Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Горнолыжные курорты Норвегии
Карта склонов Норвегии
Рассказы туристов
С тех, уже недавних пор, как жизнь-копейка стала дорожать - норвежские фьёрды стали всё дальше удаляться....
Посему, предпоследнее, что осталось, в зубы и на пароход! Куда? В НОРВЕГИЮ, конечно!
Нужно понимать, что для экономных туристов существуют ДВА РАЗНЫХ недельных маршрута из невзрачного порта немецкого Киля (с заходом в Копенгаген) до фьёрдов и обратно, + для особо любознательных, второй: Киль - Копенгаген - Стокгольм -Таллинн - Санкт-Петербург - Киль. А для расточительных и для нас - из Питера и обратно, с заходом во всё это многообразие-безобразие. Причём, кильской и копенгагенской селёдкой, закусывать будем дважды.
Ну и помним, что до Киля (и до Гамбурга), нужно долететь-доехать, а Питер у многих на расстоянии вытянутого "Сапсана", за смешные 4000р с носа(туды-сюды)
Загружаемся.
Почему в поезде не предусмотрено розеток для этого дурацкого ненашего слова "гаджеты", осталось загадкой.
А чтобы поездное население, особенно, иностранное, могло с интересом любоваться развалина.., ой, красотами! российской глубинки.
..........................
Вот и Московский вокзал, а тут и Алёна с "Пак Групп" встречает счастливых обладателей электронных билетов на чудный белоснежный соляроход "MSC Musica"...., и дружною толпой отправляет всех бесплатным трансфером в морской порт города-героя Ленинград, прости господя. Ну, съязвил..., не, ну Ленинград же награждали :)
(а вот и "самостоятельные" туристы, не пожелавшие связываться с Паком, спешат.... - типа, пошутил)
Итак, очарованные "халявным" предложением компании MSC, о том, что "Дети до 14 летом путешествуют бесплатно", мы спрыгиваем с трансферной подножки и оказываемся в первом ряду на паспортном контроле
"На границе небо ходит хмуро".
"Здрасьте", как бы говорит нам пограничница и заявляет, что ребёночка-то, в списках счастливых обладателей каюты, нетЬ. НЕТЬ!.
- Действительно, как же так (с)? Вот "ляктронный билет", вот "ваучЁр", вот ещё всяки бумажки...
-Неть, - грит, и точка.
А народ у красной черты уже подпирает......волнуется....пароход пыхтит чёрным салярным дымком....
Оконце-то пограничное одно только открыли.
Вобщем, обещают включить дитятко "в счёт", вот только процесс, говорит этот, не быстрый....
Ну, блинс, думаю, сейчас наши израильские "друзья" из задней очереди, которых у нас оказалось не любили, начнут нас жрать глазами прям с каками.
Но один "звонок другу" пограничницы , и мы проходим следовую полосу за каких-то пять минут. Оставляем багаж, доверху нагруженный бутылкой портвейна тому, кому по статусу положено её доставить в каюту, вбегаем по трапу........а нет, говорят, вашей мадеумазели у списках....
А народ, с любимой теперь их, родины хочет роптать....не задерживайте, мол, добрых и честных людей - потарапливайтесь. Вобщем, если бы портвейн не уехал в каюту без нас, мы б его раздавили прям на причале.
Столик был бы с таким вот видом на MUSIC-у.
Ну не будем о грусном, так как через 20 минут, все оказались в списках и в каюте.
Разливай....
Регистрация на ресепшене судна напоминала один большой человеческий бардак . И бортовой компутер отказался фотографировать ранее не занесённую в списки пассажирку и перезагружался три раза. Четвёртая попытка, а может и пятая, оказалась счастливой - вручили, таки, дитятке круизную карту.
""Тревога, тревога!" - звучит там и тут.
Готовность всего только десять минут "(песня).
Помнится, в прошлый круиз с компанией "Holland Ameriсa Line", в спасжилетах нельзя было выходить на "учебную тревогу" (мерить и подогнать в каюте). На MSC же, нужно всем, вновь прибывшим, явится в определённое место
уже упакованным в это самое средство(явка обязательна - круизную карту просканируют на входе). Краткий инструктаж с проходом до места сбора, в случае чего, занимает 10-15 минут.
Вечером детёнку пришло письмо о том, что оно пропустило учебную тревогу и предлагалось куда-то придти для обучения. Я начал подозревать разное....:) И прибегнул к старому проверенному портвейному способу регулирования нервной системы.
"А теплоход по морю плыл,
Бежали волны за кормой (с)"
Меня часто спрашивают туристы: а почему ".....лье над водой ", а не ".....по воде". А потому, что. По воде, идёт корабель. А мы на нём. Значит? Над водой. По-моему, логично?
Здесь можно, было бы, закончить первую часть нашей "четырнадцатидневной трилогии", ибо необходимо достигнуть цифры в "350 мутных расказок", дабы считаться "лучшим автором" , но мы продолжим.
18.00. Ду-дуууу, сказал пароход и мирно отчалил от той самой пристани.
Полетели птицы в догонку, крякая что-то о еде...
А Нас ожидают 756 морских мили. Или первые 315 морских льё над водой. Говорят, что именно "льё", а не "лье".
И пилить их мы будем полтора дня. То есть, первый день - "в море". Наливай.
