Италия

Великие открытия.

А) Гастрономические.

Рынок в Падуе.

Их было немного, но они состоялись. Главное  настигло нас в Падуе. Загулялись, на площади траттория. «Э поссибиле а манджаре»?- спрашиваю. В смысле, пожрать не найдется? На часах между тем половина третьего, то есть разгар послеобеденного отдыха. Как правило, траттории в это время предсказуемо закрываются часов до семи вечера. Могли бы с чистой совестью и послать, но глядя на наши измученные лица, официант бурчит что-то вроде: «Ну вы достали, ходите тут и ходите, большого выбора у вас не будет, но чем бог послал, так уж и быть, накормлю».

Пицца «Микки Маус».

Не знаю, что уж в том месте считается большим выбором, но наименований 8 первых блюд – читай, пасты, и столько же вторых в меню наличествовало. И вот попадается мне такое: «Parmiggiano con melanzane, ruccola e mozzarella». Ну то есть, пармезан с баклажанами, рукколой и моцареллой. В разделе горячих блюд. Мне, как наверняка и вам, такое сочетание стало любопытно, в результате я это самое сочетание и заказал. Съесть это в покое и с расстановкой мне однако не дали – тащили с тарелки наперебой.  Попробуйте представить себе лазанью, ибо это очень легко. Теперь замените макаронную основу лазаньи на увесистые ломти запеченного в духовке пармезана, моцареллу оставьте там, где она и должна быть, то есть, как начинку, туда же присовокупите тонкими ломтиками нарезанные баклажаны и рукколу. Сверху, как и у лазаньи, соус из свежих помидоров по вкусу. Вот и все – вроде сыр, еще сыр, еще чуть чуть сыра – а вкус потрясающий. Будем пытаться готовить дома, хотя надежды мало – во всем, что готовят в правильных местах в Италии присутствует немалая толика волшебства, на просторах нашей родины, к сожалению,  мало эффективного.

Второе открытие гастрономического порядка даже открытием-то назвать стыдно. Ибо повсюду употребляемо, лежит, можно сказать, на поверхности. Просто я наконец-то разобрался, что же за оранжевый напиток пьют в любое время дня и ночи практически за каждым столиком на севере Италии. Нет, конечно, многие предпочитают безалкогольный Кродино, или его заменитель – Джинджерино,

но здоровый мужик, смакующий день за днем пусть и вкуснейший имбирный лимонад – есть в этом что-то искусственное, вы не находите? А в выражении лиц потребляющих загадочную субстанцию итальянцев то и дело проглядывало блаженство, вызываемое слабоалкогольной эйфорией. Так вот, самый популярный аперитив итальянского севера называется spritz, произносится где «сприц», где «шприц», что уж совсем понятно русскому уху. И представляет собой умопомрачительно вкусную смесь Просекко, содовой воды и разнообразных биттеров или других более-менее крепких алкогольных изделий.  В 70% случаев составляющим, придающим напитку нежно-оранжевый цвет, является слабоалкогольный аперитив «Аперол». Плюс лед и ломтик апельсина. Нам удалось попробовать два вида «шприца» из по крайней мере шести виденных – с кампари и собственно с аперолом , который, несмотря на все усилия, в Москве, где, как утверждают, есть всё, пока не обнаружен.  Бутылочку  привезли с собой, но боимся, однако, что надолго не хватит – к концу нашего вояжа ежедневная доза этого во всех отношениях приятственного напитка составляла до пяти стаканов на совершеннолетнее лицо… Алкоголизм на марше.

Б)  Географические .

Бассано дель Граппа.

Честно говоря, на какие-либо архитектурно-урбанистические откровения в этом году мы не сильно расчитывали. Во-первых, север апеннинского полуострова уже действительно настолько охвачен нашим вниманием, что «громких мест», помянутых в путеводителе хотя бы вскользь, для осмотра практически не осталось. Во вторых, фактор детей рядом – та еще штука. Ладно бы дочь, она уже привычна к нашим постоянным разъездам, а вот шестилетний оболтус – это непредсказуемый фактор. В какой момент времени он захочет есть, спать, бегать, в туалет – никто не знает. Тем не менее, надеясь на лучшее, какие-то планы мы строили. Качество реализации этих самых планов – дело сорок второе, но – проехали мы в этот раз по дорогам Италии 1700 километров, снова увидев и Венецию вкупе с упущеным ранее Мурано, и Падую (в третий раз), снова погуляли по Вероне, Тревизо, Ферраре, подивились хрустальной красоте площади, спроектированной Андреа Палладио в Удине. И даже если бы мы не увидели ничего из выше перечисленного, то посещение Бассано дель Граппа полностью бы оправдало всю нашу поездку.

Бассано дель Граппа. Недалеко от Понте Веккьо.

Даже в любимом нами путеводителе от Дорлинг Киндерсли информации о городе – кот наплакал. Ну городок, хоть по итальянским меркам вовсе не самый маленький – 40000 жителей, ну славный помимо одноименного напитка, родиной которого считается Бассано

Витрина винного магазина, Бассано.

(оспаривается другими городами, но вяло. В самом деле – гора Монте Граппа есть? Вот она. Граппа есть? А как же! Чего еще надо?), еще майоликами.  Майолика – техника изготовления керамики с использованием расписной глазури. Обжигается вот в такой печи.

Попадаются умопомрачительные экземпляры.

