Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Горнолыжные курорты Австрии
Карта склонов Австрии
Рассказы туристов
Венозная недостаточность
Мы точно знали, зачем едем в Вену: разобраться с Францем Иосифом, побывать на конюшнях и наконец убедиться в гениальности Хундертвассера. Напоследок была оставлена летняя резиденция Габсбургов Шёнбрунн, в тенистых аллеях которой мы неспешно бы коротали оставшиеся до будапештского поезда пару великолепных часов.
На все было восемь часов. Мы ехали в Вену впервые и даже представить себе не могли, как глубоко шагнули австрийцы в создании совершенных развязок: метро, электрички и даже трамваи упрятаны под землю, в калейдоскопе убегающих строк расписаны время, номера, направления... Возможно, бывалому это покажется пустяком, но на табло высвечивалось не то, что хотелось бы ― "дом Хундертвассера", например, ― а какие-то совсем неизвестные нам урбанонимы.
Начиналось, как обычно, чудесно. Слова на заборе (зачеркнула) на указателях играли переливами Сказок венского леса. "Прекрасный немецкий язык ― это тебе не венгерское черт ногу сломит, " ― в умилении думала я. "Entschuldigen Sie, wo ist das Hundertwasserhaus, bitte?" ― в четком размеренном темпе ди Шраммелмюзик звучал заученный в школе вопрос "скажите пожалуйста, где…". Меня понимали и вежливо отвечали изысканным па венского вальса ― но школьное ухо оказалось неприспособленным к живой речи австрийцев… Супруг, приструнив "хенде хох" и "нихт шиссен", вспоминал из курса немецкого, как вести беседу в тылу врага (зачеркнула) в чужом городе, но после решил, что с цивильными лексикон не прокатит ― и перешел на английский. Тут с ноги сбились почтенные австрийцы и австриячки. Благодарим. Извиняемся. Начинаем сначала, меняя аудиторию…
Казалось бы, предусмотрено все: билеты из Будапешта в Вену оплатили заранее, когда туда и обратно они обошлись на двоих всего в 50 евро ( http://elvira.mav-start.hu/); накануне поездки не поленились сходить на вокзал Келети и получили в автомате билеты по номеру брони; выехали первым поездом, чтобы вернуться последним; под лупой изучили карту венского метро и с помощью Гугла проложили маршруты;
еще дома купили на сайте https://shop.wienerlinien.at/ и распечатали проездные (нам идеально подошла так называемая венская карта для покупок ― Wiener Einkaufskarte ― за €6,10. Действует она в пределах города ― зона 100 ― с 8 утра до 8 вечера, кроме воскресенья и праздничных дней).
Не учли одного: австрийцы железной рукой управляют немыслимым количеством голов (зачеркнула) единиц общественного транспорта, и, как показалось, человек, передвигающийся на Y, не нуждается в Z и ему на фиг не нужен X, а следовательно, ни о чем, кроме Y, он и не знает. Отклонившись от заранее проложенного маршрута, мы столкнулись со сложной задачей: прохожие прекрасно ориентируются на местности, но карт с микроскопическим текстом читать не умеют ― ткнуть пальцем и показать, где мы находимся, смельчаков не нашлось. Время шло. Мы приуныли.
В Будапеште ничто не предвещало топографического кретинизма. Ранним утром, где-то полпятого, муж заткнул жерло проснувшегося будильника, мой сочувственно пискнул в ответ ― супруг повелел: "Давай никуда не поедем?.." Я готова была поломаться, но тут будапештская черная туча пригрозила в распахнутое окно, под первыми упавшими каплями радостно квакнула жаба ― напомнила о 62 уплаченных евро, мы припустили по пустым еще улицам на вокзал. Туча надулась и приготовилась лопнуть — прибавили ходу, от временного жилища в Еврейском квартале до Келети-вокзала домчали за пятнадцать минут, из вагона сделали ручкой посуровевшему венгерскому небу — и уснули.
Пути от Будапешта до Вены чуть больше трех часов в комфортном сидячем вагоне. Сейчас, оглядываясь назад, я думаю об альтернативе нашей поездке — автобусной экскурсии из одной австро-венгерской столицы в другую — и понимаю, что времена, когда информация гида оседала навечно в незамутненных мозгах, остались далеко позади. Экскурсия целого дня — театр одного актера, но для меня от нее пользы не более, чем от многочасового просмотра ТВ: внимание притупляется, мысли блуждают параллельно сюжету, остается лишь впечатление. А мы имели в Вене свой интерес, далекий от обзорных красот и тесной коммунальной дворцовой застройки.
На смену венгерским ван-гоговым подсолнухам за окном в вагон вошли полицейские, проверили аусвайсы — и картинка сменилась на шеренги полей с пришитыми к горизонту остроконечными пуговицами ветряков. Мы восхитились и снова уснули.
На Центральном вокзале вагон поменял пассажиров, желающих в Вену, на желающих уехать оттуда куда-нибудь в Цюрих. Вокзал как вокзал — огромный транспортный муравейник, кишащий жизнью на всех наземных, подземных и глубинных своих этажах. Оставалось найти из множества единственный выход, от которого "сразу направо пешком пятнадцать минут" до намеченного нами объекта. Объект в интернете был так засекречен, что услыхав предлагаемое интернетом название, австрийцы морщили лбы, силились вспомнить — мы перешли на портовый язык: "Франц Иосиф, пушка, паф-паф…" — "Arsenal!" — "Да-да, военный музей!" — "Das ist kein Kriegmuseum" — "Арсенал?" — "Arsenal!" — "OK, нам туда…" Разобрались.
Арсенал
Как боевая подруга я сопровождаю мужа во всех военных походах (зачеркнула) музеях. Мы покорили множество оборонительных укреплений от Мальты до Гибралтара, брали османские крепости в Израиле, Суэцкий канал Британской империи, ганзейские города Великогерманского государства и Пруссии, бастионы Финляндского княжества Российской империи и вот докатились до оплота Австро-Венгерского могущества ― Арсенала.
Здравый смысл не велит мне наступать на любимые грабли ― занимательные путеводители оставлю для будущей жизни, "Знаете, ещё позволит себе кто-нибудь на этот счёт замечание, и посыплются неприятности. На кой черт мне это надо?" (Похождения бравого солдата Швейка). Но грабли на то и грабли, чтобы сгребать всякую всячину…
Из всячин в Арсенале Франца Иосифа на ум приходит "засиженный мухами портрет, на всякий случай убранный на чердак," и почему-то Земля Франца Иосифа (сбегала в Википедию убедиться, что архипелаг действительно был открыт экспедицией, снаряжённой Францем Иосифом). Про Швейка в музее нет ничего ― невелика сошка, один из миллионов, населявших Австро-Венгерскую империю. Империя занимала добрую часть Европы ― и это вторые грабли, которые я сейчас обойду.
( www.ru.wikipedia.org )
Третьи грабли прямо-таки норовят дать мне по лбу, но и про Франца Иосифа ― молчок. Хотя не заметить его трудно, говорю это как очевидец: в нынешней Вене Франца Иосифа больше, чем было Ленина в советской Москве.
