке написано по-английски «Почему бы тебе, бл**ь, не купить себе собственную зажигалку». Ну все, думаю, ща нам пришьют оскорбление при исполнении. Уже готовлюсь объяснять, что это, мол, шутка такая для тех, кто просит закурить... Но, обошлось. Мужик даже не посмотрел на надпись. Заходим в самолет. А на месте моего друга сидит толстый мужик. Не просто толстый, а оочень толстый. Мой друг, который вот уже год учит английский, решил его применить. Подходит к мужику и говорит: «Зыс из май сайз!», что значит «Это мой размер!» Мужик смотрит и не понимает. Мой друг опять, показывая на толстое брюхо мужика: «Зыс из май сайз!». Ну с кем не бывает, попутал два слова «сит» и «сайз», «место» и «размер». Получилось забавно. Не знаю, понял ли мужик весь комизм ситуации, но место уступил.

На выходе из аэропорта в Варанаси, в левом углу зала прилетов, есть киоск, где можно заказать предоплаченное такси. Возможно, если походить, поискать, то можно найти дешевле. Но мы, уже имея опыт общения с индусами, которое обычно проходило по схеме «что бы ты не делал, все равно обманут», и начитавшись форумов, все же взяли предоплаченное за 580 рупий. По тогдашнему курсу, 11-12 долларов. Водитель предложил отвезти нас на следующий день обратно в аэропорт за такую же цену, и мы согласились. В отзывах на букинг.ком я читал, что если вызывать такси через отель, то оно будет стоить в два раза дороже (половину берет отель). То же мне сказал и таксист. Ехать до города час - полтора. Полчаса до города, и полчаса-час по городу до Ганга. Мы выбрали отель на самом берегу, и не пожалели. Ганг – это то, ради чего вы туда едете, и поэтому нет смысла жить в каком-нибудь новом дорогом отеле в центре и каждый раз полчаса добираться к реке через пробки за дополнительные деньги, теряя время. Наш отель назывался Пэлис он Степ (Palace on Step или Palace on Steps), как потом выяснилось, он так же известен, как отель Элина. Доехать к нему даже на велорикше невозможно. Вдоль берега, на расстоянии метров ста-двухсот от Ганга, идет улица, по которой можно передвигаться на любом виде транспорта. Между этой улицей и берегом – плотная застройка с узкими лабиринтами улиц, по которым можно пройти только пешком. Я несколько раз спросил у водителя такси, проведет ли он нас до отеля пешком. «Конечно, конечно,» - заверял меня водитель. Приехали мы на эту улицу. Водитель ловит велорикшу, дает ему на хинди какие-то инструкции и, поворачиваясь к нам, говорит: «Дальше машина не проедет. Он вас отвезет. Дадите ему 20 рупий». Мы пересаживаемся в велорикшу и куда-то едем мимо лежащих на улицах коров и сидящих у входа в свои дома индусов. Вот какая-то процессия с бубнами и венками из оранжевых бархатцев понесла завернутого в оранжевый саван покойника. Парень-бедняга крутит педали, кряхтит. И все это за 40 центов. Во мне просыпается «добрый господин», и я решаю дать ему два доллара. Тут рикша останавливается и показывает на какой-то отель, типа, приехали. Я ему – это не наш, наш – там, в глубине. Оказывается, что он вооооообще не говорит по-английски. Он машет руками, я машу руками – результата ноль. Я показываю ему название отеля  на распечатке, а сам думаю: «Да он, наверно, и на хинди-то читать не умеет». Тут рикша показывает мне: «садись обратно» и снова нас куда-то везет. Приезжаем в какой-то гараж. Там сидит мужик, который берет мою распечатку, читает и что-то говорит рикше на хинди. Мы снова едем. Рикша мне знаками дает понять, что хочет 200 рупий (4 доллара) за «довезти до отеля». Я ему на пальцах: ты пешком пойдешь с нами? Он – мне: пойду. Ок. 200, так 200. Сворачиваем с дороги в подворотню. Рикша паркует свой байк, но идти с нами не идет. Я ему: идешь? Он мне: иду. И не идет. Тут к нам подходит парниша и предлагает купить у него отменный гашиш. Я ему говорю, что мне нужен мой отель, а не гашиш. Он говорит, что работал раньше в этом отеле, и может нас туда отвести. Мы соглашаемся. Даем рикше 150 рупий и идем вглубь узких, местами безлюдных улиц с человеком, который пять минут назад хотел продать нам наркотики, а теперь ведет нас куда-то, будем надеяться, что в отель. По дороге парень предлагает зайти к нему домой и попробовать бесплатно, какой хороший у него гашиш. «Ну все, - думаю», - «тут нас и найдут... или не найдут». Я отказываюсь, парень выражает сожаление, а улицы все уже и безлюднее. И вот мы выходим на какую-то узкую, но многолюдную улицу, и мне становится легче. Еще 3-4 поворота – и мы у отеля. Я слышал про такой развод в Варанаси, что проводник отводит тебя не в тот отель, который ты забронировал, а в «свой» отель и выдает его за тот, который тебе нужен. Смотрю я на вывеску, а там «Пэлис он степс» написано не так, как в интернете, плюс еще приписка «Отель Элина» и какой-то хостел. На рецепции мне говорят: «Давайте Вашу бронь» - «А разве у вас ее нет?» - «Есть, но нам нужна Ваша». Я беру свою бронь, нахожу там номер телефона, звоню. На столе у рецепциониста звонит телефон. «Хууу!» - вздыхаю я с облегчением. Отдаю проводнику 100 рупий. Он, явно, рассчитывал на больше. Спрашиваю, будет ли номер с видом на Ганг, как было написано на букинг.ком. Они смеются: будет-будет, не волнуйтесь. Номер был еще не готов. Пока его убирали, мы пошли в ресторан на крыше. Над рестораном – смотровая площадка, с которой открывается невероятный вид на Ганг. Любоваться видом можно и из ресторана, только ресторан обнесен решеткой, чтобы обезьяны не стащили вашу еду, а их там много. Маленькая обезьянка залезла на решетку возле нашего стола и просунула лапку. Мы дали ей хлеба. Потом еще, и еще. Время от времени, когда мы забывали про нее, она начинала жалобно пищать. Пришел мужик и сказал, что номер готов. Номер понравился. Чистый, белье на кровати свежее, вид на Ганг, с балконом. Номер стоил 50 долларов на двоих с включенным завтраком (омлет, чай масала, два тоста, джем, масло). Без вида, вроде, стоит в два раза дешевле. Отель удобный, но есть в нем что-то первобытное: беленые водоэмульсионкой стены, вход в некоторые номера - с улицы, на балконе – обезьяны, на двери номера – амбарный замок... Отель можно найти самому: Попросите велорикшу отвезти вас к центральному гату Дасасвамедх. К нему можно подъехать. Спуститесь по ступенькам к реке и поверните направо. Идите вдоль реки 5-7 минут. Через некоторое время справа от себя вы увидите серо-желтое здание с колоннами. В здании – арка. Слева от арки на стене – портрет Махатмы Ганди. Поднимитесь по ступенькам и войдите в арку. Выйдя из арки, вверху пройдите метров 15 влево. Отель - перед вами.