Командир корабля, в отсутствии Софи Лорен, поприветствовал всех новеньких на борту и по-обещал сделать "всё возможное". Кстати, Софи Лорен присутствовала таки при спуске на воду в 2006 г данного лайнера.
"Мы из Крандштата" (без слов)
"Первый день задали жару самокруты-косяки" (с)
Знакомимся с программой?
9.00, 12.00 Запись на участие в Шоу вокальных талантов "MSC Фактор"
9.00 Время релакса с вашим инструкторм по танцам (у бассейна на 13 палубе).
За окном 10-12 по цельсию и жуткий балтийский ветер. Пробирает до костей.
9.30 Время фитнеса с вашим инсруктором по танцам. (там же)
10.00 Мастерим своим руками (цветы)
10.00 Турнир по настольному футболу. (13 п)
10.00 Игра "Кола, Фанта, Спрайт" (!!!) (13п)
Что хотите думайте о 13-ой палубе.
10.30 Урок танцев Бачата 2. С вашими инсрукторами Yamika и Juan. (13п)
10.45 Акробатическая демонстрация приготовления коктейлей (ресепшн)
Вобщем-то, фигня. Полная.
11.30 Прощальная вечеринка.
Не, ну утренник же......прощальный. Европейцам завтра ж Тю-тю....(13п)
11.30 Урок танцев Мамбо 2 с теми же. (14п - Дискоклуб)
12.00 Урок линейных танцев. (13п - Дискоклуб)
14.30 Викторина о Рио 2016
15.00 Своими руками
Скорее, его руками...
15.30 Турнир по Пинго-понго
15.30 Урок танцев Сальса в парах....
Возможно, это выглядело так:
15.30 Репетиция Шоу талантов
16.00 Дартс
16.00 Люби меня
(не понял, правда, за что).
16.30 Урок танцев Пасадобль (13п)
17.00 МегаБинго
20.00 Семейная вечеринка
Портвейн кончился, поэтому не участвовал
20.00 Бл.! Урок танцев Фокстрот с Yamika ....(Зал Крислалл 7п)
Почему не на 13-ой?
22.30 Шоу талантов
Люди, автор плакал....Они, сцуки, не взяли детёнка, сказав, что "для взрослых", но это был вокальный беспредел. Действительно, уберёг Б.
23.00.!!!!! Урок линейных танцев в стиле Кантри. (14 п Диско)
Даже слов не подобрать о количестве танцев
23.00 Ледникова вечеринка в дискоклубе. (14п Диско)
Как они объединили два мероприяттия в одном месте - не спрашивайте.
Ну его нах, пошли спать....
22 июля. Нигардсбрин (Nigardsbreen)-Каупангер (Kaupanger)-Лэрдал (Lærdal)
Утро пришло не одно. Вместе с утром явилась старость. Ну ладно, ну не старость, призрак старости, но на чужбине и то, и то - одинаковое безобразие. Старость объявилась, когда я грациозно наклонилась, чтобы налить чай. Следующие десять минут я провела в классической позе зю, обливаясь слезами. Муж предпринял неудачную попытку меня разогнуть. Я, продолжая смущать соседей неприличностью позы, разгибаться отказывалась, зато вспомнила, откуда надуло старость - три часа на Гейрангере решили выйти боком. Точнее, обоими боками и кусочком спины. Муж оставил попытки меня разогнуть и решил посадить в кресло прямо так. Изгибом мы с креслом, в принципе, совпали. Я пила чай, стараясь не шевелить даже пальцами. Через два часа у нас начинался трек на ледник Нигардсбрин. Жизнь была прекрасна.
Меня обмазали всем стратегическим запасом всяческих ибупрофенов, накормили обезболивающим, замотали во все взятые с собой свитера и погрузили в машину. Я требовала везти меня на ледник, муж в красках пытался рассказать, какая я идиотка. Погода портилась на глазах.
У ледникового центра толпился народ. «Это хорошо, что вы заранее записались, в сезон очень много желающих пойти!» - сообщил мне администратор ледникового центра, тем самым выписав нам со спиной приговор. Если бы народ не клубился у кассы, желая во что бы то ни стало ступить кошками на голубой лед, я бы, может, вняла голосу разума. Маловероятно, но хоть какой-то шанс. Но мысль о том, что я не попаду в число тех 30 тысяч туристов, которые специально приезжают, чтобы увидеть ледник, придушила шанс в зародыше. Не переставая держаться за спину, замотанную толстенным свитером, я забрала билеты и поползла к машине под аккомпанемент мужниной ругани.
Ледник Нигардсбрин (Nigardsbreen) является языком крупнейшего в континентальной Европе ледника Юстедальсбрин. (Jostedalsbreen). Юстедальсбрин имеет около 50 рукавных ледников. Из всех языков ледника, видимых снизу, Нигардсбрин – один из самых крупных и легкодоступных. Кстати, часто включаемый в организованные туры Бриксдальбрин - тоже один из рукавов Юстедальсбрина.
