Запутаться во всех специальных терминах, которые пишутся в каталогах, очень просто. Чтобы этого не произошло, мы предлагаем вам краткий "словарь-путеводитель", который проведет вас по лабиринту профессионального сноубордического слэнга.
Ростовки: ростовка - это некое число, характеризующее длину доски. Часто, но не всегда, ростовка равна развернутой длине доски, то есть длине плоской заготовки, из которой в прессе получают сноуборд.
Некоторые модели выпускают сразу в нескольких версиях разной длины, многие их параметры отличаются, но конструкция остается такой же. Длинные ростовки подходят: более тяжелым райдерам, более опытным райдерам, для катания на высоких скоростях и по глубокому снегу. Соответственно короткие доски нужны начинающим, легким райдерам для катания на небольших скоростях и по жесткому снегу.
Боковой профиль (нос/талия/пятка): строго говоря, есть некая кривая, иногда радиус или несколько радиусов, которая описывает боковую поверхность доски. Форма кривой непосредственно влияет на выполнение поворотов. Количественные показатели - радиус бокового профиля, ширина в носке, талии и пятке. Радиус бокового профиля - это условный радиус, проходящий через три точки боковой поверхности - самое широкое место носка, самое узкое место талии и самое широкое место пятки. На практике боковой профиль не есть указанный радиус, но эта цифра помогает сравнивать разные модели. Радиус бокового профиля определяет, на какие повороты была рассчитана модель. Большой радиус бокового профиля означает, что доска с удовольствием пишет большие дуги, и наоборот, малый радиус бокового профиля - это повороты малого радиуса. Конечно, доска с малым радиусом может выполнять и повороты большого радиуса.
ирина носка, талии и пятки влияет на скорость перекантовки (перехода из одного поворота в другой) и на способность всплывать в глубоком снегу. Чем шире доска, тем легче кататься по целине. Для большого размера обуви нужна широкая доска, иначе при повороте ботинки будут цеплять за снег. Для маленькой ноги нужно выбирать узкую доску, потому что управлять широкой доской при короткой ступне будет тяжеловато, ноги будут быстро уставать. Для слалома, где важна быстрая перекантовка, нужна узкая доска.
Контактная длина: расстояние между двумя контактными зонами. Контактные зоны - это те места, где загиб носка (пятки) начинает касаться снега. Вообще говоря, чем больше контактная длина, тем стабильнее доска на высокой скорости. Чем короче контактная длина, тем она легче в управлении.
Расстояние между креплениями: минимальное и максимальное возможное расстояние между центрами креплений. Чем больше этот диапазон, тем больше вариантов для экспериментов со стойкой. Это важный параметр для низкорослых и высокорослых райдеров.
Целевая группа: определяет стиль катания и тип креплений/ботинок. Это условное понятие, которое помогает тем, кто не хочет вникать в параметры модели. Со временем стили меняются, сливаются с другими или даже исчезают.
Вес: вес доски без креплений в кг.
Радиус бокового профиля: см. выше БОКОВОЙ ПРОФИЛЬ.
Конструкция: описание отдельных особенностей конструкции, о которых сообщает фирма-изготовитель или ее представители в России.
Скажи мне, кто ты?
Начинающий - нулевой или минимальный опыт, пологие склоны, утоптанный снег, малые скорости.
Средний - некоторый опыт, склоны - пологие и средние, подготовленный снег, малые и средние скорости.
Опытный - за плечами несколько сезонов активного катания, склоны - от пологих до крутых, плотный и жесткий снег - не проблема, скорости от средних до высоких.
Эксперт - владеет разнообразной техникой, катается по любым склонам и типам снега и на любых скоростях. Ездит в горы несколько раз в год.
Спортсмен (гонщик) - участвует в любительских и профессиональных соревнованиях.
Имидж - ничто, главное - стиль!
FREESTYLE/FREERIDE (фристайл/фрирайд) - прыжки с трамплина, катание в хафпайпе, малые и большие горы.