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

План был такой: заселяемся, идем гулять по гатам до северного кремационного гата, возвращаемся, заходим в город, смотрим, где чего можно купить, ищем Золотой Храм Шивы, ложимся спать, в 6:30 утра берем лодку, встречаем рассвет на Ганге, катаясь вдоль берега, завтракаем, снова гуляем вдоль гатов, обедаем, едем в аэропорт.

Долго не могли найти, как выйти к гатам. Из гостиницы выхода на берег нет, хоть из окна выпрыгивай. В одну сторону – тупик. Пошли в другую, нашли арку, спустились к реке. К нам сразу же подбежали лодочники и стали предлагать покататься на лодке за 150 рупий (3 доллара) в час. «Утром все катаются. Утром дорого,» - говорили они. Мы не стали менять планов, и лодку не взяли. Забегая вперед, скажу, что на следующий день утром мы без проблем сняли лодку за те же 150 рупий в час. Недалеко от нашей гостиницы стены одного из зданий расписаны изображениями Шивы, его жены Парвати и их сына Ганеша, бога с головой слона. По одной из легенд, бог Шани, то ли обидевшись, что его не пригласили на день рождения сына Шивы, то ли взгляд у него просто был такой испепеляющий, сжег взглядом голову Ганеша. И тогда бог Брахма сказал Шиве, что тот еще может спасти ребенка, заменив утраченную голову головой первого животного, которое пройдет мимо его ворот. Этим животным оказался слон. До поездки в Индию я как-то случайно наткнулся в интернете на видео о человеке-слоне, который живет в Индии. Видео было снято в какой-то клинике, где лежал этот бедный человек со слоновой болезнью. Каково же было мое удивление, когда я увидел его сидящим в Варанаси под настенными рисунками. Видимо, он сам или по чьей-то подсказке, переехал в этот священный для индуистов город и поселился прямо на берегу Ганга, где многие, видимо, почитают его, как реинкаранацию Ганеша. Когда смотришь на человека слона, возникает впечатление, что его лицо сделано из парафина, который в какой-то момент потек и дотек чуть ли не до пояса. Мы застали его за процедурой натирания себя пеплом. Я постеснялся направить на него объектив. Мой товарищ не постеснялся. Фотки сделаны им.

0

0

Мы пошли дальше. На ступенях сидели люди: некоторые из них обсыхали после омовений, некоторые только готовились окунуться в мутные воды Ганга. Переодевшись в сменные сари, женщины сушили те, в которых купались, развернув их, как транспаранты, или разложив на ступеньках гатов. К моему удивлению, омовения совершали не только индусы, но и корейская молодежь. Делали они это по приколу. Парни резвились в воде, а девушки фотографировали их с берега. Я надеюсь, что они до сих пор живы и здоровы. Мне казалось, что любой здравомыслящий иностранец, посмотрев на то, что в этой воде плавает, никогда в нее не полезет, но некоторые все-таки действуют согласно старой древнеримской пословице: «Когда ты в Риме, делай так, как делают римляне». В некоторых местах прямо на улице опасными бритвами народ бреют брадобреи, как в кино о дореволюционной России. Мне тоже предлагали так побриться. Кое-где на камнях сидят странные старики, похожие на йогов. Повсюду ходят коровы и собаки. Мне всегда было интересно, что едят эти многочисленные коровы и козы. Травы нигде нет: кругом камень, бетон, голая земля. Как оказалось, едят они на мусорках и что Бог пошлет: где-то к берегу прибило венок из оранжевых бархатцев, где-то осоку, которой обычно устилают носилки с покойником...

0

0

0

0

0

0

0

0

За нами увязались двое молодых парней. Куда бы мы ни шли, они везде следовали за нами. Сначала я думал, что мне кажется, но потом это стало очевидно. Мы останавливаемся, чтобы сфотографироваться, - они садятся на ступеньки и ждут, мы идем – они за нами. Чувства страха не было: кругом масса людей, кошелек в переднем кармане джинсов, - ничего они нам не сделают. Тем не менее, этот почетный караул немного напрягал, особенно из-за того, что было непонятно, что им от нас надо. Я даже повернулся и демонстративно сфотографировал их, но это не возымело никакого эффекта. Сопроводив нас от гостиницы до кремационного гата (около 2 км), парочка исчезла и больше не появлялась. Может мы им просто понравились, и они хотели познакомиться? Это так и останется тайной. У центрального гата, к нам постоянно подбегали индусы, протягивали руку для рукопожатия. Когда я, стараясь их не обидеть, пожимал им руку, они начинали ее массировать, предлагая сделать массаж всего тела за 100 рупий. В выходные, когда мы были в Варанаси, отмечался праздник какой-то богини, которая заправляет ветром. Все небо над городом было усеяно бумажными змеями, а крыши были полны детворы (и не только), которая их запускала.

0

0

0

0

Сфотографировав пасущихся на мусорке коров на подходах к кремационному гату, мы пошли туда, где вокруг горящих костров стояли люди. Я бы не хотел, чтобы на похоронах моих родных вдруг появились туристы и стали фотографировать. Я думаю, что у индусов такое же отношение к процессу кремации их родственников. Перед тем, как зачехлить свой фотик и подойти ближе, я решил сделать несколько снимков издалека на приближении. Вдруг ко мне подбегает мальчик лет 25 и начинает кричать: «Что ты делаешь! Сотри! Немедленно сотри эти фотографии!» Окей. Я в чужой стране, правил не знаю, с местными лучше не спорить: стер пару фоток, чтобы успокоить мальчика. Мальчик представился волонтером (?), работающим на гате. Он предложил поводить нас по крематориям и объяснить что к чему «совершенно бесплатно». Понимая, что «совершенно бесплатно» в Индии не бывает, мы согласились. Крематорий представляет из себя несколько площадок под открытым небом, для каждой касты - своя. На одной площадке одновременно может кремироваться сразу несколько человек. Из бревен сделаны своеобразные кровати, на которых лежат завернутые в саваны разного цвета (в зависимости от пола, семейного положения и возраста) тела. Некоторые уже горят, некоторые ждут того, чтобы старший родственник, обычно одетый во все белое мужчина, поднес факел. Пару тел лежит в реке. По словам мальчика, родственники приносят тело и кладут его в Ганг, чтобы совершить последнее омовение. Каждый из родственников зачерпывает воду из реки и выливает покойнику на лицо. После этой процедуры, тело кладут на ступеньки гата, где оно стекает. В это время родственники идут покупать дрова. Из дров делают кровать, кладут тело, поджигают и ждут 3 часа, пока оно не догорит. Пепел в специальных корзинах специально обученные люди выносят в Ганг, где его тщательно промывают в поисках драгоценных металлов: мало ли у кого-то зуб был золотой, а с кого-то колечко забыли снять. За всем процессом следит бригадир: золото идет не по карманам, а в городскую казну, я так понял. Говорят, если тело не догорело, его все равно выбрасывают в Ганг. В нете много фотографий полуобгорелых и полуразложившихся тел, плавающих по Гангу. Мы такого не видели. Видимо, во время нашего посещения кремировали только богатых, у которых хватало денег на достаточное количество дров. Напротив кремационных гатов стоит пару пустых закопченных зданий без окон и дверей. С крыши одного из них открывается хороший вид на гат. В рассказе у Винского я читал, что в одном из этих зданий «волонтер» подвел его к старухе, которая приехала умирать в Варанаси, но денег на дрова у нее не было, и сердобольный Винский дал ей полторы тысячи рупий на дрова. Так вот, старуха переквалифицировалась. Теперь она играет роль «мамы хосписа». Т.е. заброшенный дом – это хоспис, куда приезжают умирать бедные индусы, а мама собирает средства на дрова для них. Мальчик еще раз сказал, что экскурсия – бесплатная, но мы должны будем дать маме хосписа денег на дрова для бедных. По его словам, килограмм дров стоил 5 долларов. «Подумайте, сколько килограммов вы хотели бы пожертвовать». Я решил, что мальчик – молодец, дал много информации, было интересно. 5 долларов за полчаса – само то. На обратном пути я дал старухе 5 долларов. Она, явно, была недовольна. Мальчик с ужасом спросил: «Как? Только на один килограмм?» Я невозмутимо сказал: «Угу. На килограмм». Мальчик не унимался: «Тогда пусть твой друг тоже даст! Своей рукой. Иначе это карма! У него будет карма!» «Мой друг согласен на карму, он ничего не даст». «Ай-ай-ай! Карма. Это плохо». «Слушай! Мы не верим в карму. Ты нам рассказал. Мы заплатили. Все!» «Твой друг тоже слушал, а заплатил только ты. Дай ему денег. Пусть даст своей рукой». Со словами «карма» и «плохо», мальчик остался позади, а мы пошли обратно в город искать сувениры. Только мы вышли за пределы гата, моему другу в глаз попадает жук. Глаз жжет. Жука не достать. Вот она какА, карма! Тем не менее, моей пятидолларовой антикармы хватило, чтобы свернуть из салфетки трубочку и вытащить жука из-под века моего друга. Все закончилось благополучно. 