Собираясь в Арсенал, надо иметь в виду: даже минимум информации, которую мы в себя запихнули за 3,5 часа, требует подпитки мозга глюкозой; экспонаты сопровождаются хроникой ― посетителей вовлекают в военные действа, и не всякому под силу выдержать документальные кадры с очень жесткой натурой: раненные солдаты с оторванными ногами, болтающаяся кисть руки... Весь ужас Первой мировой осознаешь, пожалуй, у экспозиции, представляющей медсанбат, где из запчастей собирают подходящую по размеру железную ногу, чтоб отвоевавшийся герой ковылял восвояси ― война искалеченных миллионов.
Венский военно-исторический музей ( http://www.hgm.at/en.html ) задумывался Францем Иосифом во славу империи, но стал свидетелем ее краха. Музей не для праздного посещения: Европа аккуратна со своей новейшей историей, ибо живы еще и "хорошие", и "плохие", но свидетельства Первой мировой войны уже не убийственны для потомков бывших врагов, а потому и материалы представлены с безжалостной достоверностью ― историческая перезагрузка мозгов, взращенных на Чапае и гражданской войне, обеспечена.
Вена печально известна фюрером некой нацистской партии, провозгласившей: "Один народ, одна империя, один вождь". Под этим лозунгом Австрия вошла в состав гитлеровской Германии, и если кому-то кажется, что о пропаганде он знает все ― товарисчъ! вам сюда!, в Арсенал.
Больше я ничего не скажу о крупнейшем из военных музеев мира, но для пытливых умов именно он ― не дворцы ― раскроет интригу XX века: крушение великой империи нового времени, на обломке которой "юные лыжницы по-прежнему катаются с гор" и "работают казино" (цитаты относятся к Швейцарии времен Второй мировой, но попытайтесь-ка придумать что-нибудь более точное о современной Австрии...)
Аполитичные жены-пацифистки с дочерьми могут прогуливаться в парках Бельведера, это неподалеку. Променад, возможно, затянется дня на два или на три ― некоторые мальчики зависают в Арсенале надолго: испытательные стрельбы, анализ, протоколы результатов пробивающей силы орудий, патроны в разрезе...
На мое счастье, экспозиция техники во дворах была отгорожена от Арсенала строительным забором ― огонь в глазах мужа погас, и мы поехали к лошадям.
Испанская школа верховой езды
Из утробы метро нас извлекло в беломраморное пышное и скученное: оно охватило, поставило на подобающее особе не королевских кровей место и прихлопнуло своим имперским величием. Такого мы от Вены не ожидали.
Выкручиваем по спирали за конными парами и покорно бредущими вслед за ними авто.
По центру Вены сподручнее передвигаться пешком или на велосипеде.
Просачиваемся сквозь группы усердных китайских туристов, уже возвращающихся оттуда, куда мы только что добрались. Время ланча ― не худшее для "обязательно побывать" туристических объектов, но нам было не до Хофбурга: в него, как и в Эрмитаж, наспех не забежишь. Дворцы и резиденции королевского дома Габсбургов неплохо кормят гостиничный бизнес, привязывая туристов к Вене на несколько суток, мы же поставили себе реальные однодневные цели и с миной завсегдатаев петербургских аристократических салонов проследовали мимо императорских покоев прекрасной Сисѝ прямиком на конюшню.
Я обманулась. Часовая "Экскурсия по Испанской школе верховой езды" ― это всего лишь экскурсия на конюшни, не включавшая в себя ни представления, ни обещанной тренировки. К тому же фотосъемка лошадей в стойлах и живописного обслуживающего их персонала запрещена. Манеж в разгар лета был на ремонте.
Наездники наслаждались покоем за непроглядной стеной временной тренировочной арены. Фотографировать конскую сбрую и инвентаризированного кота было позволено. Об этом всем сайт Вена ( https://www.wien.info/ru/sightseeing/sights/imperial/spanish-riding-school ) благоразумно умалчивает, но настоятельно рекомендует билетами озаботиться, не отходя от сайтовой кассы.
Сплоченный восемнадцатиевровыми билетами интернационал разделился в холле Школы на немцев и англопонимающих, мы двумя группами отправились наслаждаться прекрасными стойлами с лошадьми, запахами конюшни и рассказами гида о поражающем воображении "Балете белых жеребцов, парящих над землей".
Запись фильма я не купила ― оставила повод вернуться в Вену и все же попасть на великолепное шоу, для которого лошадей готовят не менее 8 лет. Законы шоу-бизнеса непреклонны: талант прилагается к внешности, а внешность укладывается в определенные рамки. Окрас жеребцов липпицианской породы сродни гаданию на кофейной гуще: предугадать не дано, превратится ли отобранный для обучения жеребенок в прекрасного белого коня или останется "гадким" брюнетом. Нам показали темноволосого шестилетнего гения, все обещающего посветлеть…
Ну вот я и села на излюбленного конька ― прогарцевала, минуя грабли и швабры, по устланной шипами стезе.
Копыта конного шоу растут из кавалерийских сражений, когда жизнь кентавра ― лошади и всадника как единого организма ― зависела от навыков, отрабатываемых годами: обученная лошадь, словно пружина, готова к молниеносной атаке; поднятая на дыбы конем Медного всадника, она уклонялась от удара противника; посыл ― и конь разрушает строй вражеских пехотинцев; стремительный пируэт ― и всадник развернут "к лесу задом", забралом к врагу; а эффектный прыжок через голову неприятеля вершил победоносное наступление ― или, во спасение живота, кентавр делал ноги с ратного поля…
Не знаю, как поступают с лошадиными двоечниками и с не прошедшими кастинг на масть.
Возможно, им уготовлена участь катать до скончания века счастливых туристов. А нам предстояло скитание по трамваям.
Дом Хундертвассера
Прокатившись на трамвае туда, а после, на другом трамвае, сюда, мы по совету добрых людей пересели на третий, такой же безнадежный, трамвай и, гонимые голодом, вышли на неведомой остановке в поисках не Макдональдса, не кебабной и не пиццерии. Мудреной оказалась задача: мафия общепита крепко держит заезжего едока. С тоской вспоминался покинутый утром Еврейский квартал Будапешта с небрендовыми харчевнями на каждом углу ― о венском шницеле, цвибельростбратене и краутфлекерле мы уже мечтали. Бог странников сжалился и послал нас (зачеркнула) нам ресторан с тафельшпицем и яблочным хреном. Можно жить дальше.
Персонал ресторана признал на картинке дом Хундертвассера, посовещался и назвал номер трамвая. Персонал оказался неправ. Безнадега давила. Нас спасли чеченские парни, слыхавшие о венском шедевре ― в отличие от многих народов, населяющих венский трамвай и на русском не говорящих.
(Это еще не дом Хундертвассера)
Сейчас уже не припомнить, кто первым и где нас "послал не туда". Простая задачка, как попасть из пункта А в пункт В, легко решается транспортным приложением Вены, но отклонившись от описанного в интернете маршрута, мы получили уравнение с двумя неизвестными и варварски вырванное время из коротких восьми часов. Спасибо австрийским чеченцам, после долгих скитаний по венским трамваям мы наконец добрались!
