Rambler's Top100
Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Заказ обратного звонка
Пожалуйста, укажите Ваше имя и телефон для связи.
Ваше имя
Телефон (в межд.формате, например: +7 499 1234567)
Укажите город приобретения тура
Отправить
Тунис

Тунис

"Сахарное" ралли. Часть 2.

Большие гонки

ТунисУтром на брифинге было принято волевое решение устроить большие гонки на скорость. Больше половины экипажей возжелали тряхнуть стариной и померяться лошадиными силами на африканском бездорожье.

Эти маленькие, но гордые авто вызывают особые чувства. Будет правильным, если у каждого из них окажется имя собственное, а может быть, даже и фамилия. Ведь каждый по-своему индивидуален. У одного из них, например, забавный хрюкающий клаксон. У другого скромно стоит предел скорости до 280 км в час на спидометре. Конечно же, в шутку. Большинство их них строгого черного цвета. Облепленные со всех сторон многочисленными наклейками спонсоров этого и предыдущих ралли, машины похожи на саквояжи бывалых путешественников прошлого века. Как нам сказали, оригинальный цвет данной модели - черный, так что в другие цвета своих питомцев перекрашивали сами хозяева. Однако, Ситроены выглядят элегантно в любой цветовой гамме - есть здесь "вкусная" машина цвета сливочного мороженого, близнецы строгого серого цвета, понтовое черно-белое авто, напоминающее штиблеты бутлеггеров, и бросающийся в глаза ярко-желтый в прошлом вероятно спортивный автомобиль, непохожий на другие. Теперь появилась возможность посмотреть на них, что называется "в деле".

ТунисДо сих пор серпантин дорог не позволял по-настоящему разогнаться, но мы спустились с гор к началу пустыни и для старта выбрали эдакий крючок в пару десятков километров, состоящий из двух относительных направлений под острым углом и виражами на середине пути. Местность здесь ровная как стол, с небольшими кочками и редким колючим кустарником, в общем, ландшафт вполне подходит для предстоящих соревнований в скорости и проходимости. До сегодняшнего дня все просто ехали одной большой семьей, останавливаясь полюбоваться природой, сделать фотографии, пообщаться с дружелюбным местным населением. А вот сегодня всех неожиданно обуял азарт. Эти трогательные машинки, старшая из которых (1938 года выпуска) уже 65 лет как располагает мотором в 7 (!) лошадиных сил, собираются показать, на что они способны. Перед стартом экипажу вручается лист бумаги с обозначенным временем, который необходимо передать ожидающим на финише организаторам.

Ситроены и их экипажи не обманули наших ожиданий, гнали за 130 км в час на отдельных участках ровной дороги, а виражи проходили с визгом тормозов и тучей поднятого в воздух песка и пыли. После подсчетов результатов стало известно, что первое место занял экипаж из Германии, третье - один из организаторов ралли Эрик со своей молодой супругой, а на втором оказался экипаж парижанки Сильвии вместе с отцом и нашей Ксюшей в качестве талисмана и штурмана, после чего Ксения пересела за руль и потренировалась в вождении этого Ситроена в ходе следующих этапов. По ее словам машина оказалась хоть и с особенностями в управлении, но достаточно мощной и скоростной.

Кстати, надо отдать должное организаторам ралли и самим автомобилям - за все время в пути не произошло ни одной значительной поломки. Все машины в прекрасном состоянии, а с караваном постоянно следует группа "технической поддержки" - команда молодых ребят в красных майках. Каждый вечер по приезду в гостиницу они осматривают машины и проводят необходимое техобслуживание.

Соляные озера и оазисы

Представления русского человека о Сахаре зачастую основываются на кадрах из кинофильма "Белое солнце пустыни". Выстроившиеся длинной вереницей дюны, золотящиеся на солнце, налетающие "из ниоткуда" песчаные бури, неслышные размеренные шаги каравана верблюдов, усыпляющая и расслабляющая жара и трагическое отсутствие воды. Время от времени какой-нибудь мираж. И совсем изредка - манящий оазис. На самом же деле, пустыня не только это. Есть здесь и спрятавшиеся меж холмов берберские поселения. И казалось бы вросшие в скалы берберские крепости - "ксары". И дома "троглодитов" в окрестностях Матматы.

Это вполне подходящее место для романтиков, авантюристов, начинающих и маститых путешественников, любителей "мягкого" и "полу-жесткого" экстрима, и просто туристов. Каждый сможет подобрать себе программу по вкусу. Главное, что нам удалось выяснить это, что на самом деле есть три Сахары - каменистая, песчаная и Сахара соляных озер.