0

0

0

0

Если подняться по ступенькам центрального гата Дасасвамедх, вы попадете на торговую улицу, где подают сувениры, медные ковшики для омовений, овощи, одежду, косметику, мешочки с чаем (посмотрев на который, один индус в аэропорту сказал: «Ребята, это не чай, это - вода Ганга, настоящий чай покупают не в сувенирных лавках») и прочие товары. К нам не раз подходили индусы, предлагавшие отвести нас в лавку, где мы могли бы купить дешевую пашмину, "штаны Али-Баба и индийскую рубашку". В результате, мы купили «индийскую рубашку» и «штаны Али-Баба». 8 долларов за все. (Изначально было 20.) Прикольно. Жаль, в поездке мы одели их только раз, чтобы сфотографироваться, хотя планировали ходить в этой одежде на пляж в Таиланде.

0

0

 

0

0

Одной из достопримечательностей Варанаси является Золотой Храм Шивы. Храм невысокий, с трехэтажный дом. Все его резные купола сделаны из золота. Внутри храма находится священный лингам (фаллический символ в виде эрегированного полового члена, являющегося в индуизме самой важной формой или образом Шивы), один из, вроде, семи самых почитаемых лингамов в мире. Вокруг храма - плотная застройка. Увидеть храм можно только зайдя на его территорию или из окон, окружающих его зданий. Храм обнесен высокой стеной, и со всех сторон охраняется военными. Мы долго плутали по узким улочкам старого города, спрашивая, как пройти к храму. Нашли. В бесконечной стене пристроенных друг к другу зданий – проем. Это вход на территорию. На входе – военные:  «Это первые ворота. Иностранцы могут зайти только через третьи». Ищем третьи ворота. Находим. Опять же: обыкновенная узкая улочка с обеих сторон – лавки. Если не знаешь, что где-то здесь за зданиями должен быть храм, пройдешь и не заметишь. Чтобы войти во внутренний дворик, нужно выложить ВСЕ: мобильник, фотик, ключи и т.д. Заходишь, идешь вдоль длинного забора. И вот он, золотые купола, все как на картинке. Чтобы зайти, нужно снять обувь и предъявить паспорт, данные которого усатый мужик запишет в книгу. Мы ходили по очереди, и паспорт я оставил другу, ждавшему меня при входе, так что войти вовнутрь мне не пришлось, и лингам я не увидел. На одной площадке с храмом находится мечеть, но вход в нее – с противоположной стороны, чтобы мусульмане и индуисты не пересекались. Взглянув на храм, мы пошли в отель по пыльным улицам Варанаси, где, как на другой планете, совершенно равноправно, пропуская друг друга, сами по себе ходят люди и коровы, собаки и козы.

0

0

В январе из-за разницы температур (днем 25, ночью 7-8) и близости к воде к вечеру становится очень сыро, что особо ощущается, когда ложишься в кровать. Сразу вспомнилось пионерское детство в палатках на Диком озере (Любанском водохранилище).

Утром мы встали в 6.30. Собрались и пошли искать лодку. Долго искать не пришлось. Как только мы вышли из арки и пошли вниз по ступенькам к воде, к нам подбежали несколько лодочников и стали наперебой предлагать свои услуги. Мы выбрали дяденьку, который нам больше всего понравился, сели в его лодку и поплыли. Как я уже писал, стоит такая прогулка 150 рупий, 3 доллара. В результате, вы, все равно, заплатите 300 рупий и будете кататься 2 часа. Если вы берете лодку у центрального гата, или южнее, вас везут к южному кремационному гату и обратно. На это уходит час. Если вы хотите сплавать к северному кремационному (самому крупному) гату, а именно оттуда открываются наиболее выигрышные виды, то вам нужно будет заплатить еще 150 рупий и потратить еще один час. В результате, мы заплатили 500. Хотелось сделать человеку приятное. Для нас что 300, что 500 – разницы особо нет, а для дяденьки, который в течение двух часов боролся с течением, большие деньги, наверно. На реке утром довольно холодно. Берите теплую одежду. В некоторых лодках, кроме туристов, сидели гиды и чет рассказывали на английском, французском и даже японском языках. Мы не знали о существовании такой опции, иначе сами бы нашли лодку с гидом. Экскурсия от нашего лодочника сводилась к тому, что он время от времени показывал на разные здания и говорил: «Бла-бла ашрам», «Бла-бла темпл», «Бла-бла гат». Поплавать в тишине тоже было неплохо. На ступеньках гатов появлялись паломники: кто-то просто сидел, кто-то заходил по пояс в воду и черпал ее перед собой медным горшочком, что-то бормоча, кто-то окунался и шел обратно на ступеньки. В одном месте человек пять-шесть стирали белье: большие белые простыни (возможно белье из гостиниц). Очень оригинально стирали. Без мыла. Просто окунали простынь в воду, а потом били ею о берег. Не скажу, что рассвет над Гангом, когда «небо меняет цвет от зеленого и фиолетового до розового и красного», произвел сильное впечатление. На фотках все выглядит живописнее, чем было на самом деле. Тем не менее, на лодке покататься стоит.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 

