Боевая слава живописца
Независимо от того, любители ли вы картины Сальвадора Дали или не очень, изучение культуры Каталонии начнется с творчества именно этого художника. Спрашиваю, почему при всем богатстве выбора культурных достопримечательностей туристов в первую очередь ведут смотреть Дали. Экскурсовод Роза, медленно подбирая русские слова, объясняет, что управляет всем имуществом Дали специальный фонд. Он делает большие деньги на приезжающих туристах. И хочет сделать еще больше.
В этом году туристу и вовсе не избежать посещения хотя бы одного из трех музеев Дали, расположенных в окрестностях Барселоны,- Сальвадору Дали исполняется 100 лет. Поэтому первым делом любого туриста, нацеленного увидеть что-то еще кроме пляжа и своих соотечественников на нем, привозят в театр-музей Дали в Фигерасе либо в Пуболь, где находится замок жены Дали Галы. Завершает маршрут маленький домик художника в Порт-Лигате. И только выполнив обязательную программу посещения мест боевой славы знаменитого живописца, отдыхающий может поехать куда ему заблагорассудится.
Начинать лучше с театра-музея Дали в Фигерасе. Идея этого музея, открытого в сентябре 1974 года, зародилась у художника в начале 60-х годов. Он захотел создать выставочный зал на развалинах городского театра, сгоревшего во время гражданской войны 1939 года. В настоящее время под крышей театра-музея выставлена большая коллекция картин Дали, а также масса набросков и скульптур. Тут можно посмотреть на кровать художника, его автомобиль и даже диван Дали в виде легендарных алых губ "Мей Вест". Кроме того, здесь же в башне "Галатея" похоронен сам Дали. Описывать увиденное бессмысленно. После посещения музея я пил пиво на солнышке перед главным входом и долго думал об эксцентричном испанце, совершенно не ограничивавшем реализацию своих собственных фантазий.
Следующая достопримечательность в обязательной программе,- замок Галы в селении Пуболь, который Дали купил специально для своей жены в 1969 году. Работы по восстановлению замка, построенного еще в XIV веке, велись два года, и Гала смогла переехать туда лишь в 1971 году. Правда, замок так и не стал ее постоянным пристанищем. До своей смерти в 1982 году Гала бывала в Пуболе наездами, много времени проводя в доме Дали в Порт-Лигате.
На первый взгляд дом в Пуболе не производит впечатления замка-крепости, похож скорее на восстановленный барский дом. Однако, приглядевшись к этому сооружению с высокими стенами и редкими окнами, которое к тому же возвышается над селением на холме, понимаешь, что оно явно военного происхождения. На первом этаже находятся жилые помещения и гербовый зал. Здесь белые стены, которые совершенно не сочетаются с выполненной в коричневых тонах росписью на потолке, и позолоченный трон маркиза де Пуболя (этот титул был дарован Дали в 1982 году), на котором выгравирована буква G (Гала). Недалеко от трона находится алтарь, по обе стороны от него видны две двери. Одна из них вроде бы приоткрыта и позволяет сквозь дверной проем увидеть часть соседней комнаты. При более близком изучении выясняется, что никакой двери нет, а есть картина Дали. Ее художник написал в 1971 году маслом прямо на стене.
Но больше всего впечатляет не гербовый зал и даже не платья Галы, вывешенные в выставочном зале на верхнем этаже, а сад замка. Его длинная аллея заканчивается фонтаном, также выполненным по эскизам Дали. Среди пышной растительности можно разглядеть скульптуры трех слонов, сделанные по рисунку 1946 года "Слон с обелиском". Эти маленькие слоны с огромными, больше двух метров ногами стрекозы величественно идут цепочкой через весь сад.
В рассказе любого гида о Гале десятки раз повторяется фраза о ее "огромном влиянии на творчество Дали". Планируя поездку в Пуболь, приготовьтесь, что именно она будет ключевой в монологе экскурсоводов. Стоит полчаса послушать бесконечные вариации на эту тему, как поневоле возникают аналогии с женой другого весьма известного человека - Йоко Оно. Кому-то они покажутся не совсем уместными, но, как бы то ни было, сходство налицо: обе были несколько старше своих мужей, обе обладали железной волей - а Йоко Оно не потеряла ее и по сей день - и, самое главное, обе вряд ли стали бы столь известны без своих супругов.
После Фигераса и Пуболя можно еще заглянуть в Порт-Лигат, маленькую рыбачью деревушку недалеко от Кадакеса, в которой находится дом Дали. Однако делать это необязательно. На фоне первых двух последний выглядит бледновато.