Для каменистой пустыни характерными являются "застывшие" дюны. Спрессованный песок становится твердым, перемежаясь камнями, глиной и песчаником. Каменистая Сахара покрыта всякого рода растительностью, чахлые кусты, трава, кактусы, колючки, в общем, ботаническое разнообразие.

Песчаная Сахара начинается чуть дальше в Дузе. Она полностью соответствует привычному образу и уходит в горизонт бескрайними почти белыми дюнами.

Сахара соляных озер начинается почти сразу после спуска с Атласских гор и занимает огромные площади. По обеим сторонам условной дороги тянутся "шотты" - соляные озера. Довольно однообразный, в общем-то, пейзаж, мутная зеленоватая вода внешне напоминает хлорированную воду из бассейна, то есть вызывает желание не выпить, а скорее искупаться. Высохшая на солнце соль образует ровную гладкую поверхность, над которой от жары висит легкое марево и, в преломляемом испарениями воздухе, маячат миражи. Вдалеке, в самой середине одного из озер торчит из соли покосившийся белесый автобус, тоже похожий на мираж. Невольно задаешься вопросом, какой "чайник" умудрился загнать хорошую машину на самую середину озера. Однако вскоре становится все понятно, попытка нашего фотографа Татьяны сойти немного с дороги и походить по кажущейся твердой поверхности едва не закончилась трагически. Обманчивая твердость высохшей соли оказалась на деле подобной болоту и, пока к ней на помощь успел добежать кто-то из французов, Татьяну засосало чуть ли не по пояс.

ТунисСамое большое из соляных озер площадью в 5000 квадратных км называется Шотт Эль Джерид. Есть версия, что миллионы лет назад оно могло быть частью моря. О нем писал еще Геродот, называя "рекой Тринтонис". Арабы же называли его "озером смерти", потому, что возле озера частенько пропадали, как в воду канув, караваны. Шли себе куда-то там и вдруг, неожиданно меняли маршрут и, в конце концов, исчезали без следа. Все дело было в миражах, дразнивших перегревшихся на солнце путников своими призрачными, но такими убедительными видениями - чистой прозрачной водой, тенью раскидистых деревьев, благодатной прохладой долгожданного оазиса…

Вдоволь насмотревшись на не утоляющую жажду соленую воду и миражи, мы хотим поскорее попасть в благодатную прохладу какого-нибудь оазиса. И вот, пожалуйста - на смену надоедливой жаре - журчание воды в источниках и фонтанах. Свежесть садов, в которых растут "дегла" (финики), называемые также "пальчиками света и меда".

Тунис"На первый взгляд все оазисы похожи друг на друга, но на самом деле они совсем разные" - уверяют нас местные жители. Так или иначе, но попасть сюда после дня гонок чертовски приятно. Хотите посмотреть на самые "выдающиеся" оазисы, запомните следующие имена: Нефта, Тозер, Гафса, Шебика, Габес, Кебили и Дуз. В этих местах часто снимают фильмы на библейские темы, а неподалеку от нашего маршрута находится площадка, в дюнах которой снимались эпизоды из известного фильма "Звездные войны" и до сих пор лежат, присыпанные песком, остатки тех космических кораблей и построенные декорации.

Дуз. Белые ворота в пески

По дороге в Дуз мы попали в небольшую песчаную бурю. В машине она вроде ничем не грозит, за исключением почти нулевой видимости и не понимания куда надо ехать, но стоило выйти и попробовать поснимать на видеокамеру, как мы в полной мере ощутили на себе ее нешуточную жесткость. Тонны песка несутся с большой скоростью и очень больно бьют по открытым участкам кожи, так, что у наших девушек даже потом появились синяки, кроме того, песок наглухо заклеивает уши, нос, глаза и не дает ориентироваться в пространстве. К слову, снять так ничего и не удалось, так как камеры не могли сфокусироваться в воздухе, наполненном летящим песком от которого все вокруг потемнело как поздним вечером, а мы еще долго потом выковыривали этот песок из самых неожиданных мест.

ДУЗ - типичное поселение пустыни, окруженное со всех сторон самыми настоящими песчаными дюнами. Живущие здесь люди и по сегодняшний день сохраняют традиции и привычки своих далеких предков. Посетив местный рынок, вы найдете многочисленные изделия из верблюжьих шкур, посуду, берберские украшения и многое другое. Правда, надо признать, что все эти изделия на рафинированный европейский вкус порядком грубоваты. Поэтому лучше смотреть, чем покупать.

Кстати, именно здесь разводят разновидность борзой под названием "слюгги". Эти поджарые собаки, на первый взгляд вызывающие жалость своей невероятной худобой, часто выигрывают бега, так как способны развивать неимоверную скорость.

