Rambler's Top100
Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди турстов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Венесуэла

Венесуэла

Путешествие по Латинской Америке. Часть 4.

Аргентина

07.03.01. Буэнос-Айрес

В Буэнос-Айрес прибыли с опозданием, из-за многих задержек по пути. Взяв такси из огромного Retiro, который объединял массивный автовокзал с сотнями терминалов и 2 железнодорожных вокзала, поехали с Арисом в центр города. Отели, рекомендованные Lonely Planet приводили в шок, я бы предпочёл спать на улице или вокзале. Но прямо перед зданием национального Конгресса нашли чистенький и уютный отельчик Central - с дружелюбным персоналом. Аргентинцы очень сильно отличаются от других южноамериканцев. Это на вид типичные европейцы, на улицах не увидишь даже мулатов или индейцев. Сервис, продукты - всё высокого качества, но цены в среднем на это вдвое выше, чем в Бразилии, так же как и уровень жизни. Но в последние годы экономика страны сильно пошла на спад, цены на жильё упали вдвое, многие компании свернули свою деятельность и переезжают в Бразилию. Население не такое молодое, как в Венесуэле или Бразилии, в общем, чувствуется, что-то подкосило страну, то ли это отголоски Фолклендской войны (при аргентинцах лучше употреблять слово Мальвинские о-ва, дабы не нажить врагов), то ли экономическая политика нового правительства. Я в этот день решил изучить центральную часть города, а самое интересное оставить на завтра.

08.03.01

Совсем недавно размышлял о том, что Америка почти безопасна для здоровья. И зря, сегодня вся левая рука до локтя покрылась небольшими яркими красными точками. Грешу на маленьких зверят в парке Uguacu, один из них пытался меня даже укусить, крови не было, но кто этих тварей знает! Утро начал с визита в чилийское посольство. Визу поставить - проблем нет никаких, но занимает это около 2-3 недель! Так как здесь находилось всего лишь консульство, потому и приходится ждать авторизации из Сантьяго любого местного решения. Но форму я всё равно заполнил в надежде, что через неделю уговорю их с Огненной Земли ускорить процесс, если это будет необходимо.

La Boca, так красочно описанная в литературе, оказалась состоящей из двух на конус сходящих улиц и нескольких сувенирных лавок в пролетарском районе вблизи портовых доков. И никаких тебе танцев и гармони, на выходные только можно увидеть танго, а в будни туристы довольствуются сувенирами танцующих фигурок. В своём разочаровании я оказался не одинок, Lonely Planet приводил такую цитату бывшего английского дипломата: “dirty and squalid… their wooden boards gaping like rents in tattered clothes”. Пешком я добрался до Recoleta, который сейчас считается самым фешенебельным районом. Столичная знать, заселявшая раньше район San Telmo, перебралась сюда после эпидемии желтой лихорадки, случившийся 1870-х. На этом месте сейчас огромное кладбище, национальный некрополь, а рядом культурный центр с парком, где тусуется богема, уличные художники, музыканты, сувениры, русская тётка, продающая матрёшки… По традиционным туристическим местам я целый день ходил пешком, от одного памятника к другому, от музея к выставке и прошел за день около 30 км, местные мне даже не поверили. Вечером я встретился с тёзкой, интернетовским знакомым. Он переехал сюда год назад с родителями и рассказал мне за кружкой пива много интересных вещей о столице, Аргентине, а ещё анекдоты про перуанцев и боливийцев, это совсем как у нас про чукчей.

09.03.01

Что ж, у меня был впереди целый свободный день для изучения окрестностей города. Арис предложил с ним отправится в фешенебельный загородный район Tigre, с интересным парком, аттракционами, морскими каналами и столетним яхт клубом. Я согласился, у меня в планах было только заснять танцующих на улице танго и купить несколько сувениров, хотя добираться нужно было на метро и двух электричках. Метро на меня произвело большое впечатление… не кондиционированное, с облезшими стенами и потолками в туннелях, не работающими эскалаторами и доисторическими поездами, в которых двери открываются при активной помощи пассажиров!

Район здесь был действительно классный, куда городской народ съезжался на уик-энд. Чтобы его осмотреть, лучше взять часовую прогулку на катамаране, что мы и сделали. По пути назад, в Буэнос, мы вышли на одной остановке. Перрон привлекал лавочками торговцев антиквариатом. Я нашёл несколько интересных вещей, и всё это стоило копейки. Я купил медаль: 3-е место в чемпионате по теннису Аргентины 34-го года, медаль за отвагу 22-го года и даже нацистский юбилейный крест 39-го года! Всё это стоило всего лишь несколько долларов. Как назло, танго на улице никто сегодня не танцевал, а ждать дольше в сквере Независимости, где так же, как и на La Boca, можно увидеть танцующих я уже не мог, и так опаздывал на автовокзал. У Ариса автобус был на 2 часа позже моего, но он меня проводил до терминала и помог со всеми формальностями регистрации. Впереди было 2 ночи и день пути через 4 штата на самый юг Патагонии, в город Rio Gallegos, около трёх тысяч километров.

