Вверху - Лигурийские Альпы, внизу - Лигурийское море.

Между ними - Французская и Итальянская ривьера

По променаду вдоль пляжа струится людской поток всех возрастов, национальностей и социальных статусов: младенцев катят в колясках и несут в «кенгурушках», проносятся школьники на роликах, прогуливаются парочки: у одних - медовый месяц, у других - золотая свадьба. Такие все разные... а вот спросите любого, как им тут нравится, ответ будет один.

Лигурия прекрасна!

Есть такая гипотеза: где-то рядом с нынешней Генуей примерно в IV веке до нашей эры причалили к берегу греки, осмотрелись и сказали: «Эт-т-то песня...» Музыка по-гречески - лигусса, так получили современное имя и побережье, и населявшие его племена - лигуры. И началась история, по ходу которой чудесный кусочек земли старались оттяпать себе все, кто его видел.

Сначала в Лигурию припожаловали римляне, знавшие толк в райских уголках, и несколько столетий лигуры вели с ними партизанскую войну. В VIII веке нашей эры явились пираты-сарацины и еще двести лет неутомимо предавались грабежу. К середине второго тысячелетия поднялась Генуэзская республика, понастроившая на побережье крепостей, чтобы положить конец грабежам и разбою, обезопасить мореплавание и торговлю. В Генуе открылся университет, началась эпоха великих географических открытий, а генуэзец Колумб стал самой выдающейся фигурой этой эпохи.

Во времена наполеоновских войн власть менялась, как в украинской деревне в гражданскую войну. Сначала Лигурию оккупировали французы, потом австрийцы, в 1805 году ее присоединили к Франции, в 1815 отобрали и отдали королевству Сардиния. В конце концов изнурительные войны за право обладания этим лакомым кусочком Европы закончились, образовались Италия в ее нынешних границах - и одна из ее северных провинций, Лигурия, знаменитая оливковым маслом, виноградными винами Россезе, Верментино, Пигато, историческими памятниками и климатическими курортами. Уже полтора столетия она оккупирована отдыхающими из разных стран. Но таким оккупантам здесь искренне рады.

Колыбельная для москвичей

Человек, перезимовавший в Москве или в Петербурге, перенесший на ногах грипп, набегавшийся по морозу и слякоти, задерганный городской суетой, раздражается по пустякам. Дверь в номере отеля он сумел открыть только с третьей попытки, со смесителем в ванной повоевал. В турагентстве говорили, что в Италии нет комаров, а вот это кто, по-вашему, сидит на зеркале? И что это за погода? И дайте, наконец, рыбы, не хочу макарон!

Более опытные курортники, выслушав эти причитания, спрашивают: «Вы здесь впервые? Приехали в воскресенье? Не берите в голову, к среде все наладится». И впрямь, двух-трех дней достаточно, чтобы солнышко, море и безудержно цветущее все вокруг убаюкали и успокоили новичка. Дверь и смеситель покорились, макароны идут как лакомство. А когда отпуск кончится, он будет рассказывать родным и знакомым: «Там нет тараканов, мух и комаров. Вообще никто не кусается. А бугенвиллея цветет - ярко-сиреневым ковром по стене до самой крыши! А к ужину каждый вечер вино: оно здесь удивительное, легкое, наутро никаких последствий...»

Как раз шел чемпионат мира по футболу, местные и приезжие тиффози пристыли к большим экранам: владельцы баров предусмотрительно установили их в своих заведениях. Когда наша команда продулась, итальянцы выставили нам по бутылочке вина - такой дружественный жест сочувствия. В тот же вечер у итальянской команды выиграли хорваты, и мы сделали ответный жест. Общее горе сплотило: мы братались до двух ночи, пили, пели «Санта Лючию» и нашу «Ой мороз, мороз...» - она итальянцам особенно понравилась, мы ее исполняли на бис, они пели вместе с нами, по-русски. И утром даже голова не болела.

