Горнолыжные курорты Сербии

Всё началось с интригующего сообщения под заголовком "Сербия, Черногория, Македония: самостоятельное путешествие", оставленного неким buzzzi 17 августа 2007 года на форуме поиска попутчиков travel.ru: "вылет из минска 15 сентября. 2 недели самостоятельного передвижения по Балканам. Есть план путешествия. О себе: общительна, 24 года, люблю активный отдых и фотографировать. Подробности при переписке. buzzzi@rambler.ru или по аське 216706819"

Я тоже люблю фотографировать подробности, а увеличивать общительность начал сразу - скачал и установил себе с рамблера асю, разыскал там юзера 216706819. Танька оказалась симпотной бортпроводницей белорусских железных дорог. Обожающей Японию и пельмени. Без вредных привычек - кроме пристрастия к фотографиям. В промежутках между 4-ёх дневными рейсами Минск-Феодосия-Минск она умудрилась основательно подготовиться к нашему трансбалканскому мероприятию: получила все визы, забронировала отели по всему маршруту, распечатала расписания поездов, погоды, парламентских выборов и т.д. Первый раз в своей жизни я полностью доверился кому-то в части предварительного планирования и операционной подготовки поездки. Прямо как цивилизованный собственник. Это позволило мне высвободить время для более стратегических вещей - вроде просмотра "Войны" с неулыбчивым кинетиком Джета Ли, "Симпсонов в кино" и "Поезда на Юму".

Визы

В Черногорию въезд безвизовый (90 дней), а вот для посещения Сербии необходима одна страница загранпаспорта. Посольство Сербии напоминает небольшую районную больницу. Что-то вроде Будённовска. Белая краска слоем в 3 этажа - и показательное отсутствие мента в дипломатической будке. Кроме двукратной транзитки небесно-голубого цвета (650 рублей, выдают при наличии распечатанной из интернета брони на след. день), получаю в здешних стенах и первое впечатление от языка - помесь русского с английским не без генетических мутаций ("Амбасада Републике Србиjе"). Кроме того, знакомлюсь с первой представительницей прекрасной сербской половины. Офигенно красивое и ласкающее ухо имя - Снежана. Хочется её держать на языке снова и снова.

Слегка старомодно и не очень политкорректно, но на сербской визе сверху стоят инициалы "YU", а на галограмме читаю - "Югославия". Существующая виза несуществующего государства.

Посольство "бывшей Югославской Республики Македония" (поранешна Југословенска Република Македонија) - ещё более колоритное, нежели название самой страны. Над первым этажом обыкновенной панельной многоэтажки реет красный флаг с жёлтыми солнечными лучами, подчёркивая родство с Александром Македонским. У дверей в квартиру 510 висит табличка с государственным гербом жильцов, в прихожей лежат проспекты отелей в Охриде, на кухоньке стоит рабочий стол с компьютером и факсом, а в гостиной лежат анкеты на выдачу виз. Есть ещё, полагаю, спальная для консула и детская - для консульских работников рангом пониже. Работает это престранное дипзаведение по чудовищному графику: приём документов ведётся всего 4 дня в неделю с 12:00 до 14:00, а выдача виз с 14:00 до 15:00. "Влезно-излезная" виза представляет собой заполненную синей шариковой ручкой небольшую вклейку в паспорте, обходится в 12 евро (есть опция "15 евро за срочность" - получение в день подачи документов) при наличии факса отеля с подтверждённым бронированием (распечатки из интернета не подойдут). "За странец" - иностранец, а главбух, как я понял из квитанции об оплате консульского сбора, по-македонски будет "шеф на сметководство". Надо будет запомнить и подразнить наших сметководщиц!

Земля-воздух

Лечу я по билетам с непривычной аббревиатурой - Gromov Air (рейсы маркируют вообще "3R" - почти как "S7"). Оказалось, что за всем этим скрывается авиакомпания "Московия" ЛИИ им. М.М.Громова (Gromov Flight Research Institute), зарегистрированная в подмосковном Жуковском. То есть с родословной из ежегодного авиакосмического салона. Контора, как оказалось, серьёзная: контрольным пакетом в ней владеет "Рособоронэкспорт". Видимо, в багажном отделении у них летят не только чемоданы, но и танки на экспорт.

Внёс свои 9828 рублей на дальнейшие исследования и тестовые испытания летательных аппаратов под руководством М.М.Громова. Весьма и весьма экономичный web-тариф - со скидкой 25% от обычного офф-лайного ценника на кассе №24 Павелецкого вокзала. Такие тарифы можно найти на их не по-подмосковному продвинутом сайте www.ak3r.ru. Надеюсь, наш полёт не будет чересчур испытательным.

"Меня узнаешь по ужасно счастливому выражению лица и чему-то невообразимому на голове - со множеством заколочек. Девочка лет 17-ти" - вот и всё, последняя смска от Таньки-buzzzi.

До Домодедово впервые в жизни добираюсь по дороге без пробок на поезде "следующая - конечная". Ничего особенного - мягкие кресла для мягких мест, ничегонепоказывающие телевизоры для зорких, реклама РЖД и фильма "Антидурь". Утренние мысли-мюсли: "Югославия - это производное от "славные юга?" и "Может, авиакомпании "Московия" корректнее именоваться "Подмосковия" по месту юридической регистрации да ещё с фамилией Громов в названии?".

Было видно, что в Москве природа медленно, но верно умирает, и я боялся вернуться слишком поздно, так и не спев прощальных эпитафий:

Клёны выглядят всё клёвей
в макияже сентября...
Еду я помиротворить
в югославские края.

Основные цели: восстановить промилли гормонов в крови, опустившиеся до смертельных уровней, освежить меланин в кожных тканях - в общем, не закисать в московском межсезонье!

Домодедово - несколько продвинутее Шереметьево. Кроме душевых кабинок тут есть одна - душевная. Первые полезны после (можно и перед) занятий любовью на высоте 10 000 метров. А вторая - часовня Архангела Михаила - обрадует мнительных и набожных пассажиров. Здесь - в отличие от душевых - можно очиститься духовно. Часовня - небольшое аэропортовое помещение под офис класса "А", где кроме икон и подсвечников наличествует большой керамический чайник с надписью "Святая вода" и продаётся дорожная духовная литература - "Биографический словарь миссионеров Русской Православной Церкви", "Путь христианина" и даже "Сатанизм для интеллигенции: О Рерихах и православии". Таким образом, я в надёжных руках, и наша "тушка" через 2:45 без внештатных ситуаций приземляется в аэропорту Подгорицы.

Повышение градуса с +13 до +23 сразу же опьяняет. С волнением вспоминаю, как выглядит солнце. Между тем через час приземляется рейс "Белавия" с заколотой buzzzi на борту. Очная ставка с попутчицей в жёлтой майке - и мы отправляемся в Сербию на ночном поезде Подгорица-Белград.