На дом Хундертвассера я бросила взгляд, полный страсти и мучительной боли от скорого расставания.
Из множества заблуждений, в которых не стыдно признаться, дом Хундертвассера был заблуждением особо приятным: уж очень уютно эклектика на грани фривольности вписалась в эпоху модерна ― но это не так. С творениями раннего Гауди дом Хундертвассера разделяет столетие. Достаточно посмотреть на нижнее фото, чтоб оценить бесстрашие архитектора, заполнившего пространство напротив того франтоватого, с башенкой, дома какофонией цвета, форм, асимметрии, деревьями, растущими из каменных стен, ― только смирительной рубашки всей этой лепоте не хватает.
(торчащая зеленая борода из стен слева указывает на невидимый дом)
И на минуточку, в 80-х компьютерных архитектурных программ еще не создали ― каша заваривалась в голове новоявленного гения.
Вена рискнула и не осталась в накладе ― в скучном архитектурном болоте 80-х родился шедевр. Как обычно, планы создателя с готовностью заказчика их оплатить не совпали. Случился скандал. Проект остался незавершенным. Архитектор обиделся, от вознаграждения за труды отказался. Вена потерла руки и сдала квартиры, офисы и торговые помещения арендаторам, нехватки которых, понятно, не наблюдается.
Дом Хундертвассера стал питательной средой для населяющих его творческих личностей, и, похоже, взгляд Фриденсрайха Хундертвассера (один и самый известный псевдоним австрийского художника, архитектора) на жилище как третий покров человека (вторая кожа ― наша одежда) уже никто не оспаривает. Нам комфортно в "неправильнстях" природы, Хундертвассер раскусил человеческую слабость к несовершенству и создал что создал.
Чтобы признали гением, надо прослыть чудаковатой бездарностью. Чтоб не сочли за придурка в узком кругу, вдобавок к разноцветным носкам желателен искрометный талант, задевающий за сокровенное каждого ― просто, не правда ли? В гениальности Хундертвассера я убедилась лично: легкой кистью художника он исправил человеческие оплошности ― искривил отвесные стены и округлил прямые углы. Дальше ― больше: куда зимой лег снег, летом что-нибудь вырастет ― разве противоестественно? И посреди каменного квартала на крыше, балконах, в нишах стен живут деревья и кусты, выплачивая арендную плату кислородом. Добро не должно пропадать ― присмотритесь, увидите кирпичи из разобранных кладок с гербами империи и кафель ушедших времен, вцементированный в стены искусственных гротов. Нарушенные пропорции окон напомнили мне садовые домики, разноцветные рамы и балконная "захламленность" ― отечественные кварталы. Не знаю, на какую из ностальгических нот давит богемный дом японцу с американцем, но меня не покидало ощущение, что вдохновение Хундертвассер черпал не в Испании…
Свое вдохновение я извлекла из этих двух сайтов:
http://www.hundertwasser.at/
Наши трамвайные страдания вовсе не обязательно повторять. Есть множество простых способов познакомиться с Веной и с домом Хундертвассера в частности. Но каждый в путешествиях ищет что ищет. Я впитываю города через живое общение, через затруднения, в которые попадаю, а после выпутываюсь. Глупо? Как знать… Но точно не скучно.
В Шёнбрунн мы не попали. Ни времени, ни сил уже не хватило. Может, и к лучшему. В одну упряжку, даже королевского премиум-класса, "впрячь не можно…", но что мешает еще раз приехать в Вену?
Муж возражал против этого снимка. Вообще-то и я не любительница снимать на память надгробия, но поднятые над головами могилы почему-то не вызывали внутреннего протеста. Качество жизни складывается из физического и психологического комфорта, а по этим-то показателям Вена не раз занимала первое место в мире ― так что приму решение градоустроителей как данность немецкой уравновешенности, практичности и умению изобретать не велосипед.
А нас ждали возлюбленные венгерские купальни. Впереди была Братислава. Мы возвращались в Будапешт.
Открываем для себя всё новые и новые места.
Хальштатт - один из самых романтичных австрийских городов.
В этот город мы собирались давно,но всё как-то не везло с погодой.В горной Австрии,и вообще в Альпах,погода непредсказуемая. Нам повезло:солнечная погода,на равнине + 23 +27.
Городок очень маленький и старый,ему почти 4 тысячи лет, население чуть больше 900 человек.
Несмотря на почтенный возраст, развитие поселения сдерживается ограниченной территорией между озером и скалами. По этой причине в Халльштатте существует острый дефицит земли, в том числе кладбищенской и здесь есть специальное здание Beinhaus, где хранятся 1 200 черепов(610 из них расписаны): каждые десять лет кости покойников извлекаются из земли, отбеливаются, расписываются (на них наносят имя, профессию и дату смерти покойника) и выставляются на всеобщее обозрение. На освободившемся таким образом месте осуществляются новые захоронения. Самый последний череп был помещён в склеп в 1995 году(женщина умерла в 1983 году).
Сейчас останки размещаются в склепе только по желанию(это надо написать в завещании).
Главная городская улица пролегает вдоль берега озера.
Hallstätter See (Хальштеттерзее).
Оно расположено 508 м над уровнем моря. 5,9 км в длину и 2,3 км в ширину, его максимальная глубина 125 м. В него впадает река Траун.
Вода в озере чистая-пречистая.Можно взять напрокат лодочки разных видов,можно прокатитьсяна кораблика.А можно и порыбачить.В озере насчитывают 12 видов рыб.
Мы прокатились вот на таком кораблике по озеру.
Есть здесь и специальная гостиница для дайверов. Аквалангисты до сих пор тешат себя надеждой найти здесь золото, по легенде, спрятанное нацистами в одном из озер.
Популярным является здесь велоспорт.Вокруг озера проложена специальная дорога для велотуристов.
Сегодня озеро является одним из самых важных туристических районов провинции Верхняя Австрия.
Туристов в городе много.Но при этом нет суетливости,шума.Кругом тишина и покой.
Особенно хочется сказать о китайских туристах.
В 2012 году в китайской провинции Гуандун некий магнат горнодобывающей отрасли построил точную копию деревни Хальштат. Строительство обошлось ему в 940 млн долларов США.
И китайцев здесь бывает очень много.
Кстати,туристы могут парковать авто на одной из трех парковок, расположенных внизу. Для этого нужно выехать из туннеля и продолжить путь по главной дороге, через несколько метров начнутся указатели.
Дома в городке - деревянные,ухоженные,утопают в зелени.И очень разные.
Есть здания в стиле барокко.
Колонна Святой Троицы на рынке (1744), в центре Халльштатта, очаровательный аналог колоссальных памятников в Вене и Линце.
В барочном стиле построен и Schloss Grub am Hallstätter See .
Matias Eysselsberg,которому когда принадлежал Замок,сделал много пожертований городу и оставил в 1668 году оригинальное завещание:каждые 50 лет гроб с его телом должны были выносить из склепа,переносить в церковь и потом вести по озеру до Замка.