Нет, не зря в прошлом веке российские аристократы приезжали сюда избавляться от хандры, ревматизма и чахотки. Не зря правительство современной Германии реализует социальную программу, дающую возможность практически бесплатно лечиться и отдыхать на Итальянской и на Французской Ривьере своим гражданам, пострадавшим во время второй мировой войны. Представляете, сколько лет этим пострадавшим? Однако они бодро передвигаются от музея к музею, не боятся экскурсий с длительными переездами в автобусе. А чего бояться? В автобусе кондиционер. Проектировщики и строители дорог заслуживают отдельной благодарности тех, кого укачивает на серпантине. Проверено на собственном организме: на всем пути от Генуи до Ниццы никого в нашем автобусе не укачало, ни разу не понадобились таблетки «попутчик» и конфетки «авиаморе».

Магнит для веселых

Уставшие люди хотят покоя и выбирают на Ривьере маленькие, тихие поселочки. Молодежь ищет, где потусоваться. И если кому покажется, что в Сан-Бартоломео-аль-Маре или в Диано-Марина слишком тихо, то можно перебраться во Францию, в Ниццу. На всем побережье нет другого такого кокетливого города, обильно украшенного зеленью и залитого солнцем, где проводилось бы столько фестивалей, выставок и концертов.

По пути с Итальянской Ривьеры на Лазурный берег Франции путешественник минует княжество Монако. А может и не миновать, задержаться на денечек, тем более - никаких шлагбаумов, никаких визовых процедур, автобус пересекает государственную границу даже не снижая скорости. И вот мы на Place du Casino Monte-Carlo. Можно зайти и за пять минут опустошить свой бумажник в знаменитом казино, в котором, кстати, гражданам Монако играть запрещено законом: пусть не разбазаривают денежки, которые так непросто достаются.

Нам денег тоже жалко, мы лучше пойдем гида слушать. Он по-русски рассказывает, как Франческо Гримальди (предок нынешнего князя) и его брат, переодетые монахами, попросились в крепость на ночлег, а ночью вдвоем перебили весь спящий гарнизон. И с тех пор уже 700 лет правят государством. Княжеский титул Гримальди просто купили в 1641 году, а символом княжества стало изображение двух монахов.

Теперь Монако называют финансовым раем: четыреста с лишним тысяч зарубежных вкладчиков держат здесь свои денежки (для контраста: в княжестве всего 30.000 жителей), здесь находится 4% мирового капитала. Между прочим, принц Монако не женат, так что красавицы, фотографирующие смену караула на Дворцовой площади, могут развлекать себя надеждой, что завидный жених поглядывает на них через створки жалюзи: ведь женился же в свое время его отец, Ренье III Гримальди, на простой голливудской актрисе Грейс Келли. За ней в Монако потянулись богатые друзья, за ними друзья друзей, потом и другие состоятельные господа. Сейчас на мысе Cap Ferrat туристам показывают виллы Виндзоров, Ротшильдов, Билла Гейтса, Чарли Чаплина и Бориса Березовского.

Если так увлекаться всем, что попадается в пути - до Ниццы можно никогда не доехать. И даже пропустить апофеоз веселья - ежегодный карнавал, который с невероятным размахом и блеском проводится здесь с XIII века. Но даже когда карнавала нет, здесь все равно празднично. На набережных Ниццы всегда иллюминация, на Quai des Etates-Unis - ночной ресторан OBA'OBA с бразильским шоу, неподалеку - популярная дискотека Inferno. Ближе к порту - ночной бар и дискотека Le Nautique Club, в Cтаром городе гостей ждут ирландский паб Scarlet O'Hara и ночной ресторан Ship. Дискотек тут больше десятка, полсотни ресторанов, бары, музыкальные салоны, дансинги.

Простор для любознательных

По части карнавалов, музыки, танцев и гастрономии Ривьера неисчерпаема. Но есть и более тихие, хотя не менее привлекательные удовольствия для понимающих: те, кому интересны живая природа, история, архитектура и искусство, получат больше, чем любители танцев до утра.