Ледники поддерживаются низкими температурами и высоким уровнем снежных осадков. Преобразование снега в лед идет постоянно – как при отрицательных температурах, так и при положительных. При низким температурах снег превращается в лед путём рекристаллизации, вызываемой давлением вышележащей толщи, а при температуре таяния - посредством превращения снега в воду с повторным замерзанием талой воды в глубине ледника. Многометровая толща льда поглощает в первую очередь лучи красного спектра, а на самую большую глубину проникают голубые. Поэтому лед внутри голубой. Но обыкновенная физика, известная еще со школьных времен, никак не убережет от того, чтобы с открытым ртом и восхищенным благоговением взирать на огромную голубую махину.
Нигардсбрин сползает к озеру, как медленная река, оставляя между склонов ледяную "S". На то, чтобы выпавший сверху снег приблился к озеру в виде льда, леднику понадобилось около 800 лет. Нигардсбрин – не просто монолитный смерзшийся кусок. На этом огромном рукаве много расселен, туннелей и шахт, вызванных движением и таянием ледника. Чтобы неразумные туристы без соответствующих навыков и оборудования не свернули на леднике шеи, на Нигардсбрин можно попасть только в сопровождении сертифицированного гида. И – с тем самым соответствующим оборудованием. По большому счету, даже подход к самому леднику закрыт, но закрыт абсолютно по-европейски, веревочкой между столбиками. Европейская публика ведет себя при этом абсолютно так же, как наша – лезет под веревочками, чтобы сделать шедевральное фото «я и голубой лед».
Для желающих посетить ледник организовано несколько туров, различающихся по сложности и времени. Мы выбрали для себя Short Blue Ice Walk. Согласно описанию, «короткая прогулка» должна была занять 3,5 часа, из них два – на самом леднике. Мы с нашей группой шлялись больше четырех, да вознаградит Один за терпение нашего гида.
За подъезд к парковке у ледника пришлось раскошелиться на 30 крон. Муж велел натянуть на себя все самое теплое и еще раз упомянул Великую мать и ее не менее Великих Родственников. Я от греха подальше засунула нос в огромный шерстяной свитер и побрела к гидам, которые вручали оборудование. Нам подобрали кошки, выдали по ледорубу и велели делать релакс на скамейке – наша группа стартует только через полчаса. Я разглядела ледоруб, сообщила мужу, что я скорее им убьюсь, чем применю по назначению, и пошла делать релакс.
Релакс прервал муж. Он привез в Норвегию бинокль и теперь внимательно разглядывал в него огромный ледник и маленьких муравьишек на нем. «Смотри, как они высоко идут!» - сообщил муж, пытаясь вовлечь меня в предвкушение. Мы со спиной готовы были вовлечься только с лавки. Я разглядела в бинокль склон, прикинула длину маршрута и окончательно впала в грусть. «Ну не переживай, выше-то они наверняка не полезут!» - попытался утешить муж. Я как раз в бинокль наблюдала, как остановившаяся группа поползла дальше. Мужнина попытка провалилась. И тут к стоянке подъехал автобус, из которого вывалились веселые и шумные французы – наша будущая группа.
Французы выглядели серьезно. А именно – так, будто решили забежать на Нигардсбрин по пути к Эвересту. Французы были экипированы от ушей до кончика хвоста. Французы, не переставая лучиться оптимизмом, натягивали шапки с известными лейблами, перчатки, специальные чехлы на обувь и рюкзаки. У французов из рюкзаков торчали «поилки», треккинговые палки и вилки с ложками. Мы со спиной замерли на лавочке. Я представила, что будет, если меня скоропостижно скрючит в связке на леднике. Экипированные французы порешат меня ледорубами прямо на голубом льду. Кому не хватит ледорубов, те поучаствуют вилками.
Всю дорогу до ледника я прощалась с жизнью. В нашей группе было 16 подкованных французов, один шведский гид Адам и полтора русских. Хотя посчитать нас со спиной даже за пол-человека было явным перебором. Мы доплыли до причала. Выяснилось, что кораблик до ледника – это норвежская разводка, кораблик идет только до середины пути. Нам, в принципе, было все равно, кораблик входил в стоимость трека на ледник. Не все равно было только моей спине – карабкаться вверх на камни мы со спиной были в состоянии, а вот спрыгивать с них вниз могли с трудом и непереводимыми идиоматическими выражениями.
Адам выдал нам недостающее оборудование, научил крепить кошки, пристегнул веревку. И мы пошли. Шведский гид Адам шел впереди, за ним гордо вышагивали три француженки, следом ползли мы со спиной, за нами шел муж, за ним – оставшаяся французская братия. По тропинке было идти на удивление несложно. Только мы со спиной этому обрадовались, как шведский гид Адам свернул с протоптанного многими кошками пути на нехоженый лед.
«Стоп!» - раздалось с французского конца минут через пять. Решив проблему с развязавшимися французскими кошками, мы двинулись дальше. «Стоп!» - опять натянул веревку французский актив. Прежде, чем мы дошли до верхней точки трека, мы успели завязать французские кошки (несколько раз), поменять вечно развязывающие французские кошки (без особого результата), надолго остановиться перед крутыми ступеньками (многократно), остановиться попить из крутой поилки (предназначенной для питья именно на ходу) и еще зачем-то бессчетное количество раз остановиться. От удивления, несметного количества всяких ибупрофенов и огромного шерстяного свитера спина почти прошла. На фоне французов мы чувствовали себя покорителями вершин, чему не мешал даже льющий с неба дождь.