Ещё одна легенда говорит о трагедии на застывшем берегу озера у этого же замка Груб.Во время свадьбы два рыцаря,поссорившись из-за девушки,начали дуэль.лёд треснул и... почти все участники свадебной церемонии ушли под лёд.
Сейчас Замок находится в частной собственности.
Католическа паломническая капелла.
Над деревней можно увидеть две колокольни. Две церкви -- одна католическая, а другая лютеранская – стоят в непосредственной близости. Как будто и не было религиозных войн и бунта, который устроили шахтеры. На подавление этого восстания послали войска. Около трехсот жителей деревни, включая женщин и детей, посадили на баржи и увезли. Больше их никто никогда не видел.
Лишь после Указа императора Иосифа II о веротерпимости 1781 года протестанты смогли более открыто исповедовать свою религию. Церковь, которую мы можем видеть сегодня, и которая обычно есть на всех открыточных видах деревни, начали строить в 1883 году.
Над городом возвышается шпиль церкви Pfarrkirche, построенной в 15 веке и до сих пор сохранившей убранство тех времён.
Самая интересная церковь города традиционно называется Пфарркирхе ("приходская церковь", XVI в.) и расположилась на террасе к северу от Marktplatz. В смежной часовне можно обнаружить алтарь середины XV столетия, а на прилегающем кладбище находится маленький каменный склеп.
Приходская церковь в Халльштатте - драгоценный камень в ожерелье Зальцкаммергута, объект Всемирного наследия.
Приходская католическая церковь много старше. Часовня Святого Михаила появилась еще в 12 веке. Первые письменные упоминания о небольшой романской церкви датируют 1181 годом. Неоднократно обновляемая, она была перестроена в стиле поздней готики в самом начале шестнадцатого века – этот вариант и сохранился до наших дней.
Памятник соленосу.
В этой местности давным-давно (когда Рима ещё не было) люди нашли залежи соли, ставшие древнейшими соляными копями мира.
В течение тысячелетий здесь добывали драгоценную соль, ведь никакие заготовки продовольствия без неё обойтись не могли. Следы сменявших друг друга культур от начала железного века, до кельтов и т.д. как раз и были в большом количестве найдены в горе над Халльштаттом.
В копях обнаружили законсервированного в соли человека (кажется кельта, и поговаривают, что много их там ещё замуровано). В соляной долине находится огромное доисторическое кладбище с двумя тысячами могил. Благодаря массе археологических находок, ранний железный век и был назван «халльштаттским периодом».
Соляные копи Хальштата — древнейшие в Европе, разрабатываются вот уже три тысячи лет. C 1595 года растворённая соль по старейшему в мире трубопроводу доставляется в Эбензее, расположенный на расстоянии 40 км от Хальштата.
Примечательно, что соляные штольни функционируют до сих пор. Добраться к ним можно на фуникулёре.
Там же много троп для пеших прогулок.Но в наши планы это не входило....
Salzbergbahn — Фуникулёр.
На фуникулёре мы понялись на специальную смотровую площадку.
Смотровая площадка "всемирного наследия взгляд" на соляной шахте в Халльштатт:
Aussichtsplattform "Welterbeblick“
Отсюда открывается потрясающий вид на горные пейзажи и озера.
Это достаточно новый аттракцион для посетителей. Расположен он непосредственно под бывшей оборонительной башней на соляной шахте Hallstatt. Названный в честь первого из Габсбургов Рудольф.Башня была построена в 1284 его сын, герцогом Альбрехтом I Австрии в качестве военного бастиона для защиты горы Hallstatt. Сегодня в Rudolfsturm размещается ресторан / кафе с уютной видом на террасу.
Marktplatz (торговая площадь) находится в исторической рыночной площади Халльштатта. Здесь много сувенирных магазинов, кафе, рестораны и бары. Можно просто прогуляться и насладиться уникальной атмосферой!
Изделия местных ремесленников.
А это местные коты:откормленные,вальяжные.....
Хальштатт (Hallstatt) - совершенно удивительный город,(скорее деревушка бы сказала), на краешке земли между горой и озером Хальштаттерзее.
Летом здесь замечательно: городок с одной стороны тонет в зелени, а с другой выходит на красивейшее озеро, окруженное Альпами. А вот зимой бывает много снега.
Это место настолько красивое, что конечно собирает множество туристов. Они приезжают из разных стран, чтобы посмотреть на этот удивительный городок, зажатый между высокими горами.
На остановке автобусов автомата по продаже билетов не обнаружили, билеты продаёт водитель. Карточки к оплате не принял, попросил мелочь. Таковой у меня не казалось, за что водитель немного побурчал на нас. Все автобусы идут до центра Вены не более 30 минут. Доехали до Шведенплатц, в автомате возле метро купили билет на все виды транспорта, действующий 72 часа с момента активации, благо водитель снабдил нас мелкими купюрами.
Если кто - то не видел, показываю, билет выглядит так. Очень удобно, купил себе проездной на 3 дня и катайся. Впрочем, вариантов билетов несколько, выбирите свой. Автомат принимает и бумажные деньги.
Практически все дни нашего пребывания в Вене шёл непрекращающийся моросящий дождь и был ветер. Помню, как вышли из метро в первый день по прилёту в поисках отеля: темно, льёт дождь и пронизывающий ветер. Взяла с собой туфли не первой молодости, думала, выеду из нашей слякоти в Вену, там от них избавлюсь. Из - за дождя, проходила в этих туфлях всю поездку.
Старые туфли и зонт, вот что понадобилось нам в первую очередь в Вене в сентябре.
В Вене отель в центре "не потянули", жили в Courtyard by Marriott в районе Пратера. Из окна номера смотрели на колесо обозрения вдали, в Пратере, которое зажигалось огнями под вечер и горело до утра.
Фото из Пратера. Там два колеса обозрения: старое и новое.
Отель находится очень близко к станции метро Krieau и рядом с ипподромом. Справедливости ради нужно сказать, что наличие ипподрома ощущается по запаху (не критично). Для тех, кого это не смущает, отель нормальный.
В Вене моего сына поразили три вещи:
- при входе в кафе, магазин мокрый зонт можно оставить в специальной ячейке;
- в кафе можно прийти с собакой и заказать ей еду в миске, которую поставят на пол у ног хозяина;
- метро (некоторые станции) "двухэтажное", однажды, едя на трамвае, мы заехали в метро. Сын так и сказал "Трамвай ехал - ехал и заехал в метро".
Фотографий из Вены много. Нужно их как - то систематизировать. Здесь фото, имеющие отношение к искусству: живописи, архитектуре, музыке, театру. Правда, искусство - искусству рознь. Почему - то решила показать вначале эти фото.
На фотографиях ниже картины импрессионистов из Галереи Альбертина в Вене. Когда - то пыталась вникнуть в суть этого искусства. Из памяти всплывает, что нужно не рассматривать эти картины "во все глаза", а представить себе, как могли бы выглядеть объекты, если, например, от солнечного света прищурить глаза и посмотреть сквозь ресницы. И что - то насчёт преломления лучей и искажения предметов, если ТАК посмотреть. Мы посмотрели не так, как импрессионисты, и увидели то, что и вы сейчас видите перед собой. Но не буду "заплывать за буйки".