0

0

 

0

0

0

0

Позавтракав, мы снова сходили к северному кремационному гату, снова встретили там мальчика, который снова напомнил нам про карму. Но если накануне он говорил, что для того чтобы снимать на гате, нужно получить разрешение в полиции, а иначе - штраф 2,000 долларов, то на второй день, правила изменились: «Если хотите снимать, сходите наверх, вон в то здание. Там сидит мужик, у которого можно получить разрешение на съемку». На обратном пути в отель к нам подошел мальчик, лет семи, который по пути из школы домой торговал открытками. Немного поторговавшись (в Индии это как спорт), мы купили у него пару открыток с изображениями Варанаси и йогов, продевающих мечи через надрезы в мошонке и краней плоти. Продав нам открытки, мальчик сразу же присоединился к группе детей, показывавших какой-то англичанке, как нужно запускать воздушного змея. Дети в Варанаси, как и везде в мире, любят позировать для фотокамеры, а потом смотреть, как они получились. Одной девочке не понравилось, как она вышла. Чуть истерику не устроила: сотри это фотку, и все тут!

0

0

 

0

0

 

0

0

В назначенное время таксист в отель не пришел, но позвонил на рецепцию и сказал, что не может найти место, где припарковать машину, чтобы прийти за нами. Рецепционист выделил нам мальчика, лет 10, который довел нас до машины. Мы дали ему 100 рупий, и, по-моему, он остался доволен.

В аэропорту к нам подошел парень лет 25-и и спросил, говорим ли мы по-русски. Оказалось, что он изучает русский в магистратуре Делийского университета и подрабатывает гидом, сопровождая русских туристов, приезжающий в Индию в индивидуальные туры. Он отправил очередную семью и возвращался в Дели. Парень сказал, что любит Достоевского и Чехова, и что его мечта, поехать в Россию, но денег на поездку он пока не заработал. Под аккомпанемент своего мобильника, он спел нам в лицах песню группы «Блестящие» «Восточные сказки». Звали его Шахид, что в переводе с арабского означает «свидетель». Этого слова по-русски он не знал, и объяснил значение своего имени так: «Раскольников убил старуху, а другая старуха видела. Кто она?». Шахид хочет жениться на русской, но, по его информации, в 15-16 лет среди русских девушек «девушек» уже нет, и это его беспокоит. Мы постарались его успокоить, сказав, что не все так плохо, как его инфорамировали. Шахид предложил сводить нас в те места в Дели, куда не водят туристов «совершенно бесплатно». Но мы не согласились, т.к. завтра нас ждала Агра, а в тот день мы прилетали в шесть вечера, и времени оставалось мало, хотя в этот раз было похоже, что все действительно было бы совершенно бесплатно.

В этот же вечер в Дели с нами произошел случай, о котором я не могу не написать. Решили мы поужинать хорошей индийской едой в хорошем индийском ресторане. Где искать хороший индийский ресторан, как ни на площади Коннот, по периметру которой находятся бутики, магазины брэндовой одежды и рестораны. Ресторан назвался «Хоуст Ресторант» .  В дорогом месте, богатый интерьер, официанты во фраках с полотенцами на руках, - все, как в лучших домах, как говорится. Сели, заказали, попросили, чтобы не очень остро, но и чтобы не совсем уже неостро. Мое блюдо как раз таким и оказалось. Мой друг заказал курицу тика масала. Курица оказалась настолько острая, что он просто не смог ее есть. Бывает. Это Индия. Мы к этому были готовы и даже не поморщились, не говоря уже о высказывании недовольства вслух. Тем не менее, официант подошел к нам и услужливо предложил поговорить с менеджером, чтобы убрать это блюда из нашего счета. Я сказал, что для нас это не проблема, но если это можно сделать, то почему бы и нет. Официант удалился, прихватив с собой курицу. Вернулся он со счетом, на котором были две цифры 1,250 рупий и 1,700 рупий. «Менеджер согласился. Вы не будете платить за это блюдо. Вот сколько вы должны были заплатить, а вот сколько надо платить сейчас». Я бы поблагодарил официанта, заплатил 1,400 и ушел, если бы не его предложение: «Давайте 2,000, а я вам 500 сдачи». Я вопросительно посмотрел на него, на что он ретировался и сказал: «1,250 вы должны ресторану, а сколько сверху – решаете вы, можете вообще ничего не платить». Я заплатил 1,400, мы встали и ушли. И тут я решил посчитать. Мы приблизительно помнили цены всего, что заказали, кроме хлеба. После суммирования стоимости всех блюд и вычета этой суммы из 1,700, оказалось, что две лепешки стоили 500 рупий, десять долларов, чего быть просто не могло. Вот тут-то вся схема стала ясна, как божий день. Весь наш ужин где-то и стоил 1,200 – 1,250, т.е., в результате, мы заплатили за ужин сполна, плюс дали хорошие чаевые официанту за якобы предоставленную услугу, а нашу курицу тика масала, небось, съел кто-то другой, пришедший в ресторан после нас.

АГРА.

На следующее утро у нас были билеты на поезд до Агры. Ехать два часа с небольшим. На том же сайте cleartrip.com за два месяца до поездки я взял билеты на поезд Бхопал Штбди на 6:15 утра. В этом поезде есть вагоны с мягкими сиденьями (по индийской кодировке АС СС, 380 рупий за билет).  Обратно мы ехали поездом Пенджаб Мэйл в плацкартном вагоне (по индийской кодировке АС-2, 440 рупий за билет) на 17:55. Скажу сразу: обратно надо тоже ехать на Бхопале, который идет на час позже, но идет быстрее, сидишь на сидении, а не лежишь на верхней полке, если нижняя занята. У нас были две боковые (верхняя и нижняя, одна над другой): ложиться мы побрезговали, надели на обувь бахилы и сели, как говорят, валетом на нижнюю, - так и ехали три с половиной часа до Дели. По дороге в Агру в поезде нам раздали по бутылке питьевой воды, накормили горячим завтраком. По дороге обратно ничего не давали.

До поездки в Индию на одном из сайтов я нашел фотку туриста, запечатлевшего двух индийских юношей, сидящими на корточках посреди чиста поля со спущенными штанами. Называлась фотография «Утренние серуны». Когда я увидел эту фотку, подумал, что турист–извращенец подловил где-то ребят, не добежавших до туалета. Мне нужно было съездить в Агру на поезде, чтобы понять, что дело, явно, обстояло иначе. На подъездах к Агре начинаются мусорки: большие поля, покрытые толстым слоем мусора, среди которого «пасутся» коровы, свиньи и собаки. Местами это просто пустоши с отдельными кучками мусора. И вот на этих полях, то там, то тут, где-то в 20 - 100 метрах от путей, а где-то прямо на соседних путях, пристроившись на рельсе, как на жердочке, сидят люди и справляют нужду. Некоторые курят, ведя непринужденную беседу, некоторые, улыбаясь, смотрят на проходящий мимо поезд. Смотреть на это было дико и забавно. Видимо, в домах, где живут эти люди, нет туалетов. По-маленькому народ ходит, где придется, а по-большому идет за пределы поселка. Вот такая вот шокирующая Азия.