Все прелести Средневековья
Поэтому в Порт-Лигате задерживаться я не стал и отправился в Жирону, один из старейших городов Каталонии. Жирона (древнее название - Герунда) была основана еще до нашей эры римлянами, понявшими военную ценность данного места: город находится на холме недалеко от слияния четырех рек - Тера, Ониара, Гуэль и Гуильганта, которые когда-то служили основными транспортными путями в регионе. В результате Жирона вобрала в себя культуру и традиции людей, ее посещавших, и сейчас в этом уникальном городе соседствуют памятники арабской, еврейской и римской культур.
Прогулку по Жироне лучше начать с собора Святой Марии, который в свое время забрался на местный холм и теперь беззастенчиво доминирует над всеми городскими зданиями. Долгое время этот собор был для жителей Жироны наглядным примером средневекового долгостроя. Строительство затянулось на несколько веков из-за того, что местные строительные организации лоббировали сразу два взаимоисключающих проекта. Догматики предлагали возвести классический малогабаритный собор с тремя нефами. Проект прогрессивных архитекторов учитывал архитектурную моду тех времен - они предлагали увеличить метраж собора, сделав в нем всего один неф.
К XVII веку победил второй вариант, и строительство Жиронского кафедрального собора наконец благополучно завершилось. Теперь посетители могут любоваться великолепным нефом этого собора, самого широкого среди готических церквей в Европе и второго после собора Святого Петра в Риме в храмовой архитектуре всех стилей. Здесь нет ни колонн, поддерживающих свод, ни опорных пилястр внутри. Чтобы распределить нагрузку свода и придать прочность конструкции, архитекторы укрепили боковые стены мощными контрфорсами, которые выпирают из них, словно ребра. Внутреннее пространство поражает - кажется, что массивный свод висит в воздухе, ни на что не опираясь.
Не менее примечательна архитектура так называемых арабских бань. На самом деле эти бани, состоящие из вестибюля, парной и комнаты отдыха, никакого отношения к арабам не имеют, поскольку арабы, как известно, в банях парились нечасто. Дело опять же в архитектуре: в оформлении здания используются арабские архитектурные элементы - крыша увенчана небольшими башенками, характерными для минаретов. Интересно, что в Средние века бани эти долгое время были единственными на всем Пиренейском полуострове.
Завершить поход по городу хорошо в еврейском квартале с его беспорядочно переплетающимися тесными улочками. Для меня осталось загадкой, как еврейской общине удавалось в такой тесноте не только существовать, но еще и процветать. Однако факт остается фактом: более четырех столетий, до 1492 года, когда жителей квартала изгнали из города, эта община, насчитывавшая более тысячи человек, играла важную роль в жизни Жироны.
Бесалу - маленькое селение на севере Каталонии в 25 км от Фигераса, рекомендованное мне экскурсоводами как "наиболее сохранившее средневековый облик", стало последним пунктом моего путешествия. Экскурсоводы не обманули. Чего стоил один только длинный каменный мост через реку Флувиа, по которому я входил в город. Это поистине уникальное сооружение построено не по прямой, как обычные мосты, а под углом, повторяя скалистый рельеф русла реки. Местные жители называют его оборонительным мостом - очевидно, за сторожевую башню, которая является его неотъемлемой частью. Именно здесь в Средние века взималась плата на проезд в город. Рассказывают, что тех, кто отказывался платить, сбрасывали прямо в реку.
В самом Бесалу мое внимание опять привлек еврейский квартал. В Средневековье город решил принять у себя еврейскую общину, которая, в свою очередь, "приняла участие в общественном развитии селения", как сообщают летописи. Нетрудно догадаться, что особенное развитие получила такая общественно-полезная деятельность, как торговля. Правда, жители квартала находили время подумать и о душе. В 1964 году при раскопках здесь было обнаружено здание "миквы" - помещения, предназначенного для ритуальных омовений. Зайти и посмотреть, безусловно, стоит, хотя особого эстетического удовлетворения вы не получите - взгляду откроется пустая прямоугольная комната с двумя рядами ступенек. Как мне удалось потом выяснить, Бесалу лучше всего посещать в начале сентября, когда в городе происходит сразу несколько костюмированных шествий, посвященных различным религиозным праздникам.
И чтобы уж совсем быть точным, добавлю, что на посещение и изучение каждого из четырех пунктов моего маршрута потребовался день. Признаюсь, будь у меня не четыре, а пять дней на осмотр каталонских достопримечательностей, я бы в конце концов не выдержал и пошел на пляж. Однако пятого дня не было. Может, оно и к лучшему. Ведь теперь я могу гордо рассказывать друзьям и знакомым: был в Испании, но до пляжа не добрался, все время посвятил напряженной культурной программе. И главное - совершенно об этом не жалею.