Испания

ПОРТУ

Поезда из Коимбры до Порту ходят каждый час. Два часа - и мы на вокзале Сан Бенто. Он сам - достопримечательность. 1915 год. Стиль модерн, гигантские панно азулежу. До этого я самые красивые вокзалы встречал в Бельгии, но здесь, учитывая национальный колорит, не хуже. Гостиницу я искал довольно долго. Рядом с вокзалом, если повернуть налево, а потом еще налево (желающим могу схемку нарисовать), есть пансион, но публика там, мягко говоря, не ахти какая. Попросту говоря, разный сброд. Коли один, еще сойдет, но если Коля с Никой, Коля туда спать не пойдет, к тому же на две ночи, как запланировано было. Решил разместить семью в более приличном месте - двухзвездочном отеле «Пенинсулар» (43 Евро с завтраком), что по правую руку от вокзала. Хотя, когда мы вокруг да около потом гуляли, обнаружили дальше по улице еще и резиденцию, но что взяли, то взяли, и не жалеем. Отель этот примечателен тем, что полностью сохранил атмосферу 20-30-х годов. Даже лифт допотопный. Короче, классический отель эпохи Эркюля Пуаро. С нашего балкона открывается прекрасный вид на Порту, а по ночам здание напротив очень красиво освещается.

Еще проезжая на поезде, на подъезде к мосту через Дору, мы залюбовались этим городом с его разноцветными домами под красными черепичными крышами. Весь последующий день мы ходили по нему. Он раскинулся на холмах, поэтому его улицы то ныряют, то взлетают, а в их перспективах - церкви, облицованные азулежу. Неизвестно, какой город больше португальский - Лиссабон или Порту. Я думаю, что Порту. Он и постарше Лиссабона; отсюда португальская реконкиста шла. Интересно, что когда Генрих Мореплаватель снаряжал экспедицию для захвата Сеуты в 1415 году, он реквизировал всё мясо у жителей Порту, оставив только требуху, отчего их с тех пор прозвали «требушатниками». Прозвище обидное, учитывая то, что город прекрасен. Его можно абсолютно не спеша обойти за один день, а для нас этот день был ценен тем, что это был день нашего прощания с Португалией. И в Порту мы нашли Португалию такой, какой себе представляли.

Достопримечательности сами находили нас здесь. Мы шли к Паласиу да Больса, зданию биржи, куда водят экскурсантов, и пришли к церкви Святого Франциска, о которой ничего раньше и не слышали. И Португалия подарила нам чудо. Это непередаваемо никакими словами. Потрясающая роскошь барокко. Ко всему прочему - скульптурная композиция, представляющая генеалогическое древо Христа, начиная с Авраама. Такого нет нигде в мире, и это доказанный факт. Из-за этого одного стоит приехать в Порту.

Кафедральный Собор, построенный в XII-XIII веках, также хорош, но по сравнению с церковью Святого Франциска, по готически суров и строг. Отсюда, поскольку он стоит на одиноком холме, можно сделать превосходные снимки старого Порту.

Напротив церкви Кармелиток - винный магазин, в котором мы запаслись крепленым вином из Порту, портвейном по-нашему. Можно купить портвейн того года, когда родился, но особо старого портвейна не нашли - в основном, кончается летоисчисление началом семидесятых. Видно, старшее поколение всё раскупило. В супермаркетах относительно молодой портвейн можно купить за 5-6 Евро, а здесь товар более коллекционный, поэтому цены выше, хотя подарочный набор из трех бутылочек по 50 грамм можно купить за 5 Евро. А чуть дальше, за парком Жоау Шагоша, на площади Мучеников за Родину (Мартирес да Патрия) приютилась неприметная конторка под скромной вывеской “Renex”. Запомни это место, дорогой мой мочильеро, ибо если ты его найдешь, то отыщешь тем самым верный путь в Испанию.

Мы купили билеты до города Виго. На следующее утро, в 10.15, как штыки были у конторы вещами. Погода разгулялась, о вчерашних тучах ничего не напоминало. Через два часа будем в Виго, в Галисии. Ну что сказать? Вива, Испания!