На выходе из вокзала стоит киоск, где можно совершенно официально снять машину с водителем за, вроде, 850 рупий, которая в пределах Агры отвезет вас, куда захотите, и будет с вами в течение 5 часов. Накануне в отеле, у отельного турагента за 1,500 рупи мы заказали сопровождение в Агре на весь день. Наш гид стоял на выходе с табличкой с моим именем. Он спросил, куда бы мы хотели поехать сначала, куда потом. Мы сказали, что сначала Тадж Махал, потом Красный Форт (в Агре есть свой Красный Форт), потом Сикандар (Гробница могольского императора Акбара Великого), а где-нибудь в промежутке мы хотели бы зайти в супермаркет, чтобы купить индийского чаю и специй. Я наивно полагал, что Агра, что-то типа Гродно или Могилева, где за день все достопримечательности можно обойти пешком. Для меня было неожиданностью услышать от гида, что в Агре живет более 4 миллионов жителей. На улицах – одни мужчины. “А где женщины?” – “Сидят дома. Большинство индийских мужчин не разрешают своим женам работать.” Видя удивление у меня на лице, гид добавил: “Но времена меняются: все больше и больше женщин идут на работу.” По словам гида, рождение девочки – позор для семьи: денег она не принесет, а для того, чтобы отдать ее замуж, надо будет платить деньги жениху, - такой обычай. До недавнего времени в некоторых семьях родившихся девочек просто закапывали или выбрасывали на мусорку. Как вариант, топили в Ганге. Я слышал об этом еще в школе. Так что особого шока эта информация не вызвала. Гид особо подчеркнул, что опять же “времена меняются, и рождение девочки в семье больше не считается позором, как это было всего 15-20 лет назад”.

Метров 300 до архитектурного комплекса, жемчужиной которого является Тадж-Махал, нужно идти пешком. Это расстояние можно проехать на верблюжьей повозке. Этакое развлечение для туристов. Верблюдов в Агре не содержат и не используют ни для каких целей, кроме как туристов покатать. Как нам объяснил гид, верблюд – это животное Раджастана, и в Агру их привезли. При входе – касса. В стоимость билета (750 рупий) входят бахилы и бутылка питьевой воды, которые нужно получить тут же у открытого прилавка справа от кассы. Идешь к воротам и думаешь: “Вот! Сейчас!” И вот он появляется в арке ворот. Вот он! Тадж Махал! Это как Статуя Свободы или Эйфелева Башня: ты столько раз это видел по телевизору, слышал, читал, - и вот она! И это предвкушение мешает понять, насколько тебе это реально нравится, и насколько сильно это тебя восхищает. Весь из белого мрамора, весь симметричный самому себе, весь в узорах-инкрустациях из полудрагоценных камней, с оптическими иллюзиями стихов из Корана и зигзагов на колоннах, огромный и величественный. Ты стоишь, смотришь на него и не понимаешь, то ли это чудо, которое ты ожидал увидеть. Тобой охватывает какая-то непонятная истерия фотографирования. Сначала ты его фотишь с двухсот метров, потом со ста, потом рядом, потом боком, потом частями. За Таджем открывается великолепный вид на реку, за которой находится фундамент, как многие считают, второго Таджа, который безутешный шах Джахан, собирался построить из черного мрамора для себя. Но этим планам, если таковые и были, не суждено было сбыться: шах был низвергнут своим сыном, заточен в Красный форт, где через восемь лет умер и был похоронен в Тадж Махале рядом с любимой женой Мумтаз Махал, для которой им же самим и был построен Тадж, после того, как она умерла при родах.

0

0

0

0

После посещения Таджа наш гид сказал: “Мастера, которые строили Тажд никуда не уехали, а остались жить в Агре. Сейчас мы поедем на фабрику, где работают их потомки, которые создают из мрамора различные произведения искусства, используя ту же технику, что использовали их предки при строительстве Тадж Махала.” Я ожидал подобного предложения, типа поехать посмотреть пашмины или ковры в лавку дядюшки Чанга, но как красиво это было обставлено: потомки мастеров, технология, прошедшая через века... Я сказал, что-то типа “Садись – пять! Но на фабрику не хочу!” Гид помрачнел, но покорно согласился не ехать. Однако не прошло и часа, как он снова вернулся к этой теме: “Давай на фабрику поедем! Быстро. Только посмотрите, и все.” Я был не в настроении спорить и согласился, но только после посещения всех достопримечательностей. Забегая вперед скажу, что вещи из инкрустированного мрамора на “фабрике” меня впечатлили, впрочем, как и цены на них.

Следующим пунктом был Красный Форт, резиденция могольских императоров. Каждый из них перестраивал внутренности форта под себя. Изначально форт был построен из красного песчаника, но когда построивший Тадж Махал шах Джахан унаследовал его от своего отца, он перестроил часть форта, поменяв красный песчаник на белый мрамор. Гид провел нас по всему форту, рассказывая, что есть что: царские покои, двор для приема делегации и послов, библиотека, торговый двор, куда приезжали купцы, чтобы жены и наложницы шаха могли приборохлиться (за ворота форта выходить они не могли) и та часть, где в заточении Джахан провел последние восемь лет, откуда через дымку январских туманов были видны контуры Тадж Махала, который он построил и на который смотрел каждый день на протяжении последних восьми лет жизни. Вполне возможно, что Джахан не воспринимал все так трагично, как об этом рассказывают гиды, но в это хочется верить, как тетенькам, смотрящим сериалы, хочется верить, что есть она, настоящая любовь.

0

0

0

0

0

0

В Красном Форте много ручных бурундуков. Возьмите с собой хлеб или орехи: они сядут к вам на руку, пробегут по вашей ноге, как по дереву. Много бурундуков и вокруг Гробницы Акбара в Сикандаре. Вокруг гробницы ходят олени и белые цапли, которых привезли из южной Индии для привлечения туристов. Туристов здесь меньше, чем в Тадже и Красном Форте, но место интересное.

0

0

0

0

По нашей просьбе гид с водителем отвезли нас в супермаркет, где мы купили индийского чаю, зубной пасты на гималайских травах и разных приправ, начиная от пасты масала и кончая обыкновенным порошком кари. Самым забавным было то, как индусы подходили к нам, чтобы посмотреть, что у нас в корзине. Сначала мы думали, что это продавцы смотрят, не украли ли мы чего, а потом стало понятно, что это простые покупатели, которым было интересно, что мы собираемся купить. Причем делалось все настолько неприкрыто: подходит и заглядывает, или проходишь мимо мамы, папы и ребенка, которые выбирают мальчику рубашку: сразу все забывают о рубашке и, как по команде, поворачивают головы, чтобы посмотреть, что у тебя в корзине. Возле супермаркета произошел еще один примечательный случай, который еще раз показал, что верить в Индии никому нельзя. Водитель выгрузил нас на крыльце мола, после чего мы его отпустили на час. Мы зашли в мол, походили-походили: супермаркета нет. Есть какие-то магазинчики с сувенирами, одеждой, домашней техникой, - с едой нет. Вышли мы на улицу, подошли к парочке европейцев, сидящих на скамейке: «Не знаете, где здесь супермаркет есть?» «Мы здесь уже две недели и ничего такого не видели». Тут к нам подбегает мужичек и спрашивает, что мы ищем. «О! Супермаркет! Здесь нет никаких супермаркетов. Но! В двух милях отсюда... Я вас отвезу и привезу обратно». Тут мой друг оборачивается и видит в метрах 20-и вход в какой-то подземный торговый центр. Мы идем туда. И, о чудо! Супермаркет! А мы чуть было не поехали за две мили неизвестно куда и неизвестно с кем...