В аэропорту Генуи среди пассажиров, возвращающихся в Москву, обращала на себя внимание молодая пара: они трогательно лелеяли свои сумочки и пакетики, не выпускали из рук, время от времени заглядывали в них, дескать, как там, порядок? Кто же там такой сидит, думаю. Оказалось, кактусы.

Кроме огромных, бешено цветущих кактусов, пальм и роз, украшающих каждый дворик, здесь можно увидеть коллекции растений, сформированные мастерами-дизайнерами в уникальные садовые и парковые ансамбли.

Дикая природа Средиземноморья едва ли не привлекательнее культурных парков: прогулки по заповедникам, пьянящие ароматы трав, дикорастущие оливы и лимонные деревья. Гулять можно пешком, на горном велосипеде, на лошади. Экскурсионное бюро есть в каждой деревушке, подробные буклеты маршрутов выставлены на прилавок. Не знающие ни итальянского, ни французского просто показывают буклет и получают цену, время и место сбора туристов. Не очень самостоятельные путешественники заказывают экскурсии там, где живут: в каждом отеле есть менеджеры, говорящие по-английски. А в местечке Pietra Ligure в отеле «Капри» целых четыре человека знают русский. Экскурсию с русскоговорящим гидом можно заказать в туристическом бюро Ниццы (e-mail: ria.kolembusova@nicetourism.com

Куда же путешествует народ? В Геную - посмотреть средневековые кварталы, дворцы, аквариум (аквариум - это 49 залов, чудовищных размеров морские черепахи, акулы, крокодилы, дельфины, тюлени, пингвины, хамелеоны, лягушки, крупная и мелкая рыбешка всех цветов радуги).

В Рапалло, где кое-кому из россиян интересно заглянуть в отель «Империал»: там покажут зал, в котором состоялось в 1922 году подписание рапалльского договора между Германией и РСФСР. Итальянцы бережно хранят мандат Чичерина и другие документы конференции.

В Портофино. Полуостров, поселок и старый замок чем-то знакомы. Ага! Это здесь Адриано Челентано и Орнелла Мутти низводили и укрощали друг друга в «Укрощении строптивого». Туристов привозят на кораблике, с моря полуостров кажется безобидным двугорбым холмом, а посмотришь с набережной вверх - жуткая круча, в поднебесье видна «балюстрада кругозора» и едва различимы лица тех, кто уже забрался. Группа немцев тянет и толкает инвалидную коляску с пожилой дамой. Ходить она не может, а путешествовать - почему нет? На воротах отелей и возле лифтов вывешивают значок с инвалидной коляской, в туалете три двери: для мальчиков, для девочек, для колясочников. Итак, лезем. Наверху ждет награда - роскошный вид, красивый католический храм San Giorgio.

Гоголь как-то написал: «...глядят пустынно на всем пространстве Италии ее наклонные башни и архитектурные чуда». Архитектурные чуда на Лигурийском побережье есть всякие: жилище доисторического человека (грот Валлоне), средневековые крепости и храмы за каждым поворотом дороги, виллы-бонбоньерки в мавританском стиле и в стиле барокко. Появились и многоэтажки: стекло, бетон, никаких завитушек, зато бассейн на крыше.

А на полотнах Матисса, Пикассо, Дали, Марка Шагала и Клода Моне - та Италия, какой она была сто лет тому назад. Тогда уважающий себя художник обязан был иметь в своем портфолио итальянские наброски: пейзаж, мальчик-оборванец, скалистый берег, аквамариновые волны. Художники останавливались в Ницце, в отеле «Негреско», а уезжая, дарили отелю свои картины. Теперь «Негреско» - отель-музей. Картин Матисса набралось столько, что хватило на отдельный музей.

Архитектура - архитектору, заросли - ботанику, тусовки - тусовщику и праздник - животам... И всем вместе - просто хорошо, потому что еще древние греки поняли: Лигурия - это песня.