Белград

Республика Сербия - это практически Россия после распада Советского Союза - центральный осколок СФРЮ (Социалистической Федеративной Республики Югославия), которую в течение бурных 1990-ых растащили на части. Почти как активы ЮКОСа после ареста Ходорковского-Милошевича.

Начиная с 17 века Сербия была во главе процесса объединения южных славян и их самоотделения от австро-венгерской империи. Первая Мировая предоставила им такую возможность - и фактически до 1991 года мы наблюдали искусственные попытки создать устойчивое многонациональное государство с коммунистической партией во главе и прогнозируемыми этническими тёрками. Без всякого сомнения можно писать case study на материале Иосифа Броз Тито - порассуждать о роли личности и природе лидерства. Неплохая добавка к Джэку Уэлчу и герою Генри Фонды из "Двенадцати разгневанных мужчин"!

Забавно, что на протяжении 17-20 вв. англоязычные источники упорно называли земли сербов "Servia". В ответ возмущённые сербы указывали, что такое название порождает нежелательные ассоциации с государством рабов ("servants"). В итоге "лингвисторики" разобрались: переименовали "Servia" в "Serbia" - в честь племён serboi, которые в седьмом веке пришли на Балканы с территорий к северу от Кавказа по приглашению византийского императора.

Слободан Милошевич - весьма противоречивая историческая личность (к Тито, например, отношение гораздо более устойчиво-позитивное). Националист, ввязавшийся в войну с хорватами, боснийцами и косовскими албанцами, подставивший под натовские бомбы Белград да ещё и умудрившийся фальсифицировать результаты выборов собственного народа, не смог стать таким объектом поклонения, как маршал Тито - даже после своей загадочной смерти в камере-одиночке Гаагского трибунала по военным преступлениям.

Что же сейчас творится посреди некогда мощной южнославянской империи? После падения режима Милошевича и демократизации 2000 года Сербия превратилась из государства-изгоя в "балканского тигра": экономика стабильно растёт на 6-7%, рвётся в ЕС и одновременно ведёт переговоры о будущем статусе Косово (хотя лично для меня тут всё ясно: 95% населения автономного округа составляют этнические албанцы).

Столица - Град Белград - скорее зеленовато-серого, нежели белого цвета. Город построен на месте слияния двух рек - Дуная и Савы, о чём и по сей день свидетельствует крепость Калимегдан на месте старого города (имя ей дали турки - и значит оно "крепость на поле боя"). Бывшее оборонительное сооружение потеряло не только свою основную функцию, но и белый цвет каменной кладки. Наряду с туристами в поисках высоких видов тут степенно прогуливаются мамы с колясками, а папы играют в теннис на средневековом поле боя, переоборудованном в корты, либо загорают прямо на крепостных стенах. Единственное, что нарушает рекреационный дзен этого места - выставка зениток и прочих ПРО, так, впрочем, и не справившихся с натовскими бомбардировщиками.

Набережная реки Савы - что Самары: народ неспешно джоггает, пьёт пиво и кушает рыбу в кораблях-ресторанах на причале, развлекается на аттракционах, прогуливается и знакомится... В Белграде всего 1.5 млн. жителей, а как известно, сливовица сближает людей со скоростью пандемии.

Кроме Савы-реки город украшает монументальный храм Св. Савы - самый большой действующий православный храм в мире, построенный на месте сожжения мусульманами-турками мощей величайшего святого и первого архиепископа Сербии. Пожалуй, это центральный персонаж Белграда - вроде пузырька "Валиума" в фильме "Смерть на похоронах". По своим размерам (91x81м) и свежевоздвиженности (основные работы закончены лишь в 2004 году, сейчас продолжается внутренняя отделка) ему в аналоги просится Храм Христа Спасителя, однако вместо тёплого золотого благолепия здесь царствует прохладная филигранная резьба по камню. Весь храм построен исключительно на средства, полученные от пожертвований, а внутри его одновременно могут разместиться до десяти тысяч потенциальных пожертвователей. Напротив разбиты запрогаммированные фонтаны, к которым на выходных то и дело подъезжают нарядные свадебные кортежи.

В ходе прогулок по Белграду складывается впечатление, что в каждом доме проживает либо адвокат, либо стоматолог, о чём свидетельствуют конкретные мемориальные доски, висящие над подъездом. На улицах продают дичайший фаст-фуд - "плескавица", "вешалица", а также кислотное блюдо под названием "колбасица". Из автомобильной массы выделяются ретро-брэнды "Zastava" и "Yugo". На фонарных столбах и прочих конструкциях по всему городу приклеены некрологи в чёрной рамке - объявления о смерти какого-нибудь горожанина. Такое ощущение, что тут все друг друга знают.

Поразителен сервис уличных продавцов мороженого - "сладоледа": тебе не просто достают дымящееся эскимо из морозильника, но разворачивают на твоих глазах, аккуратно освобождают от упаковки и дают в руки, гигиенично придерживаясь за палочку... Такого я даже в чокнутой на сервисе Японии не видывал.

Следы натовских бомбардировок 1999 года и по сей день законсервированы в зданиях по бульвару Князя Милоша. Сначала проходишь здание бывшего китайского посольства с обугленной дыркой посередине (следствие устаревших координат в базах данных ЦРУ), а затем оцениваешь степень поражения штаб-квартиры полиции. Оба этих мрачных и нельзяфотографируемых объекта обнесены бетонным забором с охраной в лице не менее бетонного вида полицейских. Судя по всему, городские власти не собираются их реконструировать. Возможно, они станут обыкновенными туристическими приманками - вроде крепости Калимегдан и храма Св. Савы. Другие же объекты бомбардировок - отель "Югославия" и бывшее здание ЦК - успешно реанимированы и даже потихоньку отбивают вложенные динары инвесторов. В первом можно безопасно остановиться, а во втором - помегашоппить и насладиться потрясающей панорамой города.

Одно из наиболее расслабленных и наименее туристических мест в городе - парк Ада Циганлия, раскинутый на острове, огибаемом рекой Сава. Мало кто знает, что в столице Сербии есть море. "Море Белграда" находится прямо в парке - продолжительный галечный пляж-"купалиште" с лежаками, душевыми кабинками, парковками для роллеров и велосипедистов и гольф-клубом по соседству. Над мужским туалетом красуется надпись "МУШКИ" и разносится характерное жужжание.

Основательно выкупавшись в белградоморских водах, мы с Танькой полюбовались закатом с романтических лавочек Калимегдана и продолжили погружение в бывшую югославскую действительность. Ночной поезд Белград-Скопье наполнен на одну четверть пассажирами, а на оставшиеся три четверти - клубами сигаретного дыма. Смолят все - черногорцы, македонцы, сербы. Думаю, что если взлететь ночью над балканскими просторами на воздушном шаре, откроется офигительно прекрасное зрелище - миллиарды маленьких зажжёных огоньков.