10.03.01.

Природа за окном была унылой, бесконечно тянулись безлюдные патагонские степи. В полдень мы остановились в небольшой деревушке на обед. Холодный пронзительный ветер напомнил мне о суровом климате края, к которому я приближался. Хотя за окном безоблачное небо и равнина создавали обманчивое ощущение жаркой, тропической прерии.

11.03.01. Rio Gallegos

Приехали немного раньше времени. С погодой повезло - небольшое потепление, около 15С, я ожидал худшего. Отель выбрал самый простой, в центре городка. Не смотря на усталость в двухдневной дороге, я отправился изучать окрестности. Воскресенье… всё закрыто, но музеи работают. Rio Gallegos город совсем небольшой и половины дня хватило, чтобы ознакомиться со всеми достопримечательностями. Самое интересное, что я здесь нашёл - культурный центр, это муниципальное заведение для такого захолустья впечатляло. Здесь были экспозиции, археологические находки, коллекции минералов, останки динозавров, приборы, объясняющие физические явления, их можно было потрогать или даже привести в действие. Потому много было детей, им интересно было экспериментировать. Я сразу же вспомнил обвинения правительства в том, что на муниципальные нужды провинции Santa Cruz уходит денег больше, чем на содержание Баварии и напрасно ругаются, лучшее - детям.

12.03.01. Ushuaia

Rio Gallegos служит развязкой на многих маршрутах из центра на юг страны, поэтому, я смело с утра отправился в аэропорт в надежде на ранний утренний рейс в Ushuaia. В 9 утра я достиг самого южного города Земли - Ushuaia! Хотя этот вопрос и спорный, но мне сейчас не хотелось в этом разубеждаться сегодня. Меньше 900 км до Антарктиды! На улице не очень холодно, градусов 6-8, светит солнце, в общем, отличное настроение. На рейде в бухте стояли огромный ледокол “Капитан Дарницын” и поменьше арктический вессель “Профессор Иоффе”, они окрыляли мои антарктические надежды и вдохновляли сейчас на экспедицию к айсбергам, как никогда. Город небольшой, около 50 тысяч жителей. Практически всё располагается на главной улице San Martin, параллельной набережной и идущей в сотне метров от берега.

Мой простенький отель (Hospetajia как тут называют) Mustapic здесь, практически в центре. Каменное трёхэтажное здание с деревянной террасой наверху мне напоминал средневековый замок по своему духу. Работали здесь какие-то медленно как зомби, передвигающиеся бабушки, двери тяжелые, скрипучие… но не страшно, а даже как-то смешно. Не теряя времени, я отправился в турагентства за информацией. Что ж - полное фиаско! Наши суда, что на рейде, только что вчера пришли из Антарктиды. Другие отправились 5 дней назад, но это последний вояж. Я знал, заранее, что это последние большие коммерческие туры, но навигация открыта в Антарктику до начала апреля. Многие суда сейчас выполняли рейсы для закупки провизии на зимовку на станциях. Но, чёрт их побери, они если и шли туда, то в основном из Punta Arenas (нужно было несколько дней ждать чилийской визы), а во-вторых, со станции назад они прямиком шли домой, минуя Патагонию, что с моими планами возвращения в Ю. Америку шло вразрез. Яхты так же отказывались идти дальше мыса Горна, для них навигация в Антарктике возможна только в декабре - феврале. Была возможность договориться с украинскими моряками, те б меня точно взяли за эквивалентный билету на полюс, шмат сала. Сала-то оно и в Антарктиде - сало! Но как-то обратно плыть месяц до Гибралтара или того хуже (если там не сойти) до Николаева не очень хотелось, да и никто не знал, когда они здесь будут.

Я был расстроен и не хотел идти в офис Антарктики за информацией о навигации некоммерческих судов на юг. Хотя всё-таки уехать туда можно и даже бесплатно, но для этого здесь нужно находиться хотя бы месяц и в сезон. У меня было совсем немного времени. Мои предположения о скидках на дорогостоящие туры (от 3,5 до 10.000$) на наших бывших научных, ныне коммерческих судах, подтвердились, можно уехать в самом начале или конце навигации за 1000-1500$. Ну что ж, если не судьба в этот раз добраться до Антарктиды, то увидеть пингвинов, айсберги и подняться на ледяную гору с альпинистским снаряжением, я решил во что бы то ни стало! Цены на все экскурсии начинаются где-то от 60-80$. Например, чтобы половить рыбу полдня (fishing tour) нужно заплатить 230-240$!!! И при том не обещают, что это рыбка будет золотой или вообще, что-то будет. Можно, конечно, просто попросить, чтобы отвезли посмотреть, как другие ловят рыбу, это стоит “всего лишь” 150$, но сэндвичами обещали снабдить.

