В Янгоне на глаза мне попался красочный рекламный буклет об озере Инле. "Не посетить это чудо-озеро - значит не увидеть один из прекраснейших уголков Мьянмы", - утверждали авторы брошюры. Как тут было не отправиться в путь. Благо, от Янгона до Инле можно добраться часа за три. Сорок минут на самолете над Шанским горным плато. Внизу прямоугольники крестьянских полей, возвышенности, кое-где участки леса. Посадка в городке Таунджи и далее на рейсовом автобусе до поселка Ньяуншве. Он стоит уже на озере. Свободных лодок на пристани оказалось в избытке. За семьдесят тысяч кьят (это чуть меньше десяти долларов) Тин Ма Тхи согласился показать мне и само Инле, и то, как живут на нем люди. Инле с бирманского переводится как "маленькое озеро". Расположено оно на высоте 900 м над уровнем моря. Размеры его: 20 на 6,5 км. Глубина колеблется от 3 м (в сухой сезон) до 5 в сезон дождей. Когда и почему люди поселились на озере, вопрос, на который точного ответа пока нет. Скорее всего, произошло это в XI веке. Некая группа бирманцев была вынуждена перебраться с суши на воду, чтобы обезопасить себя от набегов воинственных шанских племен.
Жители Инле называют себя "инта", что значит "сыновья озера". Они строят на забитых в дно сваях бамбуковые хижины с тростниковыми крышами и плавают на быстроходных лодках - сампанах. Первое, что поражает на Инле, - это необычный способ гребли, практикуемый местными жителями. Инта не сидят на веслах - они стоят на носу сампана и, обвив ногой весло, с удивительной ловкостью им орудуют. Такая "ножная гребля" удобна тем, что одна рука остается свободной и ею можно на ходу управляться с рыбацкими снастями. Ловля рыбы - одно из главных занятий инта.
Помимо этого, они прямо на водной глади выращивают овощи. Озерные огороды - это фактически плоты, сплетенные из корней и травы, поверх которых насыпана земля, обильно удобренная донным илом. А чтобы такой огород не уплыл, его "прикалывают" ко дну бамбуковыми шестами. Тин Ма Тхи привез меня к своему приятелю У Нгэ. Работы на огороде много, и У Нгэ построил прямо здесь же небольшой бамбуковый теремок, чтобы было где пересидеть непогоду. На своих водоплавающих сотках он выращивает огурцы, помидоры, цветную капусту и цветы. В страду У Нгэ помогает на огороде младший брат - Ко Шви. Обычно же он занят рыбной ловлей.
Об особенностях национальной рыбалки инта стоит рассказать особо. Главная снасть здесь высокая, обтянутая сеткой, конусообразная бамбуковая ловушка. Устроена она по принципу нашей верши. Только здесь ее не кладут, а ставят на дно. Рыба, оказавшаяся под такой вершей, входит в нее и назад уже выбраться не может. А шестом рыбак орудует для того, чтобы она побыстрее двигалась и не зарывалась в ил. Честно говоря, мне этот способ показался не слишком эффективным. Я даже поинтересовался - почему озерные жители не используют обычные сети или удочки. Ко Шви: "А у нас и так неплохо получается. Иногда, знаете, какие рыбины попадаются, килограмм на пять". Убедиться в этом мне не представилось возможности. Сколько ни погружал свою бамбуковую корзину Ко Шви, ни одна, даже самая мелкая рыбешка, в нее не угодила.
Снасти рыбаки мастерят сами. А вот лодки - быстрые и легкие сампаны - заказывают мастеру. Деревня Нампан славится на все озеро Инле своими лодками. Все, кому нужно купить новую лодку или отремонтировать старую, приплывают именно сюда, к дедушке У Чи, как ласково называют главного здешнего лодочного мастера. За свою жизнь У Чи сделал более пятисот лодок. В помощниках у мастера - все мужское население деревни - около сорока человек. Лодки здесь делают без единого гвоздя, используя деревянные нагели. У Чи: "Моторный катер горючего требует, а сампан - купил и плавай себе на здоровье, сколько хочешь. Хорошая лодка долго может прослужить. Лет десять, а то и дольше". У Чи тратит на изготовление одной лодки пару дней. Стоит она около восьмидесяти тысяч кьят. Большинству инта выплатить сразу всю сумму не по силам. Поэтому сампаны чаще всего покупают в рассрочку. Среди заказчиков У Чи отнюдь не только крестьяне. У Чи: "Одну из лодок для Монастыря Прыгающих Кошек делаю. Завтра приедут забирать".