United Macedonia

Македонцы до сих пор ожидают решения ООН по поводу законности названия своей собственной страны. Страсти кипят: так, в декабре прошлого года власти республики объявили, что хотят переименовать аэропорт столицы "Petrovec" в "Aleksandar Veliki" (Александр Великий), намекая на свою знатную родословную. Собственно, брэнд "Македония" оспаривается Грецией, которая имеет в своём составе провинцию с аналогичным именем. Греки полагают, что "славомакедонцы" (именно так именуют своих северных соседей македонцы греческие) узурпировали и фальсифицировали национальное достояние Греции. Кроме того, греки подозревают македонских националистов в возможных территориальных претензиях (по сути, древнее королевство Македонии сейчас входит в состав трёх стран - Греции, Македонии и Болгарии).

Македония - одна из самых бедных стран на пост-югославском пространстве. По уровню ВВП на душу населения она находится где-то между Перу и Китаем, а официальный уровень безработицы составляет более 30%. Доля теневой экономики едва не дотягивает до уровня безработицы. Тем не менее по индексу гордости собой, македонцы могли бы, наверное, обойти многие державы мира.

В столицу самопровозглашённых предков великого полководца - Скопье - поезд прибывает в 8 утра, и мы вываливаемся из табачного прошлого в автомобильно-строительный смог настоящего, непродуваемый из-за неблагополучного балканского рельефа. Город, отсчитывающий свою историю ещё со времён неолита, насчитывает 500 000 жителей, которые носят безумное инопланетное имя - "скопиане". В середине 19 века таких инопланетян здесь было не больше 10 000. Однако обыкновенная проходная станция в середине железной дороги Белград-Тессалоники выросла до рамеров, позволяющих повесить полноценную вокзальную вывеску. Подарив в 1910 году миру Мать Терезу, Скопье вскоре сам оказался в центре гуманитарных балканских разборок. Падение османской империи сменилось последовательными сербо-болгарскими интервенциями, пока, наконец, всё не устаканилось под железной волей Тито.

Землетрясение 1963 года серьёзно перетряхнуло город. Сухая арифметика такова: 6.1 балла по шкале Рихтера, 1000 погибших, 120 000 оставшихся без крыши над головой, 80% городских построек разрушено, а убыток от стихии составил 150% ВНП республики, или 15% ВНП всей СФРЮ. Тем не менее дух старого Скопье всё ещё витает над центральными кварталами. Например, в районе Стара Чаршия - где тут и там взмывают пики минаретов, воткнутые ещё во времена османской оккупации. С высоты крепости Кале (XI в) город напоминает традиционный славянский пирог с импортными свечками. А оказавшись в той же крепости посреди разрытых городищ, черепков и прочих свежевыкопанных археологических осколков, мысленно переименовываешь Скопье в Раскопье.

На одной из узеньких извилистых старгородских улочек, которые тут по старинке вместо имени носят цифры, я неожиданно оказался посреди настоящей македонской свадьбы! Неожиданно - как монолог о поллюциях директора кладбища в фильме "12"! Духовые, чаевые, скаковые и штрафные - и вот я уже практически на сценической площадке на съёмках новой картины Кустурицы. За столом, напоминающем поле боя - после трёхдневного празднования, мне налили ракии со словами "Наша!" - и только потом подпустили к многообещающим подругам невесты. То ли рыжее балканское солнце, то ли жаркие взгляды александр македонских, то ли высокооктановые ликёры - кажется, Таня, которая поехала в этот день к античному акведуку, все последующие дни смотрела на меня с осуждением. Уверен, что по тому акведуку уже много лет ничего не течёт, кроме скуки.

Из современных построек столицы наиболее величественной без всякого сомнения является 66-метровый Крест Тысячелетия (Millennium Cross), воткнутый в самую верхушку горы Водно в июле этого года. Этот высокогорный духовно-туристический аттракцион просматривается с расстояния 30 км, а восхождение к нему занимает до трёх часов. Ночью его подсвечивают не только миллиарды звёзд, но и мегаватты энергии - и тогда Скопье становится ещё более инопланетным.

Из Скопье до Охрида - 3 автобусочаса по дороге с качественными плоскогорными видами, однако без смертельной харизмы. Охрид - первая древняя столица (976 год) Македонского государства, место рождения славянской письменности, центр православной духовности - и просто приятное во всех отношениях приозёрное место. Находящийся на высоте 695 м. над уровнем моря город получил своё название от славянского "na hrid", что означает "на холме". Под холмом же - Охридское озеро, уходящее на глубину до 285 м, которое является одним из самых больших, древнейших и чистых озёр Европы. Из-за высокого содержания фосфора и других биофизических параметров вода в озере кристалльно чистая - знаменитую охридскую форель можно разглядеть на глубине до 22 метров. "Охридской" является не только форель, но и ученик Кирилла и Мефодия - Климент, который добавил к греческому алфавиту буквы, созданные специально для передачи соответствующих славянских звуков - таким образом положив начало глаголицы. И город, и озеро были внесены в скрижали ЮНЕСКО. Иными словами - на глянец первоочередных македонских открыток.

По легендам, раньше в Охриде стояли 365 храмов - по одному на каждый день календаря. За это город в средние века называли "Славянским Иерусалимом". Конечно, сейчас количество церквей значительно меньше - обойти всё можно за пару часов. Архитектура мне показалась интересной: всё-таки палочки, причудливо выложенные кирпичом на церковных куполах и стенах, что-то должны обозначать. Кажется, это какие-то замысловатые знаки или инопланетная письменность - вроде рисунков на берёзовой коре. Кроме охридских храмов XI-XII вв, в городе интересна зубчатая крепость болгарского царя Самуила (XI в) - неприступная, как школьная учительница по физике.

В 29 км. от Охрида, на границе с Албанией расположен монастырь Свети Наум. По его территории вальяжно прогуливаются полномасштабные павлины с видом чертовски важных Хранителей Саркофага. Там по сей день покоятся мощи знаменитого местного праведника, исцелявшего ментально-неблагополучных больных. По некоторым сведениям, в 17 веке при монастыре даже функционировало некое подобие психдиспансера. Я почти отчётливо представил себе главврача с огромным некрасным крестом на груди, а также безумных юношей со взглядом праведников - в обществе молоденьких хихикающих медсестёр с неаскетичными шприцами. Если бы пару веков назад мне пришлось бы выбирать для себя подходящую психушку, я бы остановил выбор на этом лечебно-профилактическом месте - между бескрайним озером и упирающимися в облака пиками Национального парка Галичица. Однако сегодня, увы, монастырский ансамбль не включает в себя психдом. Вместо него - мультизвёздочный отель известной сети. Вместо смирительных рубашек - сувенирные футболки. Никакого фенозепама - сплошной горный мёд... Одни только павлины продолжают из века в век вальяжно прогуливаться под солнцем, переливаяь всеми цветами близлежащего Охридского озера. Словно бы в них реинкарнировали беспокойные души здешних обывателей.