Итак, картины Пабло Пикассо, Марка Шагала, Казимира Малевича в Галерее Альбертина в Вене. Кто как посмотрит, тот так и увидит.
Продолжу тему авангардного искусства. В данном случае, архитектуры.
В Вене на пересечении улиц Кегельгассе и Лёвенгассе расположен необычный жилой дом, который создал художник по имени Хундертвассер. Настоящее имя художника Фридрих Стовассер. Ввиду своей эксцентричности, архитектор переименовал себя в Хундертвассера, т. к. собственное имя казалось ему слишком обыденным. Фамилия Стовассер переводится, как "стоячая вода" или болото.
К дому можно доехать на трамвае. И вы сразу поймёте, что это ТОТ дом.
В доме 52 квартиры и 4 офиса.
Цитата из Википедии "Здание отличается «холмистой» этажностью, крыша покрыта почвой с кустарниками и травой. Внутри некоторых комнат-ниш высажены деревья. В доме Хундертвассер воплотил свои идеалы искусства и красоты, такие как использование целой палитры красок, отсутствие прямых линий, большое количество зелени и многоплановость. Пестрый фасад дополняют разные по величине и форме окна, мозаика и орнаменты из цветных глазурованных плиток. Художник это произведение считал за одну из вершин своего творчества, и даже посвятил ему хвалебное стихотворение. Хундертвассер, именем которого назван дом, после завершения строительства не принял гонорара за проект, заявив, что счастлив, что на этом месте не было построено что-нибудь уродливое."
Напротив дома Хундертвассера находится, так называемая, «Деревня Хундертвассера» - торгово-выставочный центр. Там небольшой городок внутри, сувенирные магазинчики и необычный общественный туалет. Всё, включая туалет, в духе Хундертвассера.
По поводу блёстков на фасаде, сын сказал :" Дом с бриллиантами".
Обошли странный дом кругом, впечатления неоднозначные. И сам художник долгие годы возмущал общественность экстравагантным поведением, например, всегда носил разные носки и яркие береты. В 1967 году в Мюнхене появился перед публикой обнажённым, при этом зачитал свой манифест "Право на третью кожу". Некоторые считали его душевнобольным, другие - мастером. Но кое - что объединяет его с участниками этого форума, Хундертвассер был страстным путешественником.
Умер он в 72 года на своей яхте в Новой Зеландии, отправляясь в путешествие в Европу.
.
Венская опера.
На фото - Венская опера.
Здание Венской оперы, находись оно в Париже, вписалось бы в архитектуру французской столицы.
Не знала, что у архитекторов, строивших Венскую оперу, трагическая судьба. Ещё незаконченное здание было раскритиковано общественностью. Последней каплей стало то, что и кайзер Франц Иосиф неблагосклонно отнёсся к авторам здания оперы. Архитекторы не выдержали нападок в свой адрес. Ван дер Нюлль повесился, не прошло и 2 - х месяцев после этого самоубийства, как другой архитектор - Сикард фон Сикардсбург скончался от инфаркта. После этого, кайзер объявил, что больше никогда не будет высказываться по вопросам, связанным с искусством.
Скульптуры на фасаде Венской оперы аллегорически изображают муз: Грацию, Комедию, Фантазию, Героику и Любовь.
Обратите внимание, на фото люди под зонтами.
Если вы хотите посетить Венскую оперу с экскурсией, нужно подойти к одному из входов, днём к 14 -15 часам. Там собирается большое количество людей, которые впоследствии, купив за небольшую плату билет, проходят с экскурсоводом по помещениям оперы, включая зрительный зал и сцену (с обратной зрительному залу стороны). Туристы собираются в фойе, где расставлены таблички с указанием языка, на котором будет проводиться экскурсия. В нашем случае, экскурсия на русском была в 15 -00. Но проводятся они не каждый день, можно заранее посмотреть расписание экскурсий перед входом.
Мне запомнилось, что очередь собирается в районе фонтана, но фонтан на фото ниже - с другой стороны здания. Фонтанов возле оперы два. Для фонтанов были созданы аллегорические фигуры: радости, танца, легкомыслия (фонтан с левой стороны здания), печали, любви, мести (с правой).
Экскурсовод проведёт по помещениям оперы, расскажет, что здесь ежегодно ставится 50-60 опер, показывается примерно 200 спектаклей. В театр на каждый спектакль доставляют многотонные декорации и костюмы, которых огромное количество, и они находятся извне. Небольшая часть костюмов в опере есть, но, в основном, к каждому спектаклю декорации и костюмы доставляют из других помещений. Напротив находится одно из зданий оперы, оно соединено с главным зданием подземным тоннелем, по нему носят костюмы к каждому спектаклю. Для одного представления нужно до 20 грузовиков с декорациями.
Сцена Венской оперы самая большая в западной Европе, под главной сценой находится нижняя сцена, сбоку - боковая сцена. Все они могут двигаться и сменять друг друга во время представления.
Мы прошли на сцену со стороны, обратной зрительному залу, и увидели там, скорее, цех. Множество рабочих, разные механизмы, какие - то строения из досок, лебёдки, грохот, шум, никакого внимания на праздношатающихся туристов со стороны бригады. Рабочие монтировали декорации к "Летучему Голландцу".
На фото - сцена Венской оперы (с "изнанки").
Здание Венской оперы сильно пострадало после прямого попадания бомбы в 1945 году, позднее было восстановлено. Некоторые помещения имеют современный вид. Только малая часть здания сохранилась в оригинальном виде.
На фото - роспись на одной из стен в Венской опере (в оригинальной части здания).
В фойе оперы.
Потолок в фойе Венской оперы.
В зрительном зале Венской оперы.
Билеты на спектакли стоят дорого. Поинтересовалась в кассе, билеты в оперу на ближайшие дни были. Но мне предложили одни из самых дорогих, стоимостью 10000 - 12000 (на рубли). Читала, что можно купить билет и мало увидеть из того, что происходит на сцене (наклона в партере практически нет). Есть стоячие места, расположенные за партером, их можно купить только в день показа спектакля. Некоторые спектакли демонстрируют на экране, который находится с внешней стороны Венской оперы. Если спектакль будет демонстрироваться на улице, в афише ставится специальная отметка. Перед экраном - несколько рядов стульев, но в условиях дождя смотреть спектакль на улице, наверное, не получится.
Вена известна на весь мир не только Венским балом и оперой, но и белыми жеребцами липицианской породы. Рассказывают, что жеребята рождаются разного окраса, но к четырём годам все приобретают белый цвет.
Возле дворца Хофбург находится Испанская школа верховой езды. Мы стали свидетелями сцены - благородных белых лошадей привезли в школу и выводили из фургонов.
В Вене во многих местах за денежки можно прокатиться в фиакре, запряжённом лошадьми: в районе Хофбурга, в Шёнбрунне, например. Правда, лошадки не липицианской породы. Но тоже красивые и денежки "красивые" нужно заплатить. На выступления благородных белых лошадей липицианской породы можно полюбоваться в Хофбурге, купив билет на представление. Лошадей готовят долго, они красиво выступают под классическую музыку. Обучение в Испанской школе верховой езды строится на традициях военной выездки в Древней Греции и рыцарских состязаний.