FREERIDE/EXTREME (фрирайд/экстрим) - повороты разного радиуса, полеты с карнизов, средние и высокие скорости, большие горы.
CARVING/RACING (карвинг/соревнования) - резаные повороты по трассе и вне трассы, скорости на пределе, склоны разные, но в основном плотный снег и лед.
Как выбрать доску?
Некоторые любят подлиннее
Длина. Доска должна быть достаточно длинной, чтобы соответствовать вашему весу, росту и типу поворотов. Чем тяжелее райдер, тем длиннее доска, чем выше райдер, тем длиннее доска, чем больше радиус поворотов, тем, опять же, длиннее доска.
По сути дела, на поведение доски на склоне влияет не ростовка модели, а ее контактная длина (см. словарь). У досок с одинаковой ростовкой контактная длина, то есть та часть доски, которая реально режет снег, может довольно сильно отличаться. Это как в ситуации с ножом: форма и длина ручки влияет на удобство и общие размеры, но режущие свойства определяются только размерами лезвия.
При весе райдера от 50 до 70 кг доска для фристайла должна иметь контактную длину 100-120 см, если вес больше 70 кг, то соответственно - 115-130 см. Райдер высокого роста может смело добавить 5-10 см. Доска для фрирайда обычно длиннее варианта для фристайла на 5-10, а иногда на 15 см. С годами, когда появляется все больше опыта, фрирайдеры несколько увеличивают длину доски, по 5 см каждые 3-5 лет.
Мягкому снегу - мягкая доска
Жесткость (не гибкость, не эластичность, не мяшкость и не твердость!). Доска должна быть достаточно жесткой в соответствии с вашим весом, опытом, стилем и агрессивностью катания. Чем тяжелее, опытнее и агрессивнее райдер, тем жестче нужна доска, и наоборот. Важно не только то, насколько доска жесткая, а и то, как она гнется, по какой кривой. В идеале кривая прогиба должна быть близка к кривой бокового профиля. При прочих равных условиях для катания по мягкому снегу нужна мягкая доска, а для жесткого снега - жесткая. Важная характеристика, связанная с жесткостью, это отдача - то ускорение, которое получает райдер от доски после того, как он вдавил ее в поворот. Если отдачи нет, то доска вялая и кататься на ней опытному, энергичному райдеру просто неинтересно. Если отдача очень сильная, то сноубордер, который не может грамотно загрузить доску, не сможет использовать силу доски.
Есть фирмы, которые указывают жесткость в неких условных единицах, что помогает сравнить модели фирмы между собой, однако не позволяет сравнить с досками других фирм. Все приходится проверять самому либо руками в магазине (если есть навыки), либо уже ногами на снегу. Проверка ногами - единственный верный путь объективной оценки, все остальное - полумеры. Начинающим лучше брать не длинную, легкую доску для фристайла - на ней проще учиться.
Широка доска моя родная...
Ширина. Доска должна быть настолько широкой, насколько это необходимо для размера вашего ботинка. Если ботинок слишком выступает за края доски (больше 2 см), то во время поворотов носки и пятки ботинок будут цепляться за снег. Однако, если ботинок чувствительно меньше ширины доски, то кантовать ее становится тяжело, и при этом ноги сильнее устают. Широкая доска лучше всплывает в глубоком снегу, но едет медленнее, чем узкая, потому что, чем больше площадь скользящей поверхности, тем больше сопротивление. Ширина талии (то есть самого узкого места в районе середины) доски для фристайла/фрирайда колеблется от 23 до 28 см. Талия до 25 см подходит для размеров обуви до 42, если нога больше 43, то надо обратить внимание на модели пошире - 25-28 см.
Не стоит прогибаться...
Весовой прогиб - это максимальное расстояние между горизонтальной поверхностью, на которой лежит доска без креплений, и скользящей поверхностью доски в районе талии. Чем больше весовой прогиб при прочих равных условиях, тем резче доска реагирует на движения райдера. Энергичным сноубордерам, которые катаются по жесткому снегу, нужен весовой прогиб побольше. Начинающим и катающимся преимущественно по мягкому снегу весовой прогиб нужен поменьше.