Сувениры в магазинах стоят дорого, хотя в Ushuaia можно дешевле купить, чем в других городах Аргентины спиртное и электронику, здесь беспошлинная зона. В супермаркете небольшая карта местности (я бесплатно получил её в офисе туринформации) стоит 15$, а рядом продаётся спиртное, бутылка шотландского виски стоит 6$! Правда, столько же может и стоить кружка пива в хорошем баре. А так, город уютный, симпатичный, красивые деревянные домики, хорошие машины на качественных дорогах (если не считать множество “жигулей”, скорее завезённых сюда нашими. Лохматые небритые мужички с редкими торчащими усиками в потёртых джинсовых куртках не вызывали сомнений. Наши-то они и в Антарктиде наши. По крайней мере, несколько сот человек обслуживают только что пришедшие суда и в маленьком городе они не могли раствориться бесследно. Город после постройки Панамского канала потерял своё значение трансамериканского порта, но сейчас явно на подъёме за счёт туризма. Население все, как практически везде в Аргентине, белое, европейского вида. Целая колония ранних эмигрантов из Югославии даёт знать о себе по названиям Кемпинг Косово, кемпинг Хорватия, Бронзович Лтд., или улица Бошко. Много молодёжи, детей… всюду в городе школьники в экзотической униформе - белых коротких халатах.

13.03.01

Ночлежка моя хоть и была самой неприхотливой, но вид с верхнего этажа - застеклённой террасы, был лучшим в городе. Завтрак подавался именно здесь. Всё того же злодейского вида старушки так долго колдовали над моим кофе, что я чуть ли не опоздал на экскурсию. По каналу Beagls, который выводит отсюда суда прямо в Антарктику, на уютном катамаране мы отправились по направлению к мысу Горн. Главным в этой экскурсии для меня был визит в колонию пингвинов, расположившуюся на правой, чилийской стороне канала. По пути останавливались возле островка с морскими львами, постоянно дерущимися друг с другом в претензиях на территорию. Обитателями других островов были северные (южные?) морские птицы и наблюдать за ними было так же интересно. А вот пингвины подвели. Я их, символов Антрктики, представлял ещё с детства таких смешных, неуклюжих, скользящих на толстом брюхе по снегу, размахивающие лапами или даже бегущие на встречу туристам и не менее радостных от этой встречи. Какие-то маленькие серенькие, судьбою обездоленные, имели жалкий и потерянный вид. Когда Горький писал “… глупый пи’нгвин робко прячет тело жирное в утесах…” он скорее всего имел ввиду пи’нгвинов или пингвинов здешних, ушуайских. Что ж, есть ещё один повод, чтобы поехать на ледяной материк, что бы увидеть тех, настоящих.

Конечным пунктом нашего путешествия была станция Hamerthon, основанная англиканскими миссионерами еще в 1888 году. Сейчас это самый южный уголок планеты, где можно любоваться девственной природой Огненной Земли, которую когда-то заселяли индейские племена Ямана. Их след можно увидеть и сегодня. А станция Hamerthon хранит много интересного из жизни первых колонистов и их первых контактов с аборигенами.