Ледник действительно был голубой. Чем глубже – тем голубее. Видимо, напоминал французам что-то из национальной кухни, потому как французы начали пытать шведского гида Адама, можно ли лед съесть. Я даже фотоаппарат из-под куртки вытащила и ладошкой от дождя прикрыла – 16 французов, грызущих ледник, обещали стать хитом интернета. Но шведский гид Адам все испортил, напугав французов какими-то там микроорганизмами. Еще бы про мамонтов рассказал.
В верхней точке трека шведский гид Адам предложил устроить пикник. На сайте ледникового центра всем участникам более-менее продолжительных туров предлагают взять с собой на гору что-нибудь для перекуса. И теперь мы с мужем, закусывая свои бутерброды яблоком, шоколадкой и орехами, обалдело взирали, как сидящие прямо на льду французы уминают из тазиков макароны с мясом. Вот, оказывается, зачем у подкованных французов к рюкзакам были привязаны вилки, зря я, выходит, вилок испугалась. Тазики были огромными, макароны холодными, дождь мокрым. Я представила непередаваемые вкусовые ощущения от застывшего мясного соуса и налегла на яблоко. Французы на жующих яблоко русских поглядывали с жалостью, русские на французов с макаронами – со смехом, интернациональный пикник прошел в теплой и дружественной обстановке.
На обратном пути выяснилось, что подниматься намного легче, чем спускаться. Теперь французы тормозили в два раза чаще. Идущая впереди француженка, выбирая место для кошек на узеньком ледяном карнизе, постоянно пыталась завязать ноги в затейливый узелок. В очередной раз матерясь на французские ноги, задерживающие всю группу, я слишком задумалась о том, как лучше поставить на карнизе свои.
Никогда нельзя думать о том, как ты идешь. Через секунду я уже летела кошками вперед по крутому склону в сторону француженки. Несколько раз за трек сформулированное желание француженку убить было как нельзя близко к осуществлению. Мечту испортил муж, поймав меня за веревку. «Всё ОК?» - сигнализировал шведский гид Адам. Я посмотрела на француженку, та была жива. «ОК» - изобразила я шведскому гиду Адаму. Все собственные конечности были на месте и двигались хаотично, но анатомически правильно. С этой минуты я перестала считать наше снаряжение исключительно реквизитом для создания правильного антуража за деньги страждущих. Понятно, что где-нибудь на более пологом участке мой полет прервался бы, но до этого места по острой ледяной крошке рисковали доехать только уши. Невероятной красоты и размеров синяки я еще долго демонстрировала окружающим. «Эх, надо было мне веревку отстегнуть!» - всю оставшуюся поездку деланно сокрушался муж, когда я начинала вредничать и привередничать. Теперь приходится с ним перманентно дружить – кто знает, с какой еще горы я в своей жизни захочу спуститься нетрадиционным способом.
А обещанные шахты, провалы и расселины на леднике были. Чего стоил один только Голубой холл, мимо которого шведский гид Адам велел идти с особой осторожностью и шумел на каждого, кто пытался нарушить указания. Вот так провалишься куда-нибудь, а лет через 800 тебя вынесет к озеру вмерзшим в лед мамонтом. Не зря на ледник только с гидами и оборудованием пускают, ох, не зря.
К концу пути дождь уже давно никого не стеснялся. Он отказывался заканчиваться, когда мы уезжали из национального парка. Он лил, когда мы разыскивали ставкирху в Каупангере. Он долбил по стеклам всю дорогу. Непривыкший к водным процедурам в катастрофическом масштабе Енот решил, что с него хватит, и чего-то сам себе замкнул. Теперь у «дворников» Енота было два основных положения: «очень быстро» и «очень-очень быстро». Положение «выкл» Енот принципиально игнорировал. Придирчивое изучение енотовых внутренностей выявило прискорбный для хозяев факт – предохранитель именно на «дворники» в Еноте отсутствовал. В десятикилометровых туннелях «дворники» мерзко скребли резиной по стеклам, обещая сделать из нее мочалку. Всю дорогу на пароме из Каупангера в Лэрдаль мы, торча попами из-под капота, пытались уговорить Енота вспомнить былое, но тот стоял на своём. Еноту обещали хорошие европейские дороги и вкусный бензин, а по вечным дождям пусть хозяева пешком ходят.
В кемпинге я долго пытала девушку-администратора поисками автослесаря. «Вот никогда не думал, что я буду радоваться, что дождь еще идет!» - с грустью пнул Енота муж. Дождь собрался заканчиваться, слесарь не находился. В добропорядочной Европе добропорядочные автослесаря в 7 вечера уже третий добропорядочный сон смотрят. Фирменный сервис Ниссана обещался быть через 280 км.
В далекой Москве в глухую полночь Леся изучала форумы автолюбителей, пытаясь ответить на норвежский запрос «как эту сволочь выключить». Леся наэсэмэсила на целых три тома энциклопедии «Как найти в вашей машине то, чего в ней нет», но все способы были либо уже проверены, либо без спецсредств невозможны. Мы промокли и перемазались, как черти.