Здесь в Дузе находятся большие белые ворота в пустыню. За ними - только бескрайний песок. Горы желтоватого, почти белого песка. Море шевелящегося песка. Одна гигантская песочница для взрослых. Для передвижения по песочным дюнам, разумеется, необходимо транспортное средство. И здесь ничего нет лучше всем известных "кораблей пустыни". Поэтому верблюдов здесь тоже очень много. Почти столько же, сколько приехавших на них покататься туристов.

ТунисТак просто на верблюда вас не посадят. Нужна предварительная подготовка - вначале вам выдадут полосатую хламиду и повяжут голову неким подобием тюрбана. И только после этого "подпустят" к дромадеру - одногорбому верблюду. Здесь тоже необходима известная сноровка. Верблюд - "складное" животное, и как складывается, так и раскладывается он иногда в самые неподобающие моменты и без предупреждения. Поэтому надо крепко держась за луку обеими руками, быстро закинуть ногу и "прикрепиться" к верблюду.

Если вы не хотите, чтобы вас с верблюдом постоянно водил за поводок погонщик, стоит наладить со своим кораблем пустыни дипломатические отношения. Поговорить с ним ласково, потрепать по шее, в общем, любые средства хороши. Раздраженный верблюд - животное неприятное. Он может даже напугать, когда недовольно дергает головой, немелодично фырчит, щелкает языком и показывает желтые зубы в сантиметре от вашей оголенной ноги. Договорившись с дромадером можно отправляться в путь. Не стоит забывать о том, что верблюды, так же как и их погонщики - весьма ленивы. Для того, чтобы заманить их в большие дюны, требуется изрядная доля хитрости и упорства, зато дело стоит того - африканские горки (спуск со склона дюны на накренившемся верблюде), не хуже американских, во всяком случае, не менее веселее. Походка у корабля пустыни ровная и убаюкивающая. Наверное, можно даже спать на ходу при наличии соответствующих навыков.

ТунисМы преодолели несколько дюн, безуспешно пытаясь укрыть лица от вездесущего песка. Шайтан нас дернул кататься по Сахаре в период ветров. Хоть это была и не настоящая песчаная буря, но песок забивался во все возможные места и не давал в полной мере насладиться прогулкой. За каждую новую внеплановую дюну погонщик верблюдов, обреченно бредущий рядом на своих двоих, требует с нас дополнительный "бакшиш". Согласовав тарифы, мы отдаем 5 динаров за три большие дюны и кучу маленьких.

Попрощавшись с верблюдами, мы снимаем бедуинский камуфляж и на негнущихся ногах покидаем Дуз. Перед отъездом рядом появляется местный житель с целым мешком роз пустыни и на чистом русском языке говорит: "Три штука - два динара". Пораженные его лингвистической одаренностью, мы на всех покупаем пару дюжин этих роз за скромную сумму в 10 динаров. После чего довольный продавец дает нам еще по столько же. И оставляет нас в сомнениях - то ли в этом году в Сахаре небывалый урожай песчаных роз, то ли мы ему порядком переплатили, то ли сильно понравились.

Матмата. Берберские дома. Троглодиты

Очередным пунктом нашей остановки стала столица берберов город МАТМАТА. Этот загадочный древний народ, населяющий Северную Африку с незапамятных времен, помнит многое. Финикийцев, римлян, варваров, османов, французов - всех не перечесть. Берберы успели пожить в построенных иноземцами на их земле городах, покинуть эти города, когда турки попытались заставить их платить непосильные налоги, и переселиться обратно в пещеры, где некоторые из них живут и по сей день. Кроме пещер, существовали еще и крепости - ксары, предназначенные для укрытия от врагов. Несмотря на гонения и войны, берберы, которые по официальным данным в настоящее время составляют лишь 1 процент населения Туниса, сумели пережить расцвет и падение нескольких цивилизаций, сохранив свой язык, обычаи и традиции.

ТунисМолодежь, как водится, постепенно перетекает в крупные города. А вот среди представителей старшего поколения есть еще и те, кто в век Интернета и космических полетов до сих пор живет в домах троглодитов - пещерах. Впрочем, мы порядком удивились, когда увидели возле пещеры здоровенную солнечную батарею и телевизионную антенну. Тунисское правительство неплохо заботится обо всех своих гражданах, и потому в некоторые подземные дома берберов протянули даже электричество. Это страна гармонии, где самые разные культуры, образы жизни, религии и мировоззрения мирно уживаются под одним и тем же африканским небом.