САНТЬЯГО-де-КОМПОСТЕЛЛА

Автобус нам попался хороший. Пассажиров почти нет, кроме пары студентов и маленькой компании пенсионеров. Сидим за столиком, любуемся пейзажами в окно, едим купленную давече клубнику. Но главное - погода исправилась! Мы то думали, что по Галисии будем ходить в накидках, так как это самое дождливое место в Испании. Я читал также, что в Галисии все балконы застеклены, так как дуют злобные ветры и моросит дождь. Была такая серия - «Страны и Народы». Там я всё это и прочитал. То, что галисийцы - почти не испанцы, мы знали и до этого. Здесь и язык другой, хотя и романский. Он ближе к португалькому. Это не баскский какой-нибудь, который никто не может разобрать. Да и нрав у галисийцев не такой крутой; слава Богу, пока никого не взрывают. Я тут газетку почитываю покамест, «Голос Галисии» называется (на испанском). Местные новости. Обсуждение, чего дальше с галисийским языком делать, то есть, учить его в школах или не учить. Маньяк объявился в окрестных лесах. Мы, к счастью, по грибы туда не ходим.

По дороге проезжаем деревушки, по архитектуре разительно отличающиеся от тех, по которым ездили раньше. Всё как-то более современно. Это вообще другая Испания. Полно хвойных деревьев. Север, как никак. Наших туристов здесь мало, но сами испанцы эти места очень даже любят, а вкупе с ними - Астурию и Кантабрию. Здесь горы, леса, горные луга, на которых пасутся коровки, поющие молоком всю Испанию. Климат не такой жаркий. Это, так сказать, испанская Прибалтика (если Средиземноморские побережья можно сравнить с Серноморским побережьем Кавказа и Крымом). Север Испании - руральный, а по-русски - сельско-идиллический. А потом, Северная Испания - исконная Испания, неподдавшаяся маврам. Конница в горы не пройдет; кони - тоже люди, не козлы какие-нибудь, чтобы по горам прыгать.

Мы въезжаем в Виго, крупнейший рыболовецкий испанский порт. Город застроен современными многоэтажными домами с застекленными лоджиями. Приезжаем на автовокзал и делаем пересадку на автобус до Сантьяго. Пять минут, чтобы сбегать наверх, купить билеты и вернуться оьратно. А автовокзалы в крупных испанских гродах ох какие большие! Мы сначали думали остановиться в Понтеведре, старый город которого тоже хвалят, но потом решили сразу двигать В Сантьяго. Кстати, едем мы по так называемой Португальской Дороге Пилигримов, по которой паломники шли поклониться мощам Святого Апостола Иакова. Его мощи везли на корабле, а потом его потопил шторм и гроб мотало по морю много дней. А потом его прибило к галисийским берегам, и галисийцы очень этому обрадовались, очистили гроб от прилепившихся к нему ракушек и сделали Иакова своим покровителем. Времена были тяжелвми (800 год), мавры докучали, словно половцы с печенегами, и нужен был тот, кто с неба всё бы разрулил. Иаков помогал испанцам в их борьбе, и когда с его помощью освободилась вся страна, он стал и ее покровителем, как Святой Апостол Марк у венецианцев. Правда, венецианцы своего апостола просто контрабандой вывезли, но то ж венецианцы, они торговцы и пройдохи, а галисийцы - труженики, им не пристало заниматься такими вещами. Потому-то их обретение мощей - более благообразно.

Что в Виго, что в Понтеведре - громадные «фьорды», в которых, кстати говоря, устриц и гребешков выращивают. Галисийские фьорды (риас), конечно, не такие грандиозные, как норвежские, но не менее красивые. Особенно знамениты Риас Байшас - «Низкие Фьорды».

Приехав в Сантьяго, спросили у первого попавшегося таксиста, где недорогое жильё. Вокзал на отшибе, да и осталей поблизости не видно. Берет за посадку 3 Евро, а там набегает потом еще один. Довозит минут за десять до осталя «Святой Антонио» (Fuente de San Antonio, 4-5), рядом с Площадью Галисии. Поднимаемся через пролом в городской стене к Площади Тораль, откуда берут начало улочки, бегущие к Собору. Кстати, кому интересно, на этой площади в тавернах - самые недорогие меню. Мы поели морской паэльи, прихватив ракушки для аквариума. Ракушки здесь - главный сувенир, это сюжет, обыгрываемый в разных вариациях. Посох, ракушка и тыквенный сосуд для воды - атрибуты паломников. И людей с посохами и рюкзаками здесь немало. Здесь, в Сантьяго, заканчиваются дороги пилигримов, самая длинная из которых - Французская, идущая из пиренейского Ронсесвальеса.