Дальнейший бег вокруг Енота прервали сумерки. В сумерках я хлюпала носом у мужа на плече, требуя срочно и незамедлительно отвезти меня домой. Фатального везения в виде ноющей спины, экипированных французов, непрекращающегося дождя, залитых по колено водой полянок кемпинга и Енотовой подлости – и всё в один день - было слишком для нежной женской психики. Мы, женщины, исторически только на коня и избу подписывались. Мокрый муж, гладя меня по мокрой голове, обещал прекратить дождь и наказать французов, Енота и автослесаря заодно, если мне от этого полегчает. От умиления я приготовила ужин. Сытый организм, переодетый в сухое и теплое, готов был видеть мир в розовом свете. «Утро вечера мудренее!» - заметил мой умный муж, объявил отбой и отобрал у медведей балалайки.
А ставкирху в Каупангере мы все же сфотографировали. Хорошая ставкирха.
В турагентствах вам скажут, что осенью в Норвегию не ездят - не сезон... Мне посчастливилось побывать там в октябре...
Маршрут: Осло - Лиллехаммер - река Шоа - река Ула - Лом - трасса RV55 - Согнефьорд - ледник Нигардсбриин - Хемседаль - Осло. Я уже ездила по этому маршруту в июне. Это был тур "Настоящая Норвегия" клуба "Время приключений". Тогда я думала, что ничего прекраснее уже быть не может... Но осенью знакомые, уже сфотографированные пейзажи совершенно преобразились... Другая страна..
В общем, смотрите фотографии.
Садись поудобней, малыш - но знай, долго рассиживаться у тебя не получится. Ведь сейчас мы отправимся с тобой в увлекательное путешествие по одному из самых нахоженных туристами всего мира маршруту. Не жди каких-то откровений и открытий - тут не будет диких племен и леденящих криков хищного зверья в ночи (если ты сам, малыш, не начнешь орать), зато тут будет то, что путеводители называют "маст си" - ну, ты понял, о чем я...
Специально для торопливых туристов, жаждущих отметиться у всемирных достопримечательностей, в Лувре висят указатели - "К Венере Милосской", "К Моне Лизе". Специально для торопливых туристов в Норвегии придумали маршрут "Норвегия в миниатюре". Вообще-то перевод с английского (Norway in a nutshell) точным не назовешь, скорее будет "Норвегия в двух словах", но раз уж раскрутили "в миниатюре", то пусть будет - но видели бы вы эти "миниатюры"... Поскольку этот экскурсионный тур продается из разных городов, то и вход/выход на него может быть в разных точках. Более того, для
"круизников" он даже сокращается - но я расскажу и покажу вам полную версию.
Итак, станция Восс на одной из красивейших железных дорог мира, идущей от Осло до Бергена. Прямо у станционной платформы - старинный отель Флечерс, открытый в 1867 году, а за отелем - стоянка автобусов, уже ожидающих туристов.
Тур проводится без экскурсовода, но экскурсанты получают полный набор билетов на все виды транспорта и график движения. Есть возможность по ходу делать остановки в точках пересадок, а не нестись сломя голову. К сожалению, наш график подразумевал именно торопливое перемещение, о чем периодически пришлось горько вздыхать.
Путь из Восса лежит в Гудванген, и в самом начале этого пути - роскошный водопад Твиндефоссен.
Гарантии, что именно возле него автобус сделает остановку для фотографирования, нет - но такое может случиться. Ну а если горнолыжный курорт Восс станет местом вашего норвежского базирования, то водопад посетить не проблема.
Даже самая короткая поездка по дорогам этого уголка Норвегии - уже экскурсия, вся поездка проходит под щелчки затворов фотокамер.
И под этот непрерывный шорох автобус подбирается к Сталхейму, где одноименный отель и где начинается головокружительный серпантин с плато в долину. Два внушительных водопада по пути заставляют пассажиров прыгать, как мартышки, от правых окон к левым и обратно - фитнес тот еще.
Главное, что это развлечение спасает от ужаса - стоит отвлечься от водопадов и посмотреть на другие автобусы, ползущие по серпантину, и сердце проваливается ниже желудка. Вид из окон на долину - это что-то!
Но тех, кто планирует посетить Норвегию зимой, ждет небольшой облом - с октября по май Сталхеймский серпантин закрыт, транспорт следует по цивилизованной дороге через туннель.
Перед Гудвангеном водопады, в огромном количестве украшающие все окрестные склоны, принимают красивый рисунок, но запечатлеть его удается тоже только из окна автобуса.
А в Гудвангене уже ждет кораблик-паром, который вынесет вас на просторы... (зачеркнуто) в один из самых... (зачеркнуто) в самый узкий фьорд Норвегии - Нерёйфьорд. Стандартный набор предлагаемых видов и панорам в день нашего путешествия был укомплектован дождем и туманом, что делало картину фантастической, а фотосъемку - проблемной. Но что получилось, то получилось - не вешаться же из-за невыразительного белесого неба. Хотя обидно, конечно.
По дороге кораблик утыкается носом в причалы пары-тройки поселков - завозит почту, а также делает остановку у мощного водопада, эффектно смотрящегося с воды. В водопад втыкают длинную трубу и через нее наполняют экологически чистой водой экологически небезупречные пластиковые стаканчики.
Разноязыкие туристы со всего мира (зачеркнуто)... Заполонившие весь кораблик китайцы и несколько русских пьют воду с удовольствием.