А некоторые любят потяжелее
Масса доски зависит от геометрических размеров и особенностей конструкции. На практике это определяется удельным весом сердцевины, несущих слоев, клея и прочих мелких деталей. Все фирмы стремились и будут стремиться снизить вес своих досок, этого можно достичь двумя путями. Вариант первый - применять материалы с более высокой удельной прочностью. При этом прочность остается на том же уровне, а вес снижается, и, естественно, цена продукта возрастает. В конструкции используют космические материалы, например, углепластик, сотовые материалы, суперклеи. За каждые сэкономленные 100-200 граммов веса придется отдать не меньше $100. Вариант второй, не самый честный, - снизить массу аппарата за счет уменьшения количества стеклопластика или использовать более легкую и при этом менее прочную, сердцевину. В итоге уменьшается вес, а вместе с ним и прочность, при этом возрастает вероятность того, что доска может сломаться. Доска полегче нужна всем - и новичкам, и профессионалам, но вопрос заключается в том, сколько за что платить.
Счет, пожалуйста!
Популярные фирмы-производители держат относительно высокие цены на свою продукцию, однако у каждой фирмы есть модели разного ценового уровня. Несколько отечественных фирм-дистрибьюторов предложили "народный сноуборд". Суть в том, чтобы дать возможность начинающим втянуться - купить сноубордический комплект за умеренные деньги - базовый комплект из доски, креплений стоит 300-400 долларов. Совсем неплохо для начала, притом, что только доска одной из лучших фирм может легко обойтись от 600 до 800 долларов.
Вообще говоря, европейские товары дороже в Америке, а американские дороже в Европе. В России некоторые европейские доски могут быть даже дешевле, чем в Европе. В современных российских условиях не все дорогие доски самые лучшие, и не все дешевые - самые плохие. В магазине не помешает поинтересоваться об условиях гарантии на доску, если таковая имеется. Вообще говоря, те, кто хочет купить хорошую экипировку подешевле, делают это с марта по сентябрь, однако это не означает, что в продаже будет та модель и ростовка, которая нужна. За все приходится платить - либо временем, либо деньгами. Вне магазинов (на спортивных рынках) можно найти цены повыше и пониже, однако в случае проблем претензии предъявлять будет некому.
Никому нельзя доверять?
Когда ситуация с фирмой, моделью и ростовкой понятна, остается проверить, нет ли брака в конкретном изделии. Конечно, никому нельзя доверять, в принципе даже продавец может ничего не знать о дефектах. Но убедить сотрудников магазина, что вы ничего особенного не делали, а "она вот здесь сломалась", всегда непросто. Не говоря уже о том, что никто не гарантирует достойную замену. Для начала нужно с пристрастием проверить, нет ли зазоров или трещин между скользящей поверхностью и кантами, потом внимательно посмотреть под острым углом на скользящую поверхность и на верхнюю поверхность тоже. Там не должно быть бугров, ям или резких переходов. Кант должен быть вровень со скользящей поверхностью, и ширина его должна быть постоянной по всей длине доски. Бывали случаи, когда в доске оказывалась сорванная резьба одной из монтажных втулок, это случается редко, но лучше проверить все втулки своим винтом. В идеале в любом магазине должны подсказать, как поставить крепления, а в приличном магазине должны их еще и грамотно и безвозмездно поставить.
Не стоит кататься в самодельных ботинках!
Мягкие ботинки
Это наиболее распространенный тип сноубордической обуви. Прародителем мягкого сноубордического ботинка был ботинок типа туристического с мягким внутренним ботинком. В наши дни не стоит кататься на самодельных ботинках - можно покалечить ноги. Современные мягкие ботинки бывают разного типа - двойные (с вынимающимся внутренним ботинком) и одинарные, с кожей и без, легкие и не очень. В дорогих моделях бывают внутренние ботинки с системой термоформования, когда ботинок при нагреве принимает форму ноги.