Фиакры напрокат (фотографировала возле Хофбурга).
В районе Хофбурга стоимость катания мне показалась высокой. Я подумала, что не получится у моего сына прокатиться в Вене на лошадях. Он и на хасках катался, а здесь дорого. Но мы, всё же, прокатились на лошадях в Шёнбрунне. Там был не фиакр, а, скорее, повозка, запряжённая лошадьми, в которую садятся человек 6 - 8, в связи с чем, стоимость приемлемая. Эта поездка оставила незабываемые впечатления. В Шёнбрунне - Венский лес и катают по нему довольно долго. Когда мы ехали по Венскому лесу, я даже вспомнила старинный фильм "Большой вальс" и сцену, в которой маэстро Штраус, со своей возлюбленной - оперной певицей Карлой Доннер, едут по Венскому лесу. Штраус прислушивается к пению птиц, начинает дирижировать, насвистывать и напевать мелодию:"Парам - парам - парам - пам - пам..." По мнению авторов фильма, так Штраус услышал вальс "Сказки Венского леса".
Вена запоминается, как город с потрясающе красивой архитектурой, великолепными памятниками эпохи Габсбургов, город великих композиторов - Моцарта, Штрауса...
Музыка слышится в Вене отовсюду. Не знаю, удобно ли это, но скажу, что не поверила своим ушам, когда услышала музыку Моцарта в туалете в Галерее Альбертина. Подумала, может мне почудилось? Нет, сын тоже слышал музыку в мужском.
"Дом со львом" в Вене. Это один из домов, где проживал кто - то из великих. Выпустила из головы кто, мне помнится, это Моцарт. Утверждать не буду.
Часть вторая. Фотоотчёт.
Скульптуры на улицах Вены. Посмотрим ещё на лошадок
... и на прекрасных "дам".
Много античных скульптур в красивом городе.
На фото - скульптурная композиция с фонтаном перед зданием парламента.
Вспомнила, как, какое - то существо мужского пола появилось вдруг перед этим фонтаном. Бомж, полупьяный или одурманенный, нырнул головой в фонтан - умылся, значит, и пошёл по своим делам. Ну, не так, чтобы очень грязный, но и не чистый, в оборванной одежде. Реалии современности на фоне античных героев.
А это уже Шёнбрунн.
Шёнбрунн поразил моё воображение, здесь и катались на лошадях по Венскому лесу.
Продолжаем гулять по центру Вены.
На фото - фрагмент фонтана "Австрия, покоряющая море" (главный вход в Хофбург). Огромные скульптуры, сфотографировала по частям. Такая ножка поддаст, далеко полетишь!
Наверное, это морской царь. Нептун, может быть? Смотрит сурово.
Атлеты, атланты.
И снова - главный вход в Хофбург. Здесь находятся скульптурные группы, изображающие подвиги Геракла.
Сладкоголосый (скульптура в Шёнбрунне).
И снова лошади, и их хозяева. Скульптура в Бельведере.
А здесь, совсем не в тему, просто забавная машинка. Не смогла пройти мимо. Но я, лучше, на лошадях по Венскому лесу, пусть и под дождём.
Вена ассоциируется у меня теперь, в первую очередь, с прогулкой по Венскому лесу. Главное, создать себе настроение, тогда дорога будет лёгкой, удачной.
В, общем, парам - парам - парам - пам - пам...! Венский вальс под дождём получился.
А для настроения, нам, милые дамы - участницы туристического форума, ещё и букет роз из Шёнбрунна.
Это одна из моих тряпичных кукол в национальных костюмах,вместе с ней мы и путешествовали.
"- Всем ,привет!Меня зовут -Тина,так же как и мою хозяйку.Правда,муж хозяйки почему-то зовёт меня - Маня,но я не обижаюсь.Он хороший и много меня фотографирует ".
Итак,вперёд в австрийские Альпы.
Сначала едем по автобану,благо и живём мы совсем недалеко от австрийской границы,от Зальцбурга,это всё ещё знакомые места.
Австрийский автобан постороен по аналогии с немецким,с той разницей,что у нас скорость на дороге не ограничена,а в Австрии может быть ограничена до 130 км или того меньше.Летом автобаны и федеральные дороги постоянно ремонтируют,скорость в связи с этим снижается.Но водители всё прерасно понимают- строители стараются для нас.
Автобаны в Австрии в основном трёхполосные,водители грузовиков и автобусов не наглеют так как в Италии,но тем не менее,иногда тормозят движение,перейдя на вторую полосу.
По дороге можно остановиться на обычной стоянке,стоянке с туалетом и Autobahn-Raststätte (или Rasthof).
Растштетте(растштатт) - это „станция отдыха“, расположена на автобане, предлагает водителям комплекс товаров и услуг для краткого отдыха в пути.
Это может быть простая Закусочная с заправочным пунктом на автостраде.
А может включать и ресторан,и буфет,итуалеты,и душ, и гостиницу,где можно заночевать.
А может быть просто уголок для недлительной стоянки со столиками,прямо в лесочке у автобана.
Кстати,там часто останавливаются фуры.
По законы водитель обязан после пройденных NN км отдыхать.
Растштатты бывают разными,предварительно по пути стоят вывески,где можно задолго до него узнать,
что вам предложат на следующей такой стоянке и через сколько км она будет.
Как ни странно,несмотря на то,что в целом цены в Австрии выше,чем у нас в Германии,цена за бензин значительно ниже,поэтому,если есть возможность мы всегда заправляемся в Австрии.
Самый дорогой и комфортабельный Растштат на этом пути у озера Мондзее,так он и называется -Raststätte Mondsee Panoramahotel.
Что там есть?
Банкомат , Ресторан / мест: 400 , Булочная , магазин ,Туалеты , Детская комната,Гостиница, мотель, жилье ,детская площадка , почтовый ящик, ТВ ,Wi Fi.
Адрес:Landzeit Autobahn-Restaurant & Motor-Hotel Loipersdorf 7411 Loipersdorf, Austria
А самое главное-прекрасный вид на Мондзее,особенно с террасы ресторана.
Будете проезжать этим еста-остановитесь-не пожалеете.
Немного об этом типе ресторанов на Растштаттах..В ресторане можно купить что-то в буфете,можно заказать за столиком.Цены немного кусачие,но они включают в себя чаевые и шведский стол.Официант,принеся заказ,даёт вам карточку,которую позже надо отдать на кассе.Там вас спросят брали ли вы что-то их хлебобудолчных изделий или салатов с шведского стола(всё основано на доверии,как и у нас в Германии),если -да,то среднестатистическую сумму прибавляют к вашему счёту.
Хочется сказать и о туалетах.Большинство туалетов в хороших Растштаттах самомоющиеся.Плата за вход обычно 50 центов,если проод через турникет,проходя не забудьте взять талончик 50 центов,потом вы можете здесь же или на подобных стоянках с такой скидко купить что-либо в баре,кофе,например.Маленькие дети бесплатно(на фото видно как ребёнок проходит вместе с мамой,пролезая в специальное отверстие,так что если ваш рост менее 140 см- вперёд.