Нерёйфьорд постепенно впадает в "главное русло" - самый большой и известный в Норвегии Согнефьорд, но кораблик тут же сворачивает в другое ответвление, в конце которого притулился поселок Флом.
Если останавливаться во Фломе, то можно подкараулить заходящие сюда многопалубные круизники (нам не повезло), совершить экскурсию к местным водопадам и пещерам (времени у нас не было). Но наш путь лежал прямо на железнодорожную платформу, которая по сути была и причалом. От палубы до вагона - ну полста метров... Хотя даже меньше, это я по привычке всё преувеличиваю.
Фломсбана, она же Фломская железная дорога - штука уникальная во всех отношениях. Строили ее как ответвление от главной магистрали Норвегии, дороги Осло - Берген, для соединния с главной водной артерией - Согнефьордом. Дорогу закончили строить в начале 40-х годов, и дорога эта действительно инженерное чудо. Не зря ее любят туристы: туннель - панорама справа - туннель - панорама слева, а по поездной трансляции на разных языках сообщают что с какой стороны сейчас появится. Русский есть, но тут либо вслушиваться, либо глазеть, совмещать у меня не получалось.
И остановка у грандиозного, не побоюсь этого слова, водопада Кьоссфоссен. То, что видят туристы - едва ли половина всей картины, водопад ныряет под платформу и продолжает грохотать всё ниже и ниже.
Фломсбана заканчивается у станции Мирдал.
Где мне вспомнился Визбор - "Там в далеких норвежских горах возле избы, где живут пожилые крестьяне..." и где нам предстояла пересадка на поезд Осло - Берген. До Восса езды меньше часа - и мы снова видим гостиницу Флетчер. Приехали.
Автор благодарит компанию Асент Трэвел за отличную организацию поездки в Норвегию.
Флом.
Запланирована экскурсия "Норвегия в миниатюре" приличной стоимостью в 12000рупий с экскурсанта. Почти на весь день, с включённым обедом.
Отправляемся по фломской железной дороге Флом-Мюрдаль
Надраенные стёкла поезда позволяют по-щёлкать
Пейзажи живописные, а товарищ Гураль добавляет информационных.
Остановка у водопада Kjosfossen.
Полуразрушенный домик возле водопада свидетельствует о том, что здесь жила красивая девушка Хюльдра. Много женихов предлагали ей свое сердце, но она не хотела покидать свой дом. Не нашлось того храбреца, который бы согласился поселиться в этих диких местах. Водопад подарил девушке вечную молодость, старость ее совсем не тронула, поэтому она до сих пор приходит к водопаду, поет очень красивую песню и ждет свою судьбу. Утверждают, что если очень внимательно приглядеться, иногда в брызгах воды можно рассмотреть ту девушку со светлыми волосами в красном платье.
Сколько народу берёт эту экскурсию?
Ну, вот столько......
.
Вторая часть, из Мюрдаля, на поезде Осло-Берген - практически ни о чём. Я так понимаю, что нам надо было добраться до городка Voss, дабы оттуда, автобусом, вернуться во Флом.
Что есть в Voss? Обед, конечно.
Ну и
дождь. Дождь? ДОждь! Норвегия....
Многие вокруг водопада бегают с бутылочками. Не потому, что по-пИсать негде, а водицы набрать. Этакое молодильное варево льётся сверху.... Ваш покорный слуга, как всегда, надулся из лужицы.
или по-мерещилось?
Молодильный эффект уже почуствовал. Дома.
По аккомпанемент дождя продолжаем спуск на автобусе. Водила на крутом повороте уверенно цепляет чем-то бетонное ограждение...Ну пипец бамперу, думаю. Но внешне он оказался цел.
Из фьорда Гудванген, где сделана последняя остановка и фотографии, автобус за 10 минут по тунелю, проскочил во Флом. Мокрые по колено ноги, отпаивали норвежским самогоном
Историю напитка знаете? Нет? Тогда знакомтесь.
Аквавит производят на основе спирта, полученного путём перегонки спирта из картофеля или, реже, зерна без добавления сахара, настаивается на специях, в которые могут входить тмин, укроп, кориандр, корица, фенхель, анис, зверобой и другие, и выдерживается в дубовых бочках или в бочках из-под хереса (шерри) или коньяка от 3 месяцев до 12 лет. Более тёмный цвет может свидетельствовать о более долгой выдержке продукта, либо о том, что в ходе производства использовались «молодые» бочки.
В середине XIX века норвежская шхуна, груженная бочками с тминной водкой, пришла в Австралию, но в порту ее никто не ждал. Купец, заказавший водку, разорился и не смог выкупить свою тару с «огненной» водой. Шхуне пришлось возвращаться с грузом домой.
Не было бы счастья, да несчастье помогло. В Норвегии обнаружилось, что после того как шхуна дважды пересекла таинственную и невидимую линию экватора, тминная водка непонятным образом приобрела особый вкус и стала мягкой и необыкновенно душистой.
Можно ли верить, что местная барматуха болтается до сих пор через экватор, не знаю. Но норвежцы не сомневаются.
-Ну, за правдивость!
Ставангер
Как стало известно из источника, близкого к Г. Гуралю, Ставангер - нефтяная столица Норвегии. Можно сказать, что достаточно голодранская, в прошлом, страна, очень поднялась на нефти и процветает. Монополия государства на нефть и алкоголь позволяет видеть сейчас ту Норвегию, которую мы видим. Но не будем о грустном.