Они тусуются здесь, на громадной и великолепной площади Обрадеро. На нее фасадом выходит Собор, который послужил прообразом лучших соборов Мексики и Перу. В Сантьяго паломникам ставят последнюю печать в их «паспорта», в которых проставляются печати из всех святынь, которые посещаются по дороге. А грамоту, что ты паломник, дают, если сможешь удостоверить, что прошел сотню мили пешком или на велосипеде проехал по пути ко второй по значению католической святыне Европы, здесь, в Сантьяго. Мы не католики, мы, по сути, - еретики-экуменисты, а потому проделываем тот же путь, что и всяк входящий в Собор. Первое - приложиться к Иакову «с шишечками», чтоб везло. Этот под Портиком Славы (XI век). На фигурах Портика остались следы краски - не всегда фигуры на фасадах соборов были монохромными. Собор Сантьяго - что матрёшка. Снаружи - пышный барочный фасад, внутри - готический собор. Потом, спустившись к гробу Св. Иакова, поднимаемся к его серебряной статуе над алтарем. Народ с ним обнимается и фотографируется. Мы тоже все вместе Апостола обнимаем, поглаживая отливающую золотом мантию и драгоценные камушки в ней... Пусть еще больше удачи принесет!

Есть еще тут же, в здании причта, музей гобеленов, и в крипту IX века можно спуститься, посмотреть кресты того же периода, обломки деревянных статуй и старинные музыкальные инструменты. Мы ходим сюда по очереди, так как Ника начинает уже замерзать в этом готическом холоде. На площади Обрадеро звучит волынка - это волынщик играет в одной из арок. Чтобы помнили, что в Галисии. На площадь фасадом выходит самый шикарный парадор Испании - «Рейес Католикос», который был выстроен как постоялый двор для пилигримов Фердинандом и Изабеллой. Сейчас здесь живут только очень солидные паломники. Вокруг Собора тоже много красивых площадей, например, Площадь Ювелиров, на которую выходит одноименный портал Собора. Что касается самого города Сантьяго-де-Компостелла, то он застроен домами из коричневого гранита, балконы застеклены, но его облик всё-таки более средневековый, чем у многих городов, которых мы видели. По крайней мере, ощущение именно такое.

На следующее утро покидаем свой осталь (34 Евро за ночь, если кому интересно). Пока Вера & Ника завтракают, выхожу на улицу и ловлю такси. На другой стороне едет нужная машина, и таксист делает знак, что вернется. Не тут-то было. Пятнадцать минут простоял я у дороги, а его всё не было и, как назло, ни одного такси на улице! О, как я был зол! Как я осквернил это место, пропитанное святостью, бранными словами! Да простит меня Святой Антоний и отпустит грехи Апостол Иаков! Короче, поймав тачку, за 50 секунд до отправления автобуса до Леона, мы приехали на автовокзал. У-ф-ф-ф!!!

ЛЕОН

... А пилигримы всё идут. Не так, чтобы толпами или гуськом один за другим, но через каждую пару километров они попадаются. Параллельно шоссе для них проложена специальная тропа. Идут поодиночке, парами и целыми семьями. Мы встречали их повсюду - в церквях, монастырях и на автостанциях. Мы грузим в багажник сложенную каляску, они - посохи. Встретились нам мама с дочкой. Лица загорелые, губы обветрены, из под них белые зубы блестят. Но лица веселые, хоть и чувствуется в них усталость.

Дорога от Сантьяго до Леона довольно долгая - 7 часов. Если не торопиться, то можно попутно посмотреть Понферраду с могучим замком XII века и Асторгу с готическим епископским дворцом, тоже замок напоминающим. Вообще, по Дороге Пилигримов разбросано столько достопримечательностей, что по ней специальные туристские маршруты уже проложены. Собственно, чтобы подробно всё на ней посмотреть, нужно недели две. А если удаляться от нее в сторону, в Астурию, Кантабрию, Наварру, страну Басков, то на ознакомление с севером Испании нужно потратить целый месяц. Если мы чувствуем, что за отведенный месяц мы не успеваем посмотреть и трети Испании, то что говорить о сроках, необходимых для того, чтобы посмотреть всю страну!

Приехав в Леон, решаем воспользоваться вариантом «Сантьяго», т.е. найти осталь при помощи таксистов. К тому же мы сразу попадаем в современные кварталы Леона, а нам-то нужен старый город. Таксист перевозит нас через реку Бернесгу, заворачивает за угол и подвозит к осталю «Орехас» на авениде Република Аргентина. Поездка длилась две минуты и стоила 4 Евро... Потом выяснилось, что чтобы пройти от автовокзала к осталю, требовалось просто перейти через пешеходный мост. Пять минут ходьбы, однако. В остале нам предлагают комнатушку за 19 Евро с одним маленьким окошком. Очень довольны (ценой, имею ввиду).