Окунувшись во все эти духовно-природные достопримечательности во главе с озером, ужинаешь в одном из рыбных ресторанов на набережной. При этом хочется однозначно напиться под сопутствующие аккордеоны, скрипки и какие-то местные балалайки - до состояния охридской форели. Ракия - душистая и легко воспламеняющаяся жидкость не менее 45 градусов по отношению к тротуару. Перебравший ее вечером на следующее утро имеет в растревоженном организме салют. Так её тут и называют - "лютая". Видимо, по степени воздействия на печень македонцы классифицируют крепкие напитки как "жёстко пече", те что послабее (вино, пиво) - "слабо пече", а эклетично смешанные - вообще, "бетон".

В голове моей плескается
бесконечная сливовица -
я вчера пил сок красавицы,м
акедонской сумасбродицы...

Македония останется для меня страной, жители которой ездят на стареньких "Юго" с гордым видом александров македонских и говорят на забавном языке - среднем лингвистическим между болгарским и сербским. По этому случаю хочу привести некоторые наиболее занимательные словечки: влез - вход, мафияшки - мафиози, гробишта - кладбище, менувачница - обменник, задушени кокошки - копченые куры, зоолошка - зоопарк, стоматолошка - стоматологическая клиника, книжарница - книжный магазин, девойка - девушка, убава девойка - красивая девушка. Ну а хамбургер в сэндвичаре - полная вешалица!

Косово

Первоначально мы планировали ехать из Македонии в Черногорию транзитом через Сербию - а именно через Ниш. Однако стыковка и поездов, и автобусов оказалась крайне неудобной по времени, да и по расстоянию это предполагало значительный крюк. Поэтому, когда мы оказались на автобусной станции Скопье, мне удалось воспользоваться сиюминутным смятением моей минской попутчицы, для которой поменять план - такая же дикая идея, что поменять пол. Радостно помахивая свежеприобретёнными билетами, я объявил: мы едем напрямую. Через Косово.

С первыми актами экстремизма я столкнулся уже в автобусе. Танька оказалась редкостной фотоманьячкой: бросилась протирать стёкла салфетками, чтобы через них было лучше фотографировать, а в конце концов обморозила добрую половину пассажиров, открыв окна. Кроме нас в автобусе было ещё два-три иностранца с блуждающими взглядами и неопределёнными турцелями.

На границе наш автобус останавливают, и косовский полицмейстер чинно обходит ряды пересекающих, бодро интересуясь паспортами. Через пять минут я обнаруживаю в своём паспорте одинокий чёрный прямоугольник, изуродовавший девственность бледно-розовой страницы. В центре этого сувенирного прямоугольнка - "UNMIK". Это не название пограничного пункта. Это United Nations Interim Administration Mission in Kosovo. Добро пожаловать в Косовский UNикальный округ!

Со времён Косовской войны 1999 года автономия управляется без какого-либо участия Белграда, формально всё ещё находясь в составе Сербии. Органы управления - специальные институты ООН, а безопасность осуществляют бойцы KFOR - натовских Kosovo Force. Населения в провинции насчитывается около 2 млн. человек, из которых 92% составляют этнические албанцы. Переговоры на тему официального статуса Косово продолжаются и по сей день. Однако я абсолютно уверен, что край в конце концов получит независимость не только де-факто, но и де-юре - и либо присоединится к Албании, либо останется некоей албанской зоной евро (которое, кстати, тут сегодня является единственной денежной единицей). В общем, Косово - мёртвая и не поддающаяся реанимации часть Сербии, над которой склонились видные хирурги Совбеза ООН.

Из-за войны Косово оказалось отброшенным на несколько лет назад. Экономический рост в 2002-2003 годах был отрицательным, доход на душу населения - одним из самых низких на Балканах, огромный внешний долг и безработица - но зато стабильная валюта и низкая инфляция. По моим скромным расчётам, жизнь в стране налаживается, а по уровню дохода души косоваров находятся где-то рядом с сербами и македонцами. Разумеется, найдутся скептики, которые скажут: мол, продажа услуг женщин натовскому гарнизону и обслуживание траффика наркотиков в Европу - основные статьи косовского экспорта и ВВП.

В Косово недавно учреждена Ассоциация по развитию туризма (KOTAS), основной задачей которой станет привлечение путешественников в регион и развитие гостиничной инфраструктуры. По словам представителей этой ассоциации, после окончательного утверждения статуса Косово турпоток в край значительно возрастет. Представители бизнеса делают ставку на благоприятный климат и богатое культурное наследие района. Всё это похвально - видимо, правительство всерьёз хочет диверсифицировать статьи экспорта (см.выше).

Косовский край - территория с богатой историей, важное для всех балканских народов место, где в 1389 году произошла эпическая битва между Османской империей и сербскими воеводами. Турки ту битву выиграли, потеряв, впрочем, своего султана (единственный раз за всю историю своих завоеваний!), и все Балканы на долгое вемя попали под их влияние. Дальновидные люди говорят, что сербы проиграли косовскую войну не в 1999 году, а гораздо раньше. С приходом в Косово османов повсеместно утверждается мусульманство, чьи последователи на сегодняшний день составляют более 90% населения автономии. Можно сказать, что Сербии достался актив с проблемной историей.

Сначала мы заехали в Призрень - второй по величине город, находящийся в южной части АО, недалеко от албанской границы. В этноконфликте Призрень играл не последнюю роль в качестве центра албанских националистов. Кстати сказать, во время Первой балканской войны и жестокого захвата сербами косовских территорий в городе военным журналистом работал Лев Троцкий, откомандированный австрийской газетой "Киевская мысль". Не знаю, как на счёт соответствующей мемориальной доски, но в Призрени и без того много интересных памятников. Очень сентиментально смотрятся мечети и православные храмы, стоящие бок о бок. На улицах висят албанские красные флаги со зловещим чёрным орлом посередине, издали напоминающим поражённые раком лёгкие курильщика. Вывески магазинчиков галдят на непонятном языке, а в них самих нам совершенно не пробивают чеки на кассе, к которым мы так безнадёжно привыкли в Сербии и Македонии.

До столицы Косово - Приштины - из Призрени всего два часа езды. Большая, современная, административная единица с благоустроенными штаб-квартирами различных ООНских организаций и суборганизаций, которые лет через пять переоборудуют в офисы крупных американских и европейских компаний. На дорогах выделяются новенькие авто с надписями UN или номерами KFOR - голубого, миротворческого цвета. В остальном - скучный до икоты город. Смотреть тут совершенно нечего, кроме всадника с железной головой и предогазменным взглядом. Имя ему - George Kastrioti Skenderbeu - легендарный национальный герой всех албанцев, увековеченный памятником на центральной площади Тираны и лучшим албанским коньяком. Ни открыток, ни сувенирных лавок... Однако имеется просторный Бульвар Билла Клинтона и 5-звёздный Grand Hotel Prishtina, обшарпанный до трёхзвёздного состояния.