Мы отправляемся на последнюю, из оплаченных на суше, экскурсий: по Люсефьорду. Почти 7500 и 5300 рупий с адольта и чилдрона, да простят норвежцы за мой английский.
Ничего не подозревая, проходим на катере мимо музея Нефти,
выходим из гавани.....
и погружаемся в молочную пелену. "Не видно ни зги" - это громко сказано, но не соответствует действительности. Не видно даже хвоста лошади....
Идём минут 30. Гиды рассказывают про приход и уход селёдки к Ставангеру, благодаря чему город процветал, а потом загибался... и вдруг, иннициативная группа нашихтуристов заявляет: ".......(непереводимая игра слов), поворачиваем коней назад" и прочие финансовые возмущения. После часовых переговоров (шутка), командир шлюпки доложил, что "на месте, вроде, как что-то видно".
И действительно, только заходим во фьорд - туман по волшебству рассеивается и даёт 15-20 минут поснимать кто что успеет. Успели не многое
"Прекестулен" . Он же
Прогулка по Ставангеру.
Начинаем со знаменитой "актрисы театра".
Александра Хьелланна.
.
Для дам, по традиции, норвежских цветуёчков.
А мы возвращаемся......Впереди Стокгольм и Таллинн
В начале осени начальство меня торопило, заставляло скорее определиться с графиком отпусков на будущий год...А я всё размышляла, куда податься в конце зимы: вернуться ли на зимний Байкал, или наконец-то увидеть венецианский карнавал, или цветение драконовых деревьев на остове Сокотра...
Стран, где я ещё не побывала, много, но и количество мест, в которые нестерпимо хотелось вернуться, тоже велико. И в итоге мы запланировали поездку в Исландию в марте.
Почему был выбран именно март: по статистике, в марте там уже не так холодно, обычно стихают сильные ветра, и ещё можно застать фантастически красивое зрелище- северное сияние. И можно увидеть застывшие водопады на суровых скалах, гейзеры, извергающиеся среди заснеженных лавовых полей...И всё, уже с осени мысли мои были только об этом далёком северном острове.
Как только открылись полёты, по недорогому тарифу забронировали перелёт: Москва-Осло- "Аэрофлотом", Осло--Рейкьявик "Icelandair", мне обошлись в 22 т.р. суммарно.
Прилетали мы не одновремено, поэтому решила задержаться на сутки в Осло, побродить среди скульптур в парке Вигеланда, увидеть лодки Тигрис, Ра и Кон-Тики в музее Тура Хейердала, с которым ходил в экспедицию Юрий Сенкевич - кумир моего детства и юности - врач, путешественник и обаятельнейший ведущий "Клуба кинопутешественников" с чарующим баритоном.
Музей Кон-Тики работал до 17.00, поэтому решила прогуляться до парка Вигеланда и набережной, а на обратном пути, во время второй часовой стыковки - уже попасть на остров Бюгде с музеями.
Прогулка от отеля до парка Вигеланда пешочком с остановками возле королевского дворца, парков, мимо посольских вилл у меня заняла около получаса.
Сознательно не привожу фото конных памятников, засиженных птичками и покрытых зелёной патиной, площадей и дворцов: на мой взгляд, они довольно однотипны в большинстве североевропейских городов, а при тусклом предвесеннем небе смотрятся не лучшим образом.
А вот парк Вигеланда уникален: сто семьдесят две скульптуры этого плодовитого автора собраны в завершённый ансамбль, изображения людей создают иллюзию проникновения в философскую притчу о циклах жизни и смерти, любви и ненависти со скупыми, но вескими строками.
Не думаю, что кто-нибудь сможет описать его лучше, чем Юрий Бужор, вот ссылка на первый рассказ его трилогии об этом парке и его авторе: http://album.turizm.ru/28170/mess_23/oslo_skul_pturnij_park_vigelanda_ch1/ .
Солнышко в начале марта не сильно припекало, периодически, то усиливаясь, то стихая, накрапывал прохладный дождь.
Но уже ощущалась весна,
К набережной Аккер-Брюгге от музея Вигеланда прошла пешком по живописным лужам,
побродила возле корраблей
и старинных доков
А утром вернулась к набережной возле здания Оперы Осло.
Норвежская Опера: ну чем не корабль?
А возле Оперы, прямо в гавани, вечно дрейфует айсберг...Он, правда, искусственный, из стекла и бетона, но как хорош при низком мартовском Солнышке!
На палубу Норвежской Оперы можно подняться, словно на настоящий корабль, и обозревать окрестности, как с капитанского мостика
внезапно налетевшая метель только украсила пейзаж
но снежная тучка была совсем крохотной, и уже через пару минут снова моросил мелкий дождь.
Мне пора было возвращаться в аэропорт, но напоследок зашла в Кафедральный собор
И как раз успела на мой дневной рейс в Рейкъявик.
Исландия меня встретила довольно ласково, в день прилёта не было ни дождя, ни снега,
даже на восточной набережной поснимала не самый захватывающий закат.
Остановилась на первую ночь у друзей, которых, к сожалению, вижу очень редко: они живут в Исландии уже много лет и приезжают в Москву лишь ненадолго летом.