Основная задача ботинка - передать усилия от ноги к креплению, поддержать ногу при катании. Может быть, для человеческого организма и характерно от рождения плавать, но кататься на сноуборде - нет. Наши ноги не приспособлены к тому, чтобы работать в течение нескольких часов, будучи закрепленными на доске. Им нужно помогать.
Хорошие ботинки поддерживают мышцы и связки ног, предохраняя их от травм и позволяя дольше кататься не уставая. В мягких ботинках легко и кататься, и ходить. Ботинки для фристайла должны обеспечивать прежде всего свободу движения для выполнения трюков, а ботинки для фрирайда - удобство выполнения поворотов на высокой скорости. Ботинки нужно покупать строго по размеру, если купить на размер больше, то нога будет вываливаться, а если меньше, то будут болеть пальцы. Мерить ботинки нужно в тех носках, в которых вы будете кататься (средней толщины).
Нужно плотно, до самого верха, зашнуровать ботинок. При наклоне вперед в затянутом ботинке пятка не должна подниматься. В нейтральном положении пальцы могут касаться носка внутреннего ботинка, а при полном отклонении назад пальцы могут немного упираться в стенку ботинка. Состояние дискомфорта допустимо, но болевых ощущений быть не должно.
Как бы то ни было, первые 5-7 дней катания уйдут на разнашивание ботинка. Ботинки важнее другой экипировки, даже если все остальное работает отлично, а только ботинки неудобны, - катания не получится. Начинающим рекомендуются только мягкие ботинки и крепления. Конечно, лыжникам понятнее и привычнее жесткие ботинки и крепления. Однако они сделаны для катания резаными поворотами, что требует приличного опыта, который приходит с годами.
Жесткие ботинки
Эти ботинки внешне напоминают горнолыжные, по правде говоря, они произошли от ботинок для горнолыжного туризма и альпинизма. Внешний ботинок - это жесткая оболочка из пластика (отсюда и название), а внутренний ботинок напоминает внутренник от спортивного горнолыжного ботинка.
Горнолыжный ботинок в принципе не должен гнуться в сторону, но в какой-то степени должен сгибаться вперед, а сноубордический ботинок обязан сгибаться не только вперед, но и вбок. Именно поэтому для катания на сноуборде нельзя пользоваться лыжными ботинками, хотя кое-кто считает, что это удачный вариант сэкономить деньги.
Жесткие ботинки идут в паре с жесткими же креплениями. Жесткие ботинки для соревнований обеспечивают максимум поддержки ноги и точную передачу усилий, это особый инструмент, который творит чудеса у профессионалов и одновременно с этим может безжалостно наказать начинающего, который пока еще не знает что и как. Именно поэтому все как один советуют начинать обучение на мягких ботинках и креплениях.
Чем прикрепиться?
Суть сноубордических креплений в том, чтобы удерживать ногу и доску в виде единого целого, дать возможность легко и безболезненно управлять доской в различных условиях катания. Крепления должны регулироваться под конкретный ботинок и стиль катания, легко застегиваться и расстегиваться, не отпускать ногу в ответственные моменты. Для мягких ботинок существуют мягкие крепления, для жестких соответственно - жесткие. В отличие от горных лыж сноубордические крепления не отстегиваются, и это не страшно.
Мягкие крепления
Мягкие крепления появились относительно давно и не сильно изменились за последние две пятилетки. Последнее время они все больше становятся похожими друг на друга, все та же анатомическая форма, то есть платформа под правую ногу и платформа под левую ногу. У всех есть хайбэк с регулируемым углом наклона, а иногда и возможностью разворота. Все фирмы ставят ремешки-трещотки, замки с подтяжкой, которые можно быстро расстегнуть. Все крепления имеют по два ремешка, и тот, который на голеностопе, - широкий и асимметричный. Прогрессивные фирмы перешли на пластиковые платформы, потому что металл иногда сгибается, и ощущения от него, несмотря на резиновые подушки, при катании не всегда приятны. Однако это дело вкуса.