Сколько я ни искал, я так и не увидел в Приштине каких-либо атрибутов конфликта - ни плакатов, ни манифестантов, ни поклонников бронежилетной моды. Интересно, что 21 сентября - день моего прибытия в Косово - оказался Международным днём мира, по случаю чего в центре города висели правильные креативные плакатики. Что ещё заметно из висящего? Повсеместные объявления о курсах TOEFL. Такое ощущение, что народ тут на этой почве окончательно сбрендил - практически как южнокорейцы. Впрочем, хорошо, что они подсели на TOEFL, а не на уринотерапию, например.

В приштинском общепите засилье донеров с редкими вкраплениями буреков, сэндвичей, пицц и гамбургеров. О плескавице и вешалице речи даже не идёт. С алкоголем тут ещё более существенные проблемы - доступен ограниченный ассортимент (пара брэндов пива, вино - только в гипермаркетах), причём в весьма ограниченной ёмкости (0.33).

Считают, что под Косово находятся залежи каких-то ценных минерально-сырьевых ресурсов, из-за чего туда активно и ринулись американцы. Однако на мой взгляд, главное богатство этого региона - его женщины. Экспортного, так сказать, качества. Рельефного, плодородного вида, обтянутого джинсой совсем не мусульманской выкройки, в их крови за много веков интервенций выдержался коктейль из католиков, мусульман и славян - всё это делает их просто пожароопасными! Если бы косоварки вышли из своих домов и нежно погладили сербские стволы, уверен, никакой войны бы не было. Разве что за этих видных женщин.

Славянский мир неоднороден. Интересуясь историей и этнографией славян, в голове сложилась определенная модель - «славянский треугольник». Один угол – славяне-католики, это Чехия, Польша, Словакия, Хорватия. Мне достаточно удалось познать эту часть славянской общности, проживая в Праге, общаясь с чехами и словаками и делая периодические вылазки в Польшу.
Есть стремительно возрастающий в своей численности «угол» славян – мусульман, - албанцы, боснийцы, македонцы и другие, о жизни которых не знаю пока вообще ничего. Этот предмет моих будущих исследований.
Будучи сам представителем другого «славянского угла» – православного и сыном самого большого славянского народа - русского, всегда тянуло посмотреть на братьев–сербов (как говорят), где все углы вопреки законам геометрии сходятся.
Итак, отодвинув в сторону, неотложные дела, собрав фотоаппаратуру в рюкзак, очень рано утром двигаюсь к железнодорожному вокзалу. Что такое 15 часов пути по сибирским меркам ? –Ерунда.
Погружаю свое бренное тело в европейский поезд Прага-Белград. Это гибрид нашей электрички с вагоном-купе. И понеслись станции чешские, словацкие, а потом и венгерские или мадьярские, как говорят в Европе.
В дороге, увы, не произошло ничего интересного и приметного, что смогло бы оставить след в моих извилинах или отзвук в моей восприимчивой душе. Входили и выходили пассажиры, проводники и контролеры билетов. Константой в поезде были лишь я и два серба в подобии вагона-ресторана, которые беспрерывно попивая ракию (сербский национальный алкогольный напиток) распевали всю дорогу песни. Я три раза туда нырял поесть и попить кофе.
В Сербию въехали уже в глубокой темноте и пройдя очень мягчайший венгерско-сербский пограничный контроль, таможенников видел лишь краем глаза, прошмыгнули мимо, не удостоив пассажиров даже внимательным взглядом, не говоря о каком-либо досмотре.
На первой сербской станции в моё сидячее купе сели две девушки-сербки. Проехали мы молча часа полтора . Я с интересом как бы ненароком разглядывал их, не решаясь заговорить. Одна – брюнетка, другая светло-русая. Знающие люди уверяли, что сербы темноволосые. Темненькая вышла в городе Новый Сад. А светленькая заговорила сама. До этого момента я был твердо- натвердо уверен, что изучив и зная чешский язык, разговорных проблем со всем славянским миром у меня не будет. Аха, не тут-то было…
Промучившись часок до Белграда в чешско-русско-сербском разговорном пейнтболе, я понимаю: «что я ничего не понимаю…по-сербски»…. Лишь плавный певучий языковой ритм отдаленно напоминает чешский. Но где наша не пропадала… Вот и Белград. Ухнемся и жахнемся в сербскую народную гущу.
15 часов в дороге для Европы – это все таки много, отвык. "Бодренький" выпрыгиваю с поезда и выныриваю с вокзала на площадь, пытаясь всем своим существом, всеми органами чувств ощутить, впитать, впустить в себя этот город, эту страну.
Вау… Провал….. Темно, грязно, мусорно, шумно и хаотично. Первое впечатление – какое-то подобие ненавистной мне Москвы. Нагромождение разномастных такси. Европейской упорядочности, логичности и след простыл. Но вокруг приятный общий запах.
Каждая страна и город имеют свой запах. Близкий человек сказал мне, что Италия пахнет пылью и древностью. Не могу пока понять как пахнет Белград. Российские города не пахнут, они почему-то воняют (не жужжите лже-патриоты, может вы и не патриоты вовсе)….
Погружаюсь в людское море и плыву в поисках такси с вызывающим доверие водителем. О ! Ладненький такой дедок на какой-то развалюхе. Обращаюсь к нему на чешском, всё понимает, - сажусь. Объезжаем ряд такси, где дедушка интересуется как доехать до Мокрого Луга, где у меня зарезервирован отель. На панели горит навигатор. Однако, непонятно… Едем. Дед пустился в рассуждения о тяжелой жизни в Сербии, о России, об американцах. Надо же, всё понимаю. Ехали-ехали, но доехали… Таксист оказался сербским поляком и говорил он на польском, убрав шипяще-свистящие звуки. Мимо опять… А навигатором он просто не умеет пользоваться, такие случае встретились трижды.
Захожу в отель под названием Конак, где меня встречает громадный 190 серб. Просит паспорт и выясняет детали: на сколько ночей я у них остановлюсь. Затем с тяжелейшей одышкой провожает меня в мансардный номер на третьем этаже. Номерок, конечно, тесноватенький, но чистый. Постель идеально чистая.
Бьюсь головой о нагревательный титан. Во, второй раз в жизни встречаю туалет совмещенный с душем. Можно как Дюма делать два дела одновременно. Сидишь так себе тужишься-пыжисься под мягким нежным душем.
Первый случай туалетно-душевого гибрида встретил в Питере. Как-то 30 декабря, когда уже не до выбора, сдала мне квартирку одна бывшая комсомолка-фарцовщица, на старости лет впавшая в духовность и чтящая себя прямой ученицей Саид-Баба, который каждый день изрыгает золотое яйцо. Ей с золотыми яйцами не так повезло, поэтому она сдавала малюсенькую, жаркую и душную квартирёшку, где душ совмещен с туалетом. Экс-фарцовщиса преподнесла это как изобретение итальянцев, и великое преимущество этой конуры. Но настроение при принятии повышается, - это факт, если , конечно, всё с юмором в порядке.
Скидываю рюкзак и иду на улицу. Спрашиваю (на чешско-русском) у огромного серба Николая ( это оказался владелец отеля), где здесь можно поесть.Мне долго что-то объясняют из чего я кое-как понимаю, что поесть сегодня – задача нереальная. Но под лежачий камень и кофе не течет… Двигаюсь куда-то наобум.
Иду по улице. Рядом с отельчиком пустой участок, далее хаотичная свалка мусора, какие-то нелепые вывески и плотно-преплотно стоящие дома кучками при пустых участках рядом. Нахожусь я на горе. Внизу светится город. Ловлю в себе ощущение, что это красноярские Николаевка или Покровка. Только дома кирпичные добротные и с черепицей. Но тот же архитектурный хаос и нелепица. Ресторан вряд ли возможен и поздно уже. Иду дальше и напарываюсь на ларек. Наш такой весь ларочек из девяностых. Набираю себе какой-то еды и возвращаюсь в отель, по пути читая разные надписи на кириллице и латынице Многое понятно.
Ладно, примем душ на унитазе и спать. Утро вечера бодунее…