На одной из фотографий коллажа это видно.И Купон на кофе тоже виден.
Мы стараемся бронировать небольшие отели,пенсионы.Пусть не пятизвёздочные,но чтоб было с комфортом.Жаль,что нигде в интернете не нашла совет о том,где лучше остановиться перед подъёмом (въездом) на Панорамную дорогу Großglockner High Alpine Road.
Нет,советы были,но всё не то.На мой взгляд самое удобное снять комнату в одном из многочисленных пенсионов Fusch an der Großglocknerstraße.И местечко очень красивое,и рукой подать до дороги.Можно въехать туда буквально первыми в 6.00 или в 7.00.
Для чего так рано?Поймёте позже.:)
Высокогорная дорога Гросглокнер (Großglockner-Hochalpenstraße) панорамная дорога в Австрии.
Она соединяет земли Зальцбург и Каринтия. Проходит по национальному парку Высокий Тауэрн ( Hohe Tauern). Названа в честь самой высокой горы Австрии Гросглокнер — 3798 м. Длина дороги около 48 км. Представляет собой серпантин из 36 поворотов.
Заплатили на Mautstelle за въезд — 34 евро (плата за автомобиль,за мотоцикл и велосипед цена другая).
Начинается эта дорога в коммуне Фуш-ан-дер-Гросглокнерштрассе в Ferleitern на высоте 805 м.
Заканчивается в коммуне Хайлигенблут (Heiligenblut) на высоте 1301 м.
Максимальная высота — перевал Хохтор ( Hochtor) — 2504 м над уровнем моря.
Максимальный уклон дороги — 10,2 %. Средний уклон северного склона — 7,1 %, южного — 8,6 %.
Ведёт в центр кайзера Франца Иосифа, с панорамным видом на ледник Пастерце и собственно гору Гросглокнер.
По ходу трассы много «карманов» и больших стоянок.Стоянка на первом «кармане» - дрожь в коленках.Огромный уклон,кажется ,что всё едет,тебя «ведёт»....Но красота кругом неописуемая.
Это красивейшее ущелье называют Кухня ведьмы.
Фотографировали мы на две камеры,точнее на три.Я с Планшета Samsung GALAXY T,муж двумя фотоаппаратами со съёмными объективами.
Виды настолько красивые,что хочется без конца фотографировать,
я с удовольствие просто садилась на скамейки за столик и вдыхала аромат горных трав.
На стоянках много информации для туристов.
Карман может быть как для 2-3 машин,так и для десятка.На первом уровне ездят даже туристичесике автобусы.Не представляю как!?
И бедные велосипедисты:он крутит педали бешенно,а ощущение,что стоит на месте.
Есть несколько больших привалов.
Центр для посетителей Kaiser- Franz-Josef- высота ( 2369 м).Здесь можно и выставку посмотреть«Очарование Льда и ледников",и кино с короткометражного фильма "Гросглокнер Impressions" ,и в кафе сходить,и забраться на смотровую башню.
Вот такой симпатиШный сенбернар принимает плату за туалеты.
А вот часть туалета ... везде фотографии-история строительства дороги.
Мы всё искали сурков,коих в этих местах,говорят,очень много."Живых" не нашли,зато купили поющего тирольские песни -купили себе и детям в подарок-пусть поёт у нас и у них в машинах.
Самая высокая точка дороги -Edelweißspitze.
Пик Эдельвейс - 2572 м над уровнем моря. Подняться туда можно после изгиба №14 -
Парковка Fuschertörl Edelweißspitze.
Подъём нервы щекочет!Автобусы туда разумеется не заходят:слишком большой уклон,с трудом расходятся две машины.А вот вот байкерам здесь приволье!Мотоциклистов много и разных.
Помните,я написала,что лучше вставать рано и отрправляться в дорогому первыми.
Дело в том,что место на узеой площадке ограничено.Кто первым стал того и тапки,точнее место на парковке.Нам повезло - мы заняли первое освободившееся место,а ехавший за нами водитель не среагировал вовремя и долго крутился,нарезая круги вокруг,но места так и не нашёл,пришлось ему уезжать.
Спускаться вниз тоже нужны навыки.Приходится постоянно поддавливать на тормоза и прижиматься или к карнизу,или ехать очень близко к краю пропасти.
В общем адреналину получили по полной.
А на равнине в это время было +30.В горах солнце даже припекает,но ветер холодный.
Продолжение в следующей части......
24 декабря, накануне общемосковской аэропортной ката-клизьмы, мы вырываемся из будущего ада. Без сомнения, -всё было продумано "заранее". И когда аэропорты Москвы метались в поисках человеко-багажей, мы уже мирно попивали тёмный Хофброй в центре Баварии.
Мюнхен, 24-ого во второй половине дня, был уже "скорее мёртв, чем жив", но прогулок никто не отменял. Английский парк города, весело журчал Рождественским настроением,
а "святой Павлик" прекрасно просматривался даже из окошка-балкона отеля "Мария Мюнхен",
Главная пивнушка Баварии, к счастью, работала исправно.
Более того, 24-ого вечером, попасть туда было практически невозможно, тк Праздник отмечался широко. Меню на русском, только добавило настроения.
А валивший 25-ого весь день снег, добавлял сказочности Рождеству - "Бьют часы на старой башне, провожая день вчерашний..."
За это фото, наш признанный фотомастер из Голландии, оторвал бы руки (или голову), но уж как смогла...., простите
На следующий день, нас ждало общение с прокатной компанией SIXT, в плане получения заказанного ранее Пежо 308 SW . Общение "на пальцах" и матерном русском, привело к доплате за зимнюю резину (иначе не хотели выпускать...или мы так поняли, что не хотели), оплате дорог Швейцарии и Австрии и посылу на стоянку.
Почему вместо ожидаемой Пежы, там одиноко стоял этот Мерин, теперь уже не узнать.
Наш вот он
Более того, он оказался с автоматической коробкой, которой пользоваться в своей непутевой жизни, просто не приходилось. Как тролейбусам и прочим участникам движения удавалось уворачиваться от внезапно остановившегося мерседеса - для меня загадка - левая нога упорно давила на тормоз, вместо отсутствующей педали сцепления.
Но выйдя за город, как говорится, прибавили..., если можно так сказать, учитывая, что автобан на Зальцбург-Инсбрук, был почти забит и местами двигался со скорость 20 км у час.
Навигатор, встроенный в мерина, упорно "матерился" не по-русски, указывая названия иноземных улиц. Но у нас с собой было...
Заряженный в России на всю Европу, OODO 5004, уверенно повёл к конечной цели....
Майрхофен - как много в этом слове для сердца лыжника слилось...
Марковкин - так, с любовью, интерпретировали название этой, не затерявшейся в Циллертальской долине, австрийской деревушки.
Хотя, слово "деревушка", скорее подойдёт какому-нибудь небольшому подмосковному посёлку, типа, Малаховка. О том, что Майрхофен деревня, напоминает только запах крупного рогатого скота, почти постоянно доносившийся до нашего носа с соседней фермы. Но в нумера ему проникать не удавалось.