Искать в Леоне старый город - бесполезное занятие. Бесполезное потому, что здесь есть, скорее, исторический центр, нежели старый город. Дома здесь века прошлого или позапрошлого; есть даже шедевр Гауди - Каса-де-лос-Гусманес в псевдоготическом стиле. Иными словами, в Леоне нет кварталов средневекового облика, как в Ронде или Кордове. За Собором, правда, есть улочка со старинными, даже фахверковыми, домами, и остатки римской крепостной стены. В относительно современный город вкраплены каменные свидетели великого прошлого Леона и его провинции. Леон - ледокол мавританства в Испании. С начала Х века это королевство вгрызалось в чрево мавританской Испании, расширяясь и обрастая новыми землями. Потом, в 950 году, от него отделилась Кастилия и началась странная история любви Кастилии и Леона. Они то сходились, то расходились, пока не были объеденнены окончательно в 1230 году, когда реконкиста вступала в завершающую стадию. По сути, Леон - первая столица Испании эпохи реконкисты, в отличие от Вальядолида «Золотого Века» и Мадрида «Эпохи упадка». Столица рыцарей и прекрасных дам, которых похищали драконы и коварные мавры, а рыцари их вызволяли...

Главное в Леоне - это его Собор ХIII века. Это - испанский Шартр, не потому, что похож внешне, но благодаря замечательным витражам, многим из которых по 800 лет. В клаустро - готические фрески работы Петра Франсеса а в музее - такое невообразимое количество деревянных скульптур Мадонн с Младенцем, начиная аж с Х века, что после этого нам на этих мадонн уже смотреть нигде не хотелось. Вообще, об этих музеях при церквях нужно сказать особо. В Европе многие «музеи диоцезов» содержат иногда более интересные коллекциии, нежели иные крупные музеи. Маленький музейчик под стрельчатым сводом или в пропитанной холодной сыростью крипте, а там среди экспонатов какой-нибудь тазик затисался, в котором Карл Великий ноги мыл. Так же и в Испании. Мы старались не пропускать эти заведения, учитывая то, что при крупных соборах музеи действительно богаты. Там можно встретить и миниатюрную картину Рубенса, и триптих Рогира ван дер Вейдена. А можно и нечто более земное, вроде меча Альфонса №.... или короны Королевы N, усопшей лет пятьсот тому назад. Конечно, во времена оны всё лучшее доставалось лучшим людям, а они, естественно, были служителями Церкви. Их моральный облик не всегда был безупречен, и мир они лучше не сделали, но спасибо хоть за то, что сохранили в сундуках раритеты и произведения искусства.

А еще в Леоне нужно посетить Базилику святого Исидора. В этой романской церкви похоронены двадцать королей Леона, и над их надгробиями - своды, расписанные фресками в романском стиле. В Базилике в книжной лавке торгуют произведениями Святого Исидора Севильского, энциклопедиста раннего средневековья (560-636 гг.), написавший «Этимологию» - настольную книгу любого уважающего себя интеллигента темных веков... Его недавно папа римский назначил небесным покровителем Интернета.

Даже молитву сочинили, которая в русском переводе читается так:

«Всемогущий и вечный Боже
Кто создал нас по Своему подобию
И повелел нам искать всего, что есть благого, истинного и прекрасного
Наипаче в божественном образе
Твоего Единородного Сына, Господа нашего, Иисуса Христа
Позволь нам молить тебя
Через заступничество Святого Исидора, епископа и доктора,
Чтобы в наших странствиях по интернету
Мы устремляли бы наши руки и глаза
Лишь к тому, что угодно Тебе
И проявляли бы доброжелательность и терпение
Ко всем душам, кого ни встретим
Во имя Господа нашего Иисуса Христа, аминь!»

Здесь, в Леоне, зашел я в «Книжную лавку путешественника». Такие лавки я встречал и в других городах и странах (в Париже есть аналогичный магазинчик «Астролябия»). Море литературы практически по всем странам, даже самым отдаленным и экзотическим, заброшенным и никому не нужным, даже благотворительным фондам. Интересны журналы; их содержание разительно отличается от начинки наших «туристических» изданий. Эх, не будет у нас нормальных журналов для путешественников, не будет... У нас издания зависят от рекламодателя, а потому в них навалом заезженных турций, египтов, кипров и прочего ширпотреба. Их же Бог - читатель, а потому пишут про то, что интересно, и при этом друг с другом соревнуются, кто первым даст более «забойный» материал. Сейчас большой интерес у публики к Эфиопии. Прародина Пушкина интересует европейского читателя, а у нас материал об этой стране и не возьмут никуда. Скажут, рекламу под статью не смогут найти... Что и говорить: за державу обидно!

...Окошко в нашей комнате выходит во двор кухни. До часу ночи гремят посудой. Такое впечатление, что постояльцев здесь море и все жрут в три горла. Потом вышел дядька из соседнего номера и прорычал: «Кончайте шуметь! Дайте же спать, черти!». И все смолкло.