Нас привезли на вокзал за час до нашего поезда. У нас было время походить, посмотреть. В комнате ожидания с билетами в общий вагон народ сидит на полу, с билетами классом повыше – уже что-то похожее на зал ожидания ж/д вокзала Симферополя образца 78 года. Вот мужик понес на голове три чемодана, а вот другой мужик палкой гонит корову, которая зашла на перрон проверить содержимое мусорок. По рельсам бегают крысы. На шпалах - кучи человеческих испражнений: видимо санитарной зоны вокруг города нет, и народ в вагонах ходит в туалет на станциях: а че? – удобно, не трясет. К нам подходит парень и спрашивает, говорим ли мы по-английски. По полиэтиленовому пакету из магазина «Альберт Хайм», я определяю, что он из Голландии, говорю ему об этом. Еще минут 15 мы говорим про Агру, Мумбаи и Амстердам. Он купил билет в Мумбаи в общий вагон и хотел у нас узнать, как это будет выглядеть. И вот приходит наш поезд. Поезда в Индии очень длинные, как наши товарняки: народу много, и всем надо ехать. Но на вокзалах, по крайней мере, в Агре, напротив каждого вагона есть табло, где номер вагона загорается минут за 10 до прибытия поезда, чтобы вы могли спокойно найти свой вагон, а не бегать туда-сюда, когда придет поезд, стоянка которого всего 5 минут. Мы занимаем свой плацкарт и едем обратно в Дели, откуда на следующий день мы улетаем в Куала-Лумпур.

И в конце, мне хотелось бы объяснить название своего рассказа «Нонкрэдыбл Индия». Промоуционным лозунгом Министерства туризма Индии является фраза «Инкредыбл Индия», «невероятная Индия», дословно «Индия, в которую трудно поверить». Я назвал свой рассказ «Индия, которой нельзя верить», ибо это то, что поразило меня в этой стране больше всего: никому нельзя верить, тебя все пытаются обмануть в соревновании за твой кошелек. Для меня вообще сложно представить, как может существовать и функционировать общество, в котором отсутствует элемент доверия. Хотя, возможно, это справедливо только в отношении иностранцев. Не знаю, приеду ли я еще когда-нибудь в эту страну, но должен признаться, что поездка туда стала одной из самых запоминающихся.

Нелья сказать, что это поездка изменила меня или что-то в этом роде, но человек с рюкзаком, который шел через надземный переход на вокзале 14 января и думал: "Кто все эти люди? Почему они все в грязной одежде не по размеру? Почему их так много? Почему кругом так грязно? Зачем я здесь? Как я мог вообще сюда приехать?", и человек с рюкзаком, который шел в обратном направлении по этому же переходу 18 января, были два разных человека.

Здесь можно разместить только 50 фоток. Если вы откроете мой профайл, нажав на AKA_Marple вверху под названием рассказа, то, перейдя по ссылке возле моей фотки в короне, вы попадете в мои альбомы на Пикассе. Там есть и индийский альбом.

Спасибо за внимание :)

Ну что ж, дорогой друг, я приняла душ, наелась говядины, проспала 16 часов подряд и готова рассказать тебе о своих индийских приключениях. Ездила я по горному северу Индии, первый раз, три недели.

0

0

Итак, июнь, Дели, 5 утра, международный аэропорт.

Первое, что случилось со мной в Дели - это попытка развода. Я и девочка со странным именем Ина, встреченная в Шереметьево, сделали все правильно: нашли будку с prepaid такси и купили себе билетик до Majnu Ka Tila – тибетский лагерь в Дели, славящийся в бекпекерском сообществе чистотой, тишиной и дешевизной.

Выходим из аэропорта и попадаем в этакий жирный теплый бульон, от которого мгновенно дуреем. Тут же к нам приклеивается противный вертлявый тип с кривыми зубами, пытаясь усадить нас в свое такси. "Нет, - говорю, - нам сказано "black and yellow taxi". В ответ на что вертлявый, ничуть не смутясь, сажает нас действительно в black&yellow и сам бодро запрыгивает рядом с водителем. Ну какбэ и фиг с ним, пусть катается, нам не жалко.

Едем. Плывем, разгоняя бампером бульон. Успокаиваемся, смотрим в иллюминаторы. Неужели действительно все будет нормально? Не тут-то было. Такси сворачивает куда-то на узкую улицу и останавливается среди адского срача. "WTF?" - спрашиваю, ибо это никак не может быть "чистым и тихим уголком Дели". И тут начинается классический гнилой индийский базар:

- не хотите ли посмотреть другой хороший гест в этом районе?
- какого хрена, мы же сказали "Тибетан Кэмп".
- но здесь ничуть не хуже, здесь все останавливаются.
- нам нужен Тибетан Кэмп.
- это далеко от центра, там вообще ничего нет.
- да, конечно, пусть там ничего нет, но отвезите нас Тибетан Кэмп.
- какой гест?
- Tashi Delek.
- вы знаете адрес геста?
- да, это в Тибетан Кэмпе.
- водитель не знает адреса, он не поедет.

Надо отметить, что все это происходит на неповторимом английском, в котором отсутствуют все излишества, вроде вспомогательных глаголов, а, например, "slowly" произносится как "сроури".

Через некоторое время на звуки скандала начинают, как зомби, откуда-то из-под коробок вылезать местные, жаждущие нашего белого тела и зеленых денег.

- Go my tuk-tuk I take you to MajTila!
- I show you best hotel very chip price!
- Madam, five rupy, five rupy..
- Hello, hello, riksha, maam?

Забиваюсь в машину, где сидит бледная Ина вообще ничего не понимает из нашего ломаного скандала, начинаю тихо паниковать.

И тут происходит странное – такси выдвигается и останавливается возле государственного туристического офиса, чтобы узнать адрес геста. Это тот момент, который поразил меня тогда и продолжал поражать на протяжении всей поездки: при всем стремлении нагреть богатого туриста, индусы частенько сами выкапывают себе яму и в нее же сваливаются. Мы звонили по телефонам из Lonely Planet, спрашивали адреса, потели, спорили и крутили карту. Таксис отказывался ехать, толпа зомбаков росла. И тут дядька из туристического офиса, очевидно, не бывший в доле, довольно четко оценил ситуацию словами "those guys are scums and bastards, take another taxi". Мы пересели в другое такси и оставили тех горе-индус недоуменно щелкать клювами за бесплатный подвоз из аэропорта.