Жесткие крепления
Эти крепления устроены довольно просто - к платформе прикреплена передняя дужка с замком и задняя без замка. Райдер вставляет пятку в заднюю дужку и набрасывает замок на носок ботинка. После этого можно ехать. Существуют и автоматически застегивающиеся жесткие крепления. На жестких креплениях катаются в основном спортсмены-слаломисты да небольшое количество опытных райдеров, которые любят скорость и резаные повороты на жестком снегу.
STEP-IN (степ-ин)
Мысль о совершенствовании мягких креплений не покидала умы людей много лет, больше пяти лет назад появились первые "гадкие утята", которые позволяли застегивать крепления не нагибаясь, как в горных лыжах.
По сути, это даже важнее для сноубордеров, чем для лыжников, потому что возможности маневрировать при посадке и съезде с подъемника, когда две ноги пристегнуты к одной доске, сильно ограничены.
Ни один степ-ин не отстегивается, в этом нет необходимости. Конструкции очень разные и несовместимые, на этом историческом этапе их будет все больше, но по прогнозам останется две-три системы, которые и охватят весь рынок. Несмотря на молодость, степ-ины за рубежом охватили уже более трети катающихся.
Расстояния между креплениями
Практика показывает, что в России больше половины начинающих неправильно ставят крепления на доску. Это приводит не только к хроническим ошибкам в технике, но и к многочисленным падениям, а иногда и к травмам.
Общие постулаты таковы - чем выше райдер, тем больше расстояние. Чем больше человек проводит времени, выписывая агрессивные резаные повороты, - тем меньше расстояние. Чем опытнее райдер, тем меньше он может сделать расстояние. Чем больше райдер летает в хафпайпе и с трамплинов, увлекается трюками на вращение, тем больше должно быть расстояние, что обеспечивает более устойчивое приземление.
Обычно расстояния между креплениями находятся в пределах от 40 до 70 см. Слаломисты ограничиваются 40-45 см. Фристайловые расстояния обычно несколько больше - в районе 50-65 см. Надо сразу сказать, что по мере роста мастерства или смены стиля катания расстояния меняются, и это нормальное явление.
К примеру, в больших горах при свежевыпавшем снеге бывалые райдеры сдвигают крепления на 2-3 см назад, иногда ставят ноги поуже. Увы, точных рекомендаций никто не дает, но есть один ненаучный метод, по которому нужно измерить расстояние от пола до середины коленного сустава, когда человек стоит прямо. Это и есть базовая цифра, которая равна расстоянию между креплениями для фрирайда (и для любого начинающего тоже), а остальное - дело практики.
Углы постановки креплений
Углы зависят от стиля катания, личных симпатий и моды. Слаломист, скорее всего, поставит переднюю ногу под углом 45-50 градусов, а заднюю - 40-45. В то же время житель пайпа и трамплинов (фристайлер) может поставить переднюю ногу под углом 9 градусов, а заднюю в минус 6 (стойка "duckfoot", то есть утиная). Все остальные стойки попадают между этими двумя крайностями.
ем больше углы, тем легче быстро перекантовывать доску. Чем меньше углы, тем устойчивее стойка. Для фрирайдического катания переднюю ногу лучше поставить под углом 25-35 градусов. При любом варианте, исходя из физиологических особенностей человеческого организма, разница между углами не должна быть больше 12 градусов. Начинать катание следует с небольшими углами - задняя нога от 0 до 6, а передняя нога - 9-18 градусов. Даже профессионалы частенько меняют углы постановки креплений - это нормальный процесс. Все определяется экипировкой, стилем катания и просто внутренними ощущениями. Удачи на снежных полях и дорогах!
Дмитрий МОРОЗОВ
ЖУРНАЛ: Все для спорта и отдыха 22'2000