Утро вопреки всему, удалось. Наскоро умывшись, спускаюсь в ресторан отеля. Какой-то приземистый серб говорит что-то непонятное и хвалит меня за что-то. Ну, и ладно. Пробормотав : «От других мне хвала – что зола. От тебя и хула – похвала.». Серб не понял, я – тоже...Но вижу, что рады мне, раз хвалят. Сажусь за указанный мне столик. Мне приносят три сосиски с черствым черным хлебом. Прошу кофе – серб убегает делать. Еще лежат кусочки джема, масла, и плавленый сырок. Все по одному. Скромно. От молока отказываюсь. С чувством вкушаю завтрак, пью кофе из микроскопического кофейника. Как говорится: «лучше баян в руках, чем всеобщая гармония»…
Благодарю заботливого и экономного серба, а он опять меня хвалит. С большим трудом выясняю: «хвала» - это «спасибо». А то я чуть не растаял от «хвалы».
Настраиваю фотоаппаратуру и опять спускаюсь к стойке отеля, где натыкаюсь еще на одного серба, который чудом мне объясняет, что от меня опять требуется паспорт, чтоб выписать мне какой-то сербский «аусвайс» для полиции.
С трех раз брат-серб втолковывает мне как пройти на автобус и что билет можно купить у водителя. Бреду до остановки. На остановке расписания никакого нет, как в остальной Европе. Автобусы здесь ходят как в России – произвольно. Разглядываю сербов, стоящих на остановке. С одним пытаемся разговориться. Что-то получается, но смысла не понимаем ни я , ни он. Но дружеские симпатии очевидны.
Подходит старенький автобус, садимся в него. Пытаюсь купить билет у водителя, задумчиво кручу в руках непонятные для меня цветастые динары, что дал на сдачу с евро таксист-поляк. Подбегает тот живенький серб с остановки и выхватывает у меня пачку денег и что-то лопочет водителю. Проносится мысль: «Вот уже и попал, хорошо не на много» Серб дает водителю 50 динаров, забирает длинный и узкий билет, возвращает мне деньги, компостирует с клацающим звуком билет и предлагает сесть, а сам остается стоять. Н-да, не прав ты был, автор…Не прав.
На нужной остановке мимолетный знакомый показывает на выход и доводит меня до трамвая. По-пути щелкаю какую-то бабушку в платочке по-русски и колоритную женщину, которая тут же пускается в благожелательный монолог.
Покупаю в киоске билетиков и сажусь в трамвай. Сую билет в компостер и ничего у меня не получается. Прошу (на чешском) женщину помочь, подбегает мужчина и показывает как стать законным и легитимным белградским пассажиром. Одна механика и никакой электроники как в Праге. Сажусь и еду. Трамвай весь такой старенький и дребезжащий наполняется людьми. Спрашиваю (на чешском): где центр ? Весь трамвай начинает что-то объяснять. Из чего понимаю, что мне скажут, где выходить. И в ответ спрашивают ;«Русс,з Москвы ?» Отвечаю (на русском), что русский, а Москва – это и не Россия вовсе.Весь трамвай тут же втягивается в дискуссию о России, почему Москва – не Россия, о российском величии, попутно поминая американцев и еще что-то. И так две-три остановки. Да, это не сдержанная в своих чувствах Чехия.
Дискуссию прерывает нищий цыганенок с костылем, просящий милостыню. Трамвай тут же переходит на другую тему: « а настоящий ли ты инвалид,цыганенок ?» Пожилой бородатый серб пытается потрогать больную цыганскую ногу. Цыганенок, выждав остановку, бросается бежать , подхватив под мышки свой костыль. Весь трамвай заходится в хохоте.
Подъезжаю к своей остановке, ошибиться невозможно, так как трамвай всем своим пассажирским составом указывает мне на это и желает добра. Это понятно и без перевода. Таков первый яркий этюд о Белграде. Живые здесь люди, однако….
Оглядываюсь по сторонам. Какое-то смешение архитектурных стилей и бесстилиц. Улицы широки и чередуются с какими-то одесскими двориками, и всё это объединяет большой парк на оградке которого сидят безработные в ожидании заказчика. Все, как один, заняты чтением газет. Прям российская «биржа труда». Всё это находится в каком-то гармоничном состоянии. Хотя на улицах мусорно. Автомобильное движение по улицам весьма стремительно и громко, много сигналят, сербы не ждут зеленого на переходе и если нет машин, то переходят дорогу. Позже видел много»поцеловавшихся» авто. Приглядываюсь, попутно снимаю.
Еще раз впускаю в себя белградский воздух и энергетику. А ведь хорошо, душевно так (есть такое у меня любимое словечко). Хотя ничего еще не видел и чего-то выдающегося не встретил. Но ! Душевно ведь…..
Не приезжайте в города в темноте. Можете испортить впечатление. В Белград определенно не нужно приезжать в темноте. Он как больной демонстрирует свои язвы, выставляя их на передний план. Смотрите, как мне тяжело, как неустроенно всё. А всё своеобразие и красота погружаются в темноту.
Остается лишь масштаб города, подчеркнутый огнями.
Медленно бреду дальше, купив карту города, не забывая при этом снимать. Подхожу к Храму Святого Марка. Трогает сердечко своеобразная храмовая архитектура. Она не наша, но какая-то родная, близкая. Захожу в храм. Молодые девушки в брюках, накинув на голову платочки, истово и неподдельно прикладываются к иконам, молятся искренне. Дав Душе своей чуть-чуть вспорхнуть к куполу храма, иду дальше.
Забредаю в какую-то кофейню у которой вывеска либо отвалилась, либо её только собираются навесить. Заказываю кофе (по-русски), не выпил ведь с утра свою кофеманскую дозу. Приносят. А весьма неплохой кофе, весьма … Из окна кофейни замечаю на стоянке автораритет. На таких наверное партизаны Брос Тито оказывали сопротивление фашистким захватчикам. Снимаю это чудо автопрома (какой страны – неясно). Ездят и на таких.
Пошел дальше, куда глазыньки мои глядят и ноженьки ведут. Как хорошо идти бесцельно в «никуда». Эх, люди, не ценим мы текущий момент жизни, не ценим… А судьбинушка вынесла меня на белградский «арбат» – улицу князя Михаила, где всё движется, фотографируется, поет и пляшет, где жарятся каштаны (это одна из многих составляющих общего белградского запаха, как запах пива в Праге). Опять смешение архитектур, но гармония полная. Конец ноября, кофешки пяти-семикратно увеличившись в размерах и, завоевав брусчатку, вальяжно поят гуляющих горожан и гостей кофе и чаем. И погода, как же хороша погода: мягонькое такое осеннее солнышко с дымкой. Бабье лето, прям.
Сижу в уличной кафешке, вглядываясь в лица сербов, и пытаюсь составить какой-то общий типаж. Не получается. Они очень разные: светлые и темные, горбоносые и курносые, красивые и не очень. Всё как у нас. Очевидных иностранцев немного, какая-то индийская парочка, да гордо шагающий мусульманин с семенящей позади замотанной до глаз «его женщиной», может быть женой, может сестрой. Негров не видел вообще. Не встретил и вьетнамцев с их, заселившими европейское пространство, магазинчиками.
Бреду по этой пешей главной (наверное) белградской улице. Она – не маленькая. От нее вправо и влево уходят другие не мене колоритные улицы и улочки с переулками. «Арбат» логично выводит в большущий парк. На одной из аллей сгрудились и ведут свою нехитрую торговлю ремесленники, антиквары, художники. Опять же жарятся каштаны. Своеобычно всё.
А дальше мы с парком воспарили над рекой вместе со староевропейской такой крепостью. Вот это панорамность, вот это простор ! Река не одна, а две. Сава и Дунай сливаются в вечном единении. Крутые берега и спуски. По реке еще шуршат пароходики. Над реками раскинули свои арки мощные мосты. Ах, Белград, Белград – еще одна моя любовь. Как тут сохранить верность какому –то одному месту на земле.
По всему парку влюбленные и целующиеся парочки. Да, как тут не влюбится при таких бабьем лете, просторе, красоте и полете. Коммунистом твердолобым нужно быть, чтоб не влюбиться…Даже размеренно гуляющие пенсионеры кажутся несколько влюбленными. В одном месте собралось их человек тридцать бодреньких таких дедков и три бабульки. О чем –то спорят. С живой жестикуляцией, громко. Политика, наверное. Может америкосы очередную какую гадость сделали. Хорошо, что я не одел сюда свою любимую натовскую куртку. Хоть и не робкого я десятка, но был бы бит за этот наряд по недоразумению, наверняка.
Это не документально-хронологический отчет о моем путешествии, а произвольный рассказ более описывающий эмоции впечатления, которые я испытал на земле белградской.
Очередной пункт, где «торкнуло меня по полной» - Собор Святого Савы.
Сава - это сербский король, ставший монахом, принесший Свет Православия братьям-сербам. Вот, где Величие Духа народа сербского, воспарившего к небесам над земною суетой. Народа, который несмотря на все невзгоды и страдания, блокаду и американские бомбардировки, возвел один из самых величественных и красивейших Храмов. Народ строит этот Храм не из-за великодержавных устремлений, а потому, что Душе народа это необходимо.Когда-то и у нас так было, но всё вывернули и изломали, изнасиловали и суть, и Душу народную. Но это тема отдельного разговора.
Обращаюсь (по-русски) к выходящему из небольшой церквушки рядом с Собором батюшке с вопросом о том, когда построен Храм. На что следует пулеметная очередь вопросов и фраз на почти чистом русском: « Первый раз ли я здесь ? Как мне здесь в Белграде ? Как там в россии ? и т.д.» Отче благодарит меня от имени всех сербов, что не бросили их в беде, что им очень приятно, что мы приезжаем, что есть на земле русские братья. Ну, хоть что-то хорошее сделало наше государство родимое на этой землю. Потом батюшка благославляет меня не формально, а с чувством (аж, слеза набежала) и приглашает на вечернюю службу. Тронул до печенок меня этот случай, жаль только, что в России не слышал как-то о существовании братьев-сербов.