Так началось мое знакомство с Индией.

***

Через пару литров пота и несколько рикш Тибетан Кэмп наконец-то найден. Место оказалось действительно почти райским уголком в безумном Дели. Передвигаться по узеньким улочкам можно только пешком, живут там в основном тибетцы, а на центральной площади уютный буддийский храм.

0

0

Этот монах сидел там целый день, читал мантры и чем-то вкусно пахнул.

0

0

0

0

Конечно, неизменная спящая индийская собака.

0

0

Когда мы пришли в себя, решили выдвинуться в сторону городских достопримечательностей, а именно – Ред Форта.

0

0

Увидев цену на билет, равную стоимости нашего номера, мы решили не ходить внутрь, а посидеть в тени и пофотографировать таких вот разноцветных тетенек.

0

0

0

0

0

0

Это оказались школьники из провинции, которые никогда не видели иностранцев. Они просто стояли и смотрели на нас, окружив плотным кольцом, пока их не прогнал полицейский. Знаешь, дорогой друг, когда несколько десятков человек просто стоят и восхищенно глядят на тебя, в этом что-то есть J

Вскоре нам пришлось ретироваться, индусы с камерами никак не могли угомониться, а температура плавно двигалась к 50 градусам.

0

0

По дороге мы встретили Чипа или Дейла, их без курточек сложно различить. Он жрал какой-то мусор.

0

0

А это - обычный делийский перекресток.

0

0

Когда мы вернулись, наш милый Тибетан Кэмп приготовил нам сюрприз: на площади перед храмом, где утром только 2-3 сонных монаха млели от жары, творился вот такой движняк:

0

0

Оказалось, в тот день был какой-то буддийский праздник, и местные по этому случаю накупили ништяков и собирались раздать бедным. Мы с Иной даже поучаствовали в раскладывании ништяков по пакетам вместе с улыбчивыми тибетскими женщинами. В качестве платы за работу нам вручили неведомых пяней феерической вкусноты: внешне они похожи на картошку, с косточкой от хурмы, а по вкусу нечто среднее между свежим фиником, хурмой и дыней.

0

0

Нищие и прочие праздношатающиеся, тем временем, собрались вокруг площади и наблюдали, как в театре.

0

0

0

0

Дети, очевидно, заранее делили ништяки.

0

0

***

Следующий день я встретила, как выяснилось, довольно странным решением, а именно, - поехать в Манали на государственном автобусе. Это примерно вот такой красавчик, только без людей на крыше.

0

0

Из той поездки у меня не осталось фотографий. Помню, что сначала у меня на плече спал толстый индус, от которого странно пахло лекарствами. Позже выяснилось, что это у них пот так пахнет. Потом на мне спал целый выводок индийских детишек и их мама неземной красоты.

Представь себе, юзернейм, ситуацию: заходишь ты, ну, например, в вагон метро. Привычный такой вагон, на стенах реклама, пассажиры клюют носом. И вдруг ты замечаешь посреди вагона огромную морскую звезду! Она радостная, ярко-фиолетовая и вся искрится! Стоит себе, держится за поручень и читает книжку. Представляешь себе свою реакцию? Вот примерно так же реагировали индусы, когда я выходила на остановках размять ноги. Задалбывает, надо признать, прилично.

Ну и конечно, я узнала, что действительно можно перекусить лом, когда ночью на горной дороге тебе в лоб несется грузовик, и что человек может спать с коленями у подбородка, вывернувшись во все стороны, и стукаясь головой об стенку.

***

Что должно было ждать меня в конце пути, чтобы оправдать 17 часов этих мучений? Определенно, только рай.

И знаешь, юзернейм, это был он.

0

0

Ганжа растет там как крапива, прямо под балконом.

0

0

0

0

Впрочем, все по порядку. Хотя какой к черту порядок, после приезда в Манали хронология событий не имеет совершенно никакого значения. Это был один непрерывный поток радости, путешествий и знакомств, омрачившийся пару раз адовым расстройством желудка.

В первый же день я познакомилась с Гайдуком и так не не смогла от него отлипнуть еще неделю, ибо Гайдук оказался еще более офигенен, чем я предполагала ) Он был, правда, немного покоцан, потому что накануне перечитал сказок и упал с мотоцикла.

0

0

С Гайдуком мы сходили в небольшой трек по окрестным горам. По дороге встретили двух медитативных собак и зеленого змия.

0

0

0

0

0

0

Наггар

Еще через денек мы отправились в Наггар - деревушку, где Рерих провел последние 10 лет жизни.

0

0

Вот такой у него был вид из окна.

0

0

Ну, а что из этого получалось, пройдя через воображение Рериха, мы с вами знаем. Думаю, еще тогда в Индии водились хорошие наркотики.

0

0

С рериховского балкона.

0

0

За много лет до Рериха Наггар облюбовал местный махараджа и построил себе там дом-теремок. Теперь в нем сделали гостиницу, но туда можно зайти на экскурсию. Как это часто бывает в Индии, с одной стороны здания вход платный, с другой нет.

0

0

0

0

А вот насчет этих двоих, обнимающихся в уголочке, стоит сказать отдельно: дело в том, что Манали (точнее, Нью Манали - в Олд живут в основном иностранцы) - традиционное место проведения индийских медовых месяцев. Кругом бродят молодые пары, а крупные камни вдоль рек сплошь исписаны признаниями в любви. Если нарисовать какую-нибудь энергетическую картину мира, думаю, сложно будет найти место, более пропитанное счастьем и любовью…

В Наггаре несколько симпатичных индуистских храмов, например, из заглавия поста - храм Шивы. Шива толстоморденький. А этот бегемот, стоящий попой к зрителям - это шивин транспорт. Он, конечно, на самом деле не бегемот, а бык.

0

0

0

0

0

0

0

0

После прогулки мы зашли поесть, точнее, не мы, а Гайдук, я тогда весь день удобряла наггарскую почву вчерашней курицей масала. И тут местные нямки устроили нам показательные выступления. Внизу корова с теленком разводили телячьи нежности,

0

0

А на соседнем столе остатками индийского обеда пировал ворон:

0

0

0

0

На обратном пути мы насмотрелись, как ездят из школы местные мальчишки и решили, собственно, почему бы и нет? И действительно, поездка на крыше оказалось офигенной! Гайдук аж весь распушился от радости.

0

0

0

0

New Manali

Я уже где-то упоминала про устройство нашего чудного городка Манали: он состоит из двух частей. В верхней, Олд Манали, живут в основном иностранцы: сюда перебирается гоанская тусовка на время жары, просто турье из разных стран мира (в частности, я знакомилась с девочкой из ЮАР и парнем из Новой Зеландии), престарелые хиппи и прочие растаманы и дауншифтеры, не приемлющие форматов западного общества. Кто-то останавливается на пару дней перед стартом дальше в горы, кто-то живет здесь месяцами и даже годами.

Нижняя часть Манали - Нью - принадлежит индийским туристам. Туда мы с вами и зайдем на несколько кадров.

0

0

Это храм Кали - богини зла, Черной Матери. Оно и видно, какие-то там все недобрые.