Во время позднего ужина мы периодически мониторили небо: по метеопрогнозу в ночь с 3 на 4 марта обещали магнитную бурю, и, следовательно, могло быть Полярное сияние. И оно появилось после полуночи - подарок небес на мой день рождения! Но фотографировать с балкона я не стала, муж подруги скомандовал : "По коням", отвёз меня к маяку. Буквально за 10 минут звездное небо, над которым полыхали зелёные и красные огни, затянули тучи. Мы прождали с полчаса и вернулись домой ни с чем...Я тогда не очень расстроилась: впереди было 12 дней путешествия, не знала, что та ночь с сиянием у нас будет единственной...
Далее пишу и публикую фото с разрешения моих друзей.
После того как мои друзья переехали в Исландию, они стали присылать множество фотографий дивных исландских пейзажей, долго меня заманивали. Но, поскольку поездка в Исландию, особенно летом, мягко говоря, не сильно бюджетная, мой первый визит в Исландию состоялся в августе 2010. Как раз перед поездкой туда я и купила мою первую зеркалку, и именно Исландия меня увлекла в волшебный мир пейзажной фотографии. Но в 2010 в фотографии я смыслила очень мало, и снимала, в основном, на автомате"...
Мои друзья - священний Тимофей (Тимур Золотусский), настоятель Свято-Николаевского прихода Московского Патриархата в Рейкьявике, и его жена Ольга .
Переехали они в Исландию в далёком 2005, когда в Исландии образовалась приличная русскоязычная община - около 200 человек, и отца Тимофея направили в командировку, открывать форпост Русского Православия в Рейкьявике. За 10 лет община выросла в разы, в Храм к отцу Тимофею захаживают и армяне, и грузины, и даже болгары с греками.
Здания храма, как такового, пока нет, есть домовой храм в большом двухэтажном доме по адресу Oldugata,44.
Икона покровителя Храма- Святителя Николая, Чудотворца, покровителя купцов, моряков, и вообще всех путешествующих.
Мэр Рейкьявика безвозмездно выделил участок земли, и уже освящён Патриархом Московским и всея Руси закладной камень на месте будущего храма в центре Рейкьявика. Но средств на постройку пока не хватает...Спонсоры, ау!
Храм в Рейкьявике- частичка далёкой Родины для всех прихожан. Там не только проводят службы, крещение, венчание, еженедельно там устраивают чаепития, а ещё при храме есть отличная библиотека, воскресная школа для деток.
Я не воцерковлённый человек, но, общаясь с Тимофеем, вижу, как искренне он дарит всему приходу, и даже некоторым неприкаянным исландцам, Любовь, и Заботу, и несёт слово Божье.
Утром мы встретились с моими приятелями, с которыми запланировали путешествие по Исландии, получили напутствия от отца Тимофея
Встреча была утром, у знаменитого Корабля викингов
К несчастью, снег вокруг корабля уже затоптали вездесущие китайские туристы...
И наше приключение началось...
Нас, путешественников, было всего трое, но для поездки решили арендовать большой внедорожник.
Исландские дороги, коварные и трудные... То снежно-белые на фоне так редко радующего нас ярко-голубого неба
то тускло-серые, покрытые растаявшим скользким льдом
петляющие среди невысоких заснеженных сопок,
пастбищ с исландскими лошадками
с убегающими на горизонте дикими оленями
идущие параллельно узким заливам, в которых отражается небо,
вдоль покрытых льдом озер
и смешных лавовых кочек ...
А как мы радовались редким просветам в облаках!
Иногда дорога то еле-еле угадывались время снежной бури...
За 12 дней мы проехали по Исландии более 2600 км, сменили 6 точек проживания (хостелов, гестхаузов, отелей и домиков), пережили три шторма, вытащили из кювета 2 исландские машины
и откопали свою, застрявшую в мокром снегу по самые оси. Откопали без лопаты, за пару часов, снег выгребали скребком от лобового стекла, ногами от штативов и собственными ногами и руками..Успели до следующей снежной бури...
Успели очень вовремя: ещё чуть-чуть, и нас бы завалило по крышу...
Погода нас не сильно баловала, скорее, закаляла.
Снежная метель могла моментально смениться градом, а через пару часов - дождём.
Мы убедились, что поговорка : "Если Вам не нравится исландская погода- подождите полчаса, и она станет ещё хуже" - работает на все 100.
Ехали мы в Исландию ради пейзажей, северного сияния, волшебного льда...
Иногда приходилось сидеть в домике и "ждать у моря погоды", иногда ощущали все внезапные перемены стихии на себе.
Сила ветра иногда была такой, что машины переворачивались - 22 -25 м/с! Горизонтально летящий снег- не редкое зрелище, но вот горизонтальный град видела (и прочувствовала) впервые...
Для кого-то - "непогода", а для исландцев - вполне привычная, даже подходящая для прогулки. Посмотрите на эти счастливые лица!
И наши лица, вероятно, выглядели не менее счастливыми, когда нам удавалось отвоевать с боем за день несколько приличных кадров, но об этом- в следующем рассказе.
-
Nordkapp и окрестности от марк
-
Работа в Норвегии! от ириша2007
-
Посоветуйте туроператора от miledy