Был и день второй в Белграде, который прошел уже совершенно по-другому. Больше в общении с сербами, нашел я все таки какой-то минимальный языковой ключ, построенный на интуиции. Получился славянский языковой микс.
В 9-ти из 10-ти случаев понимали мы друг друга.
Многое из жизни сербской узнал и от новой моей русской знакомой , живущей здесь уж два десятка лет. Но много за два дня познать невозможно, лишь приоткрыть занавесочку над неизвестной для меня Сербией.
Хороший и добрый народ – сербы. Нигде в Европе не будет так комфортно российскому человеку как в Сербии. Но не найдете здесь отлаженного европейского сервиса и обустроенности. Здесь можно отдохнуть душою, если в ней не размыты и не вытравлены истинно российские струны.
А телу можно отдохнуть и в другой более сервисной стране, где уважают лишь наш российский кошелек. Кому – что….

я там живу завидуйте поистине райское место русская переехала в Сербию из Москвы

климат комфортный, люди доброжелательные, трудолюбивые,веселые, неунывающие.

Экологически чистый район, продукты натуральные, цены доступные. Обслуживание в сфере оказания услуг на пять с плюсом.

Комфортен не только климат  природы но и атмосфера в общении со всем тебя окружающем.

Летом того года мы побывали в Сербии. Довольно неожиданный выбор, правда? Ведь это не туристическая страна и мало кто решиться поехать туда в отпуск. Даже моря нет, подумаете вы. Я думала также.

Наша поездка длилась две недели, и за это время мы успели посмотреть 4 города и побывать в Национальном парке Тара.

Разумеется, путешествие началось с Белграда – столицы Сербии. Кстати, виза не нужна, что является колоссальным плюсом. Бронируем билеты, период волнительного ожидания, пересадка в Москве, трехчасовой перелет и вот мы в Международном аэропорту Николы Тесла. Жилье мы снимали на Airbnb, в центре города, чтобы можно было основные достопримечательности осмотреть пешком.

В первый же день мы отправились на поиски приключений. Первым в нашем списке достопримечательностей был парк Калемегдан. Именно в это место сербы приходят, чтобы отдохнуть после рабочего дня, встретить закат, покататься на велосипедах, пообщаться с друзьями. Нам повезло, у нас были персональные экскурсоводы. С Миланом и Браниславом мы сдружились еще в России, и именно они пригласили нас в гости. Калемегдан просто изобилует интересными местами: Белградская крепость, церковь Ружица, зоопарк, Мало и Велико Степениште (проще говоря, очень живописные лестницы), башня Небойша, церковь Святой Петки, Danube River и множество других. За вечер одного дня обойти все не удастся, да и не пытайтесь. Всего вы не увидите, гораздо важнее прочувствовать атмосферу, насладиться тишиной и уютом этого места, запечатлеть момент.