0

0

0

0

0

0

С индийской едой у меня как-то отношения не сложились. Жевать сквозь слезы неудобно, юзернейм.

***

А дальше.. Дальше началось то, о чем говорили мне все местные: в Индии желания сбываются. Стоит тебе о чем-то подумать - и вот оно, нарисовалось, само собой. Главное не начинать по-московски бегать и мельтешить.

Однажды встаю утром и понимаю - скучно. Событий надо. Пойду, думаю, квартиру сменю. И отправляюсь к гайдуковскому дому. Подхожу - а там у входа стоит мой коллега, лепроюзер Вася Nebu. Вот так бывает ).

С Nebu мы на следующий день ездили на параплане летать, меня не впечатлило, если честно (.

0

0

0

0

***

Примерно так же произошло с Вашиштом - это деревня недалеко от Манали, с крутыми водопадами и горячим источником. Зашла в кафе поесть, а через час уже оказалась в Вашиште с новыми знакомыми, в гесте с вот таким видом. Рядом находится гостиница, в которой якобы останавливались thу Rolling Stones.. может и враки, а приятно.

0

0

Встала в 5 утра, чтобы искупаться в источнике сразу после открытия, пока не набежала индусня. Женскую баню фотографировать не дали, зато поймался кусок горного рассвета.

0

0

Завтрак. Внутри не черная икра, проверяли. Черную икру на завтрак едят только в России. Так, по крайней мере, думают мои американские друзья. Уже гораздо лучше, чем ушанки и медведи.

0

0

Дальше - прогулка к водопаду. Тут мне нечего сказать, кроме того, что корова довыпендривается, ей таки рог в лоб врастет.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Track

и, the last, but not the least.

Поход.

Четыре взрослых идиота собрались в поход и никто, ни один из них не удосужился узнать, что за маршрут им предстоит. Зашли в агентство, заказали гида и носильщиков, получили пищевую раскладку. Но никто не озаботился сложностью и длиной маршрута. Мы все думали о четырехдневном легком пикничке на фоне гор. Кое-какие сомнения закрались в наши души, только когда дядька из агентства дал нам ледоруб…

Но плевать, мы отправились: моя йожка (учительница йоги), индианка из Лондона, ее бойфренд-поляк, их друг американец, постоянно разговаривающий сам с собой, два носильщика-непальца, я и апофеоз нашего маразма - сетка с 60-ю яйцами.

КПЗ "Daniel, mind the eggs":

0

0

После первых нескольких километров почти отвесного подъема мы начали подозревать, что наш пикничок будет не так прост, как хотелось бы. И были несказанно рады, когда нас согласился подбросить деревенский трактор. Даже несмотря на то, что ехать пришлось на куче довольно вонючего мусора.

0

0

С мусора в какой-то момент все-таки пришлось слезть и пойти ножками. Вот тут-то мы и офигели от наших портеров. Эти два сухеньких бронзовых мужичка, ростом не выше 170 см, как муравьи, тащили поклажу в 2 или 3 своих веса, причем несли они это все не на плечах, а на головах, обмотав мешки ремнями и перекинув эти ремни через лоб. И делали они это так шустро, что мы едва успевали напялить свои полупустые рюкзаки, как уже видели их на следующем привале, покуривающими биди и поджидающими нас.

0

0

0

0

0

0

Это одна из последних точек цивилизации, где мы еще расслабленно попивали чаек на лужайке и тут внезапно индийские таджики.

0

0

0

0

Дальше по пути нам встречались только тучные стада, вот, например, буйволица, которая то ли смотрела на нас как на говно, то ли вообще смотреть не хотела. И ее сынок, маленький Ганнибал Лектер.

0

0

0

0

В горах, как и везде в Индии, разные живтоне сопровождали нас почти все время.

0

0

Долго ли, коротко ли, в первый день мы протопали 20 км в длину и 1 км в высоту. Недурно для пикника, скажу я вам.

0

0

0

0

***

Второй день похода порадовал нас цветистой горной болезнью. Женская часть населения сдала свои рюкзаки и сильно отстала, постоянно ныкаясь за камушками. Но потом мы вкинулись какими-то непальскими чудо-кислородными таблетками и повеселели. Кстати, может кто-нибудь объяснить мне механизм действия этих колес?

0

0

0

0

0

0

В тот день мы добавили еще 500 метров в высоту и поднялись из зеленеющей Индии через Европу в Норвегию, в серые камни и мхи. Итого, за два дня мы прошли с рюкзаками в гору около 40 километров.. а перед сном я вышла пописать, свалилась и подвернула ногу.

0

0

0

0

0

0

***

Утром третьего, перевального дня, наши портеры сообщили нам, что, оказывается, первые два дня были легкими. Ну что ж, пойдемте на перевал, юзернеймы, не обратно же спускаться, в самом деле. Кислородная таблеточка, обезболивающее от подвернутой ноги, крем против обгара на лысину - и вперед. На перевал Hampta pass, 4000 м.

0

0

0

0

0

0

Перевал покрыт глубоким снегом, ни травинки. Но кругом овечьи какашки. Чем они там гадят - непонятно. Есть ощущение, что едят внизу, а потом поднимаются, чтобы покакать на чистеньком.

Перевал прошел тяжко, но без приключений: портеры в своих резиновых сапожках проскакали горными ланями мимо и вернулись за нашими рюкзаками; мы, дыша как рыбы, через часик тоже вползли.

0

0

Однако спуск. Спуск гораздо сложнее подъема. На снежной полоске, подавая мне руку, старший носильщик поскальзывается и уезжает вниз. Прыгаю за ним, но помочь уже нечем, вцепляюсь когтями в кочку травы и остаюсь наверху. Единственный ледоруб, конечно же, не у него, зарубиться нечем, но он как-то выруливает и падает на последний камень перед обрывом. Живой, но сломал руку.

0

0

0

0

Вслед за нами, как ни в чем небывало, спустилось стадо баранов с пастухами.

0

0

0

0

0

0

Мешок с палаткой и кухней, который нес портер, не зацепился за тот камень и упал с обрыва, найти его так и не смогли. И рука поломана. Естественно, запланированной стоянки под перевалом не будет, нужно идти до конечной точки, то есть два дня за один.

Как нетрудно догадаться, мы таки дошли в тот день. Шли, ползли, карабкались, съезжали на заднице и снова шли. Ранее содержательные разговоры Дэниела с самим собой свелись

в словам "Holy shit". 15 часов в пути. Мы спустились в город уже затемно, зашли в какую-то харчевню и уснули там, не успев поесть.

Знай мы, куда идем, никогда бы не пошли. Но мы не знали. И это были три дня, за которые мы прожили целую жизнь, и офигительную, ни на что не похожую жизнь.

***

Ну, а еще через три дня таможенница в Шереметьево с отвращением вытаскивала из рюкзака мои походные штаны. Нет, уважаемая, это не гашиш, а простая грязь, которую подарил мне гималайский дождь вместе с этой радугой.

0

0

Вот замечательная девушка Нина, благодаря которой произошло все это путешествие.

Нино, спасибо тебе!

0

0