А отель Monika в Марковкине был выбран по принципу: чего далеко ходить...
Не представляю, что творится в Майрхофенских "четвёрках" и "пятерке" (единственной, кажись), но наша "трёшка" "Моника", была вылизана ВСЕГДА до неприличия.
Придраться просто не к чему. Разве, что к небольшим номерам, особенно, "синглам", коих в отеле есть и стОят они, никак в большинстве отелей - 70-80% процентов "дабла", а именно 50%.
Отсутствие в отеле сауны, вот пожалуй главный недостаток в "Монике". А главный козырь - 50 м до подъёмника на Пенкин (это самая большая зона катания в этом районе).
.....слюнькии текут до сих пор, простите.
Хвалёное передвижение в скибасах по Марковкину, для тех, кто привык мять бока в московском метро. Хоть это относится к "сезону", коим является НГ..., но жуткое зрелище из людей-лыж.
Заканчивая об отеле, упомяну завтрак: вкусная колбасно-ветчинная нарезка, фруктики-йогуртики-печенюшки-хлопушки-хлебУшки, свежеприготовленный кофе со сливками. Притензий быть не может.
Хозяевам большое спасибо за гостеприимство - не знаю, продолжает ли оставаться хозяин отеля мэром (бургомистром) Майрхофена, но на этот НГ, ему пришлось много побегать с туристами, тк хозяйка после болезни, практически была не диеспособна . Всё взял на себя мистер Гюнтер (слово "херр", как-то не вяжется с ним), включая завтраки и вытекающие отсюда последствия (конечно, с помощницей).
Но давайте о красоте!!!!!
Дорога на Пенкин...
Главный пижон в этой компании - наш представитель. Как говаривал один мультгерой: "Угадайте, кто я"
Поездка в германский Фюссен к замку Нойшванштайн из Майера - хорошая прогулка и казалось в хорошую погоду.
Но въехав в Германию, оказалось, что Австрии она "не товарищ" - редкая по красоте жуть, ждала нас
но не значит, что там никого не было. Перед преодолением препятствия, на пару минут задумались только японцы. Но и они не устояли перед уговорами на "матерном русском".
Вот и картинка с моста порадовала, после процедуры "разгона облаков"
Вечер в горах наступает внезапно..... и пора к стоянке.....,кинув последний взгляд на Хохн
Конечно недели для объединения катания и экскурсионной программы - очень мало.....катастрофически мало, учитывая массу нерабочих дней в новогодние праздники. Больше таких ошибок не повторим.
Новый Год встречали в ресторане-кафе Тироль
Приятная кафешка с меню на русском, хорошей кухней и бесплатным интернетом. Плохих мнений о ресторанах Марковкина - не слышал.
Зато в это же время-утром, на склоне......было что-то редко-непередаваемое - мёртвая тишина...
Меж тем, 2-ое января уж наступило и нас ждала Швейцария. А мы оглядываемся назад, чтоб обязательно вернуться в Марковкин на следующий Новый Год.
А теперь, вперёд....на местной достопримечаельности
А Вкусная была "Марковка"!!!!!!
(с) Джером К. Джером ("Трое на велосипедах")
Спорить с юмористом – дело неблагодарное, особенно если он на 100% прав. Так что о природе и погоде ни слова, пусть «наманикюренные фотографии» сами за автора отдуваются. :)
Лучше немного расскажу о маршруте, который показался нам наиболее интересным для переезда из Обераммергау/Этталь/Линдерхоф в Фюссен/Нойшванштайн. У автомобилистов вариантов немного: либо вернуться на автобан и попутно посетить церковь Визкирхе, либо рвануть вперед, к Альпам, и ненадолго заглянуть на территорию Австрии. Мы выбрали второй вариант: в Визкирхе ничто не мешает заглянуть на обратном пути в Мюнхен, а впереди лайт-версия серпантина (с горячим приветом дорогам Тенерифе) и одно из самых красивых альпийских озер Тироля.
Переезд через австрийскую границу прошел незаметно. Ни кордонов, ни пикетов, ни даже приграничных неровностей на асфальте. Ни-ко-го. Мелькнул где-то там среди сосен придорожный знак, вжик – и всё, уже Австрия. Уж и не знаю, на кого рассчитаны истерики федеральных каналов про штурмующие заборы толпы беженцев и прочую чушь.
Проходит минут десять – и вот оно, самое высокогорное (976м) озеро Австрии, Планзее!
Первое, что бросается в глаза – нереальный цвет воды. Такое ощущение, что из озера можно набирать незамерзайку в бачок. Как выяснилось, это не оптический эффект, а действительно объясняется составом местной воды, богатой солями меди. Водица в озере чистейшая (говорят, питьевая), но ледяная, от силы градусов 15. На вопрос о купании получили прямой и честный ответ: «keine Idioten». Правда, по пути одного все-таки углядели – истинный ариец, характер нордический, стойкий. Но и тот как-то всё больше держался на отмели, не решаясь отплыть на середину холодильника 70-метровой глубины.
Зона отдыха на берегу жмется к соблазнительным ароматам, доносящимся из ресторанчика с говорящим названием «Форель».
Рыбки в озере много, и сам венценосный папаша Людвига нашего Баварского, Максимилиан II, любил заезжать сюда, чтобы в тишине порыбачить и откушать золотой форельки. Хочется верить, что местная рыбка клевала сама, и к помощи специально обученных морозостойких королевских водолазов прибегать не приходилось.
Память о благородном любителе хвоста и чешуи увековечена в стеле, установленной в его честь жителями из окрестных общин в благодарность за то, что он наконец-то проложил в этих местах нормальные дороги. В этом плане искренне жаль, что к нам на Яузу он не наведывался.
Дорога проходит прямо по берегу озера, но на протяжении десятка километров постройки практически не встречаются. Лишь пара групп крохотных сезонных домиков для отдыхающих да пара пристаней для прогулочных корабликов и мини-яхт. Присутствие цивилизации ощущаешь лишь на мосту, вдоль которого тянутся пра-а-ти-и-и-ивные телеграфные провода. Такой кадр испортили, блин! Но стоит сделать пару шагов в сторону – и снова пейзажи покажутся необжитыми, а тонкая полоска озера напомнит далекие таежные речки. С одним лишь принципиальным отличием: около Планзее меня не тяпнул ни один комар, а за Уралом в разгаре лета стая мошки оторвала бы от земли и унесла туда, где ей жрать туристов сподручнее. В общем, покидая Планзее, ваш покорный слуга неоднократно задумывался о том, чтобы развернуть авто и, прикупив где-нибудь удочку и котелок, с комфортом разместиться на несколько дней в этих местах...
Стоп, отставить пораженческие мысли! Впереди у меня по плану Фюссен и Нойшванштайн, обойдя и запечатлев который со всех сторон, я наконец-то смогу гордо сказать: «Сбылась мечта идиота!». :)
по Австрии
-
опять про визу от LiVady
-
Сентябрь в Австрии - помогите определиться от непоседа