14.03.01. Восхождение на ледник ледник Ojo del Albino

Утро было хмурое, сны снились кошмарные, но у меня, тем не менее, было отличное настроение и пятнадцатиминутный процесс подавания кофе меня сегодня только развлекал. Не смотря на то, что агентство так и не набрало 2-3 желающих ледяного восхождения, чтоб обеспечить себестоимость мероприятия, за мной в 8 утра приехал микроавтобус с проводником, парнем моего возраста по имени Марсело. От города отъехали километров на 20, в небольшой деревянной избушке взяли альпинистское снаряжение, теплую одежду и вперёд, на ледник Ojo del Albino! До гор вроде бы и рукой подать, но это впечатление обманчивое, сначала километров 5 шли по болотистым сопкам, после с полчаса через лес, достигли лагуны Perdida, обошли озеро и, наконец, начался подъём. В ущелье мы переоделись, сменили резиновые сапоги на трековую обувь, перекусили и начали карабкаться. Это интересно первых 15 минут, но уже через час на полуторокилометровой высоте с непривычки и нехватке кислорода начинаешь задыхаться. За всё приходится платить, и те неописуемые красоты - достойная плата. Как тут не согласишься с Высотским, что лучше гор могут быть только горы! Погода менялась быстро, то порывистый ветер сбивал с ног, то на голову сыпался тяжёлый снег с кусочками льда, то вдруг всё затихало и выглядывало солнце. Вскоре достигли снежного покрова, а когда он сменился ледяным, одели на обувь альпинистские когти. Я пренебрегал рекомендациям Марсело идти по его следам, за это угодил в занесённую снегом трещину, но Марсело вовремя поймал меня за капюшон. Там было порядка 8 метров! Теперь я не лез вперёд проводника. Наконец добрались до глейсера, ледниковой горы, на которой и запланировано было тренироваться горно-ледяному альпинизму. Я освоил технику быстро, научился пользоваться двумя кирками, подниматься вверх, вбивая их в лёд. Потому захотел пойти дальше к громадному глейсеру, но Марсело сказал, что уже не успеем, пора спускаться. Так же он меня успокаивал, что это полная имитация скалолазания в Антарктиде!

По пути назад, уже внизу, Марсело показал своих заклятых врагов - бобров, точнее, их творения, большие плотины. Для постройки таких дамб эти зубастики использовали не только ветви, но брёвна и даже камни. 15 бобров из Канады завезли сюда почти 100 лет назад, сейчас, не имея естественных врагов их расплодилось настолько, что отстрел считается делом полезным. Каждый день бобры строят на ручье плотину, затопляя тропу, по которой Марсело ходит в горы. Каждый день, разрушая её, он спускает воду, но на завтра всё повторяется, настоящая война.

Ног к вечеру не чувствовал и ранее намеченные вечерние мероприятия отменялись, за 9 часов пути мы прошли более 25 км. В отеле нашёл сообщение от Найлы, она меня приглашала к себе домой на пиццу в обед, ниже приписка: “в 19:00 улетаю в Буенос”, смотрю на часы 18:50 - shit! Так и не встретились. Наконец познакомился с хозяйкой отеля, тоже бабулькой, как и прислуга. Глядя на мою фамилию, спросила, есть ли у меня что-то связанное с Югославией, на это я выдал весь свой запас сербского, что привело её в восторг. Она оказалась, как и многие здесь, так же югославской иммигранткой из Словении. За три дня она не взяла с меня денег за завтраки, мелочь, а приятно. Ну что ж, пора возвращаться назад, теперь дорога на север. Айсберги можно увидеть в El Calafate, в предгорном районе на юго-западе провинции Санта Круз возле крупнейшего в стране озера Lago Argentina.

Роман,
Персональный подбор тура в Венесуэлу!
  • Подбор туров более чем из 300 млн. вариантов!
  • Горящие туры!!! Сэкономьте до 40 % !!!
  • Планируйте отдых сейчас! Без лишних расходов!
  • Более 100 офисов продаж по всей России!
Туры в Венесуэлу круглый год!
Подбор тура по персональному запросу клиента
Покупка в кредит, акции, страхование, бонусы
Более 100 офисов продаж по всей России
Наш сайт - www.1001tur.ru  +7 (495) 725-1001
В начало страницы
Нам важно, кто Вы
Спасибо! Теперь Вы мужчина!
Спасибо! Теперь Вы женщина!
Пожалуйста, проверьте правильность указания даты Вашего рождения
Сохранить
Спасибо! Данные сохранены.
Хотите найти тур своей мечты?
Давайте мы перезвоним Вам в течение 5 минут и поможем с выбором
Мы не смогли определить ваш регион автоматически :(
Пожалуйста, выберите удобный вам город из списка
×
  • Горящие туры Венесуэлу. Скидки до 30%
  • Раннее бронирование туров Венесуэлу. Выгода до 35%
Подобрать тур в Венесуэлу
Подобрать тур
Вы получите лучшие горящие туры!
Сэкономите до 30% стоимости тура
Мы гарантируем самые низкие цены!
Заявка на подбор тура в отель
Заявка на подбор тура
Заполните все поля заявки на подбор тура
Страна, курорт
Дата начала тура
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш телефон
Офис
*Услуга подбора тура абсолютно бесплатна!
Спасибо. Ваша заявка принята!
Произошла ошибка, попробуйте повторить свой запрос позже
Вы не можете отправлять более одной заявки в сутки
Очень быстро подобрали тур и перезвонили - уже через неделю отдыхала! Отель оказался даже лучше, чем я планировала за эти деньги! Всем советую!
Оля Cидорова, г. Москва
Отправка заявки ни к чему Вас не обязывает. После получения заявки менеджеры подберут для вас лучшие предложения. Услуга абсолютно бесплатна.