Монастырь посреди озера да еще с таким названием - не посетить его было бы безнравственно. И я попросил Тин Ма Тхи отвезти меня туда. Действительно, стоило переступить порог обители, как я оказался в кошачьем царстве. Про змей, обезьян и крыс в индуистских и буддийских храмах я слышал, а про кошек - никогда. Настоятель У Кэй Ти рассеял мое недоумение: "Еще недавно монастырь наш совсем умирал. Прихожан почти не осталось. Монахи постепенно перебирались на сушу. Надо было что-то делать, и я решил прибегнуть к помощи кошек - их здесь всегда много жило".
Сказано - сделано. У Кэй Ти занялся дрессировкой и скоро сделался местным Юрием Куклачевым. Увлеченность настоятеля заразила и других монахов. Слава о чудесных цирковых представлениях, устраиваемых в монастыре, разнеслась далеко за пределы округи. У Кэй Ти: "Теперь в монастыре всегда много народу. Кто приходит просто помолиться, кто на кошек посмотреть. Все пожертвования делают…" На эти пожертвования монастырь и живет. Монахи перестали покидать обитель. Наоборот, год назад сюда перебрался монах из монастыря в Янгоне. У Мани Та, монах: "Здесь мне больше нравится, чем в городе. Озеро помогает отрешиться от всяческой суеты. Когда свободное минутка выдается, я просто видами любуюсь. Тихо, красиво…"
В среду, правда, о тишине приходится забыть. С раннего утра на озере начинает работать плавучий базар. Плавучий базар озера Инле - это совершенно феерическое зрелище. Каждую неделю сюда приплывает, кажется, все население озера и начинает бойкую торговлю. Если в вашем кармане есть хотя бы немного денег, будьте уверены, вы их здесь оставите. При этом неважно, хотите вы что-нибудь купить или нет. Здесь продается и покупается все: начиная от свежих овощей и фруктов, заканчивая священными статуэтками Будды. Покупатель подплывает к продавцу, берет что нужно и направляет лодку к следующему. Все это очень напоминает американский магазин системы "drive-in", где все покупки делаются не вылезая из автомобиля. Только здесь его роль выполняет лодка.
Я хотел купить на рынке знаменитые платки, которые ткут только здесь, на озере Инле, но Тин Ма Тхи предложил не тратить время попусту и отправиться в мастерскую, где эти платки делают. Пока мужчины озера Инле заняты на огородах и на рыбалке, женщины занимаются ткачеством. Ткань, произведенная на Инле, пользуется популярностью не только в Мьянме, но и во всей Юго-Восточной Азии. В мастерской все сохранилось таким, каким было, во времена, когда за станками работали матери этих девушек, их бабушки и прабабушки. Уникальность местной ткани в том, что пряжей для нее служат волокна, получаемые из стебля лотоса. Девушки ткут шали, скатерти, платки. Юн Вэй - семнадцать лет. Первая красавице Инле собирается перебраться в город: "В городе интереснее, веселее. Там хотя бы улицы есть"… Это, конечно, печально, но удержать современных молодых людей в деревне, тем более расположенной посреди озера, задача почти невыполнимая.
Правда, мой кормчий Тин Ма Тхи никуда с Инле уезжать не собирается: "Меня лично здесь все устраивает. Есть, конечно, проблемы, но на суше их не меньше. Я могу понять тех, кто уезжает, но все равно считаю, что жить надо там, где родился". А я хоть и родился за десятки тысяч километров от Инле, поймал себя на мысли, что уезжать отсюда мне совсем не хочется. Даже попросил Тин Ма Тхи лодку, чтобы освоить этот единственный на озере вид транспорта. Но толку из этого не вышло и мысль осесть на Инле пришлось оставить. И все-таки правы авторы того рекламного буклета: Инле действительно лучшее, из того, что я видел в Мьянме.