0

0

0

0

0

0

На следующий день мы поехали в центральную часть Белграда. Посмотреть на знаменитый собор Святого Саввы. Это действующий православный храм. Знаете, жители говорят, что все дороги Белграда ведут именно к нему. Мы данное высказывание не проверяли, но то, что его купола видны издалека, это подтверждает. Собор Святого Саввы поражает своей величественной простотой. Он огромен, действительно огромен. Зайдя внутрь, кажется, что ты попал в другую вселенную. Я почувствовала себя там под защитой этих вековых стен, спокойно и умиротворенно. Кстати в Соборе можно приобрести иконы, а также брояницу. Это своеобразные четки. Материалом браслета является овечья шерсть. Как вы думаете почему? Прихожанка объяснила нам, что все христиане это стадо Христа, Доброго Пастыря. Малая брояница состоит из 33 узлов по числу лет земной жизни Христа. А каждый узел, в свою очередь, состоит из семи пересечений нитей, то есть крестов. Считается, что брояницу нельзя купить себе, ее нужно покупать в подарок кому-либо. Поэтому мы договорились, что каждый купит брояницу в дар другому.

0

0

Прогулки вечером – это особая магия. К тому же множество архитектурных достопримечательностей Белграда подсвечиваются в темноте. В вечернее время можно посмотреть на Национальную Ассамблею, Дворец принцессы Любицы, площадь Республики, прогуляться по центральной улице Князя Михаила, отужинать в старинном квартале Скадарлия. Кстати о еде. Рекомендую попробовать национальную кухню Сербии. Она прекрасна. Чтобы это ни было, плескавица, чевапчичи, чорба или национальный напиток – ракия, все очень вкусно. Но предупреждаю, порции огромны. И если вы девушка без огромных гастрономических запросов, то справиться с таким количеством еды будет сложно. Как-то мне принесли пасту, полкило пасты, я не смогла справиться и с половиной. Как потом неудобно было, ведь она была очень вкусная.

0

0

На следующий день мы отправились на гору Авала. Где-то 16 км от Белграда, можно добраться на автобусе, но мы на машине. Очень живописное место. Обязательно поднимитесь на Авальскую телебашню и посмотрите на раскрывающийся перед вами вид. Стоимость около 400 динар. Это вместе с заездом в кафе. Сам парк идеален для прогулок, множество хвойных пород и как следствие восхитительный запах.

0

0

0

0

0

0

0

0

И последний день мы потратили на осмотры квартала Земун и отдых на искусственном острове Ada Ciganlija. Земун раньше был отдельным городом, но потом стал частью Белграда. Это место с колоритными улочками из красного камня. А на Аде можно просто отдохнуть после кучи пеших прогулок. Полежать на песочке, искупаться в чистой водичке и покататься на катамаране.

0

0

0

0

0

0

После насыщенного отдыха в Белграде мы отправились в Нови-Сад. Этот город называют культурной столицей Сербии, и заверяю не просто так. Правда на осмотр всех достопримечательностей вам не понадобится больше одного дня. Из наиболее запомнившихся: Католический собор Девы Марии, расположенный на площади Свободы, Петроварадинская крепость, дворец Епископа, Церковь Святых Апостолов Петра и Павла, Театральная площадь, Danube Park. Все эти места произведут на вас впечатление. Только если вы арендуете машину, то запоминайте, где ее поставили, потому что места для парковки мало, да и к вечеру все улочки похожи друг на друга. Так мы потеряли машину, и часа два ее искали. Но замечу, сербы очень отзывчивые люди, с нами пошли совершенно незнакомые прохожие, хотели помочь и с их помощью мы не остались ночевать на улице.

0

0

0

0

0

0

После ночного приключения путь наш лежал в Палич. По пути мы посмотрели национальный парк Фрушка-гора. Живописные дорожки, природа, лес, обзорные площадки. Здесь произошло еще одно событие. Нет, машину мы не потеряли, но потерялись сами. Шли по каким-то сомнительным тропам, причем довольно крутым, а тем временем стемнело. Вышли на дорогу, где все же появился интернет, путь наш лежат в гору около 10 км и опять же отзывчивые люди помогли, подвезли. Но было весело.

Ночью нас привезли в Палич – место для людей, уставших от суеты. Отдых на Палицком озере можно называть отдыхом для пенсионеров. Но после шумного Белграда это было то, что нужно. Вечерние прогулки по живописному озеру, живая музыка в ресторанах, ухоженные зверюшки в местном зоопарке. Население Палича весьма насыщенно. Это и венгры и сербы и австрийцы. Местная архитектура весьма колоритна, даже обычные домики имеют свой шарм. Единственное, чего было жаль, что мы не искупались в озере, так как оно сильно цвело.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

От Палича до Суботицы можно доехать на такси за 15 минут, причем при слове такси, кажется, что это жутко дорого. Но это не так, по крайней мере, в Сербии. Такси тут не дороже билета на автобус. И опять же о людях, нам попался очень хороший таксист, рассказал про свою жизнь в Сербии, спросил про нашу жизнь в России. Очень общительный и доброжелательный человек и даже не взял с нас денег, ведь мы студенты. Видимо стереотип, что студенты не самый богатый слой общества, существует и там.

Суботица довольно симпатичный маленький городок. Все достопримечательности можно посмотреть на 2-3 часа. Советую зайти перекусить в местный Макдональс. Само внутреннее убранство, как произведение искусства. Да и еда вкуснее, чем в России. В городе вы можете посмотреть на Синагогу, Собор святой Терезы, Народно Позориште, Францисканский монастырь, Здании мэрии.

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Последним, но не по значению, был Национальный парк Тара. Знаете, провести несколько дней на природе это просто подарок. Когда просыпаешься ни свет, ни заря и выходишь на крыльцо, чтобы встретить первый луч солнца с чашечкой ароматного травяного чая, поиграть в настольные игры или почитать интересную книжку с бокалом вина в беседке с видом на горы, пожарить сосиски на мангале во дворе, а днем исследовать парк, искать новые тропки, открывать новые красивые места. Если вы не на машине, то исследовать парк будет сложно, все обзорные площадки, озера и другие достопримечательности находятся далеко друг от друга. Но может быть в доме, где вы будете жить, хозяева предложат вам помощь. Особо запомнившиеся достопримечательности это Смотровая Banjska Stena, Заовинское озеро, Обзорная площадка Ослуша, река Дрина, озеро Перучац. Именно на последнем озере мы купались. Там нет пляжа, как такового, просто, как в бассейне спускаешься в воду, там сразу глубоко.

0

0

0

0

0

0

0

0

Что касается сувениров, то тут можно разбежаться. Цена в Сербии невысокие. Магнитики можно купить за 30 рублей. Что советую купить, так это ракию. В Таре их продают в стеклянных бутылочках совершенно разнообразной формы, я взяла в форме скрипки. Можно купить небольшие картины с видами, порядка 100 рублей. Брояницу, о которой я писала выше.

Сербия – не туристическая страна, но в этом и есть ее магия. Приезжайте в Сербию и она вас не разочарует.