Упоминается так же мост, спроектированный вездесущим в этих краях Палладио в 1569 году,

неоднократно сносимый такой кроткой на первый взгляд рекой Брента, и столь же неоднократно любовно восстанавливаемый горожанами в первозданном виде.

Но не в граппе и не в керамике  душа этого города…душа потрясающей красоты.

Не имея навигатора, мы бы Бассано никогда не нашли. Конечно до него можно добраться поездом или автобусом от Местре, но в наши планы это не входило. Посему вбив в строку поиска искомое наименование, и задание проложить маршрут  центру города, всецело положились на электронного друга и успокоились. Друг бодро отрапортовал, что до искомого места 88 километров, и начал столь же бодро рассказывать – где налево, где направо, где на каком круге «выполнить шестой съезд». Едешь себе, крутишь невесомый руль «гольфа», по сторонам глазеешь… Только вот ни одного указателя на Бассано нету ни хрена. Сначала по касательной прошли Тревизо, потом ехали по направлению к Азоло, остановились на окраине небольшого городка Истрана, где обнаружилась замечательная старинная вилла, открываемая для народа в дни проходящих на ней спектаклей и концертов…

Нет указателя, хоть тресни. Зато пошли уже совсем дохлые (по итальянским, конечно, понятиям) села, кукуруза в два человеческих роста, разбитые дороги. Еле втискиваемся в какой-то тоннель под железной дорогой. Навигатор показывает, что до конечной цели – 3 километра… По ощущениям – глушь несусветная. Самое время впадать в панику… Бодрый электроприбор тем временем всё командует – напра-нале… и вдруг перед нашими глазами из ниоткуда вырастает огромный собор и дружное непроизвольное «ах» аккомпанирует финальному аккорду нашего проводника – «Вы прибыли в пункт назначения».

Собор в Бассано

Уверяю вас – Бассано дель Граппа не оставит равнодушным никого.

Удивительные по красоте ажурные здания,

аккуратные площади с непременными фонтанами,

старинные замки

и церкви,

гостеприимные веранды кафе,  все утопает в цветах, все находится в удивительной гармонии с потрясающей воображение предальпийской природой, не подавляя её, а сливаясь с ней, и не подчиняясь, а мирно сосуществуя.

Центр города при этом небольшой, почти кукольно-игрушечный, обежать вроде хватит и получаса, но нам не хватило и четырех часов, потому что как раз бежать здесь никуда и не хочется.

Честно говоря, и уезжать отсюда не хотелось.

Собор, от пола до потолка заполненный могилами жителей Бассано, сложивших буйны головы в двух мировых войнах.

 

Крестящийся в притворном ужасе при виде двух моих фотоаппаратов полицейский, удивительно дружелюбная хозяйка лавки керамики, гладившая нашу дочку по голове, повторяя «белиссима», поинтересовавшаяся у нее, не обижает ли брат (наверное, хулиган!),  и посоветовавшая нам пообедать в маленькой траттории «для своих».

Сам хозяин этой траттории, синьор Бруно Амедео, он же повар, он же официант, который, узнав, что мы русские, достал с полки затрепанный русский журнал с названием навроде «В помощь ювелиру», и с гордостью показывал нам статью о себе и своем заведении, выдержанную в восторженных тонах. Впрочем, то, что готовит синьор Амедео, других слов и не заслуживает. Свежайшее мясо с кровью, приправленное розмарином, паста, сделанная своими руками, отличное красное вино – и нам чудом достается свободный столик – кажется в Аль Канезео обедают все жители близлежащих кварталов. Еще одна деталь – когда мы попросили было меню, хозяин нам ответил – да что вы, я вам и так все расскажу – и начал скороговоркой нахваливать свою кухню, приговаривая – «спагетти свежайшие, а мясо-то! Поразительное белое мясо привезли сегодня. Попробуйте, вкуснятина ведь!». Ощущение, что зашли в гости к  хлебосольным друзьям…

Еще маленькая ремарочка, хоть кажется мне, что мы уже неоднократно об этом говорили. Находясь на курорте или в каком-либо туристическом месте в Италии, и неизбежно питаясь в многочисленных общепитовских заведениях, никому не говорите, что вы попробовали настоящую а-у-тен-тич-ну-ю итальянскую кухню – она таковой по определению не является. Ориентация на массовый усредненный вкус непритязательного туриста порой превращает знакомые и любимые блюда в совершенно неудобоваримый продукт, не имеющий ничего общего с оригиналом. Как говаривал Паниковский – а вы поезжайте в Киев. В данном конкретном контексте, конечно, не в Киев, а  – отойдите от проторенных туристических троп, сверните на проселочную дорогу под указатель «osteria artigianale» – и там неизбежно вас будет ждать маленькое гастрономическое  чудо…

Бассано… Уникальный город, и живут в нем уникальные в своем прекраснодушии  люди, и почему-то это совершенно не удивляет… И до сих пор в ушах звучат дочкины слова – «мама, папа, а давайте здесь останемся»… Как хорошо, что есть такие места на белом свете…

О дальнейших открытиях читайте в продолжении рассказа.

P.S.  как хотите, терпеливые мои))), а невозможность грузить фото пакетом делает свое дело... В галерее, к сожалению, только фотографии, нужные для иллюстративной части. Другие фото из Бассано можно увидеть на нашем сайте, указанном в профиле. Ибо - 80 фото по одной, да еще и выдумывая название... Покорнейше благодарю...