По дороге к самой настоящей коренной берберке Айше мы умудрились несколько раз заблудиться, несмотря на то, что с нами был проводник и хороший знакомый этой берберской женщины. Дома - пещеры, когда-то предназначавшиеся для укрытия от всевозможных захватчиков, прекрасно спрятаны и совсем незаметны среди холмов. Мы, конечно, видели и другие подобные жилища прямо у дороги возле города, но, как удалось выяснить, живут там не настоящие берберы, а скорее "артисты", которые зарабатывают на жизнь демонстрацией своего быта проезжающим туристам.

Если залезть на холм, внутри которого находится дом троглодитов и посмотреть сверху, то вы увидите большую квадратную яму примерно в 8-10 метров глубиной, это - внутренний дворик из которого прокопан многометровый узкий выход к основанию холма и соединяющий дом с внешним миром. Дома в земле могут быть одноэтажные и двухэтажные. В стенах ямы на уровне пола двери. Они ведут в комнаты дома - спальни, гостиную, кухню, кладовку. По дороге к входной двери мы минуем колодец, очаг, где хозяйка печет хлеб, и небольшой загончик, в котором сидит курица с цыплятами. На двери нарисованы оберегающие от сглаза и приносящие достаток в дом символы - рыбы и отпечатки ладони Фатимы. На стук в дверях появляется сама хозяйка Айша и приглашает нас в дом.

По сравнению с жарой снаружи в самой пещере прохладно и свежо. Мы долго разглядываем стоящие во дворе канистры и гильзы, оставшиеся еще со второй мировой. В кладовке - овощи и зерно. В кухне - нехитрая утварь. В гостиной - телевизор, Айша говорит, что ее сын любит смотреть футбол.

С помощью проводника, переводившего нам с берберского, мы расспрашиваем Айшу о ее жизни. Выясняется, что ей 50 лет. Она вдова и у нее четверо детей. Сын - бакалавр. Дочь-красавица 18-и лет, двое младших детей ходят в школу. По утрам они выходят на дорогу и ждут автобус, на котором добираются до далекого "мактаба". В доме "всего" 8 комнат. Жить здесь, по ее словам, достаточно удобно - зимой не холодно, летом не жарко. "Теперь уже таких домов не строят", - сетует хозяйка. "А вот раньше", - говорит она, - "когда молодой человек женился, вся родня собиралась и всем гуртом помогала рыть новую яму в песчанике и обустраивать жилье для молодых".

ТунисАйша ведет натуральное хозяйство - на огороде выращивает бобы, пшеницу, держит кур и коз, которые живут при доме. Оказалось, что вокруг - целый невидимый непривычным взглядом берберский поселок, а неподалеку дом ее родственников.

Айша - мудрая и глубоко религиозная женщина. Подавляющее большинство жителей Туниса относятся к мусульманам - суннитам. "Жить надо по заповедям Аллаха, и тогда люди будут помнить о тебе даже после смерти", - вновь и вновь повторяет она.

Поблагодарив Айшу, мы выходим из ее благоустроенной пещеры и прощаемся. А она привычно идет к печи и разжигает очаг. День начался. Скоро дети вернутся из школы и попросят есть.

Ксары - берберские крепости

ТунисНа протяжении веков берберов гоняли все, кому не лень. И они, как никто научились тонкому искусству выживания. Свидетельством тому являются и их жилища - пещеры, спрятанные в холмах. И КСАРЫ - крепости, которые они строили, как для собственной защиты от узурпаторов, так и в качестве складов для хранения продуктов.

Таких крепостей в разной степени сохранности здесь немало. Конечно, в них давно уже никто не живет и ничего не хранит. Большинство из них пустует, кроме, может быть, двух-трех наиболее удобных помещений, в которых расположились ремесленных лавочки с кустарными сувенирами. Правда, в одном из попавшихся нам по дороге КСАРОВ в "пещерных" комнатах располагается целый замечательный "берберский" ресторан, где мы с удовольствием перекусили.

Это город - крепость удивительно органичен, он настолько сливается с окружающей природой, что на первый и даже на второй взгляд кажется естественной частью ландшафта. Длинные и узкие комнаты без окон громоздятся одна над другой как пчелиные соты. Кривоватые лесенки с вырезанными в песчанике ступеньками ведут на второй и третий этажи. Все входные отверстия отличаются по размеру и форме. Потолки низкие и крепкие - по ним можно ходить, что мы и делаем с явным удовольствием.

Облазив все, что можно и обнаружив в некоторых помещениях остатки утвари, примитивных инструментов и другие следы "цивилизации", мы вновь выбираемся на свет божий.

ТунисКСАРЫ не были постоянным местом жительства общины. Их строили в отдалении от основного поселения, обычно на холме, чтобы обозревать окружающее пространство и издалека видеть приближение врага. В мирное время КСАРЫ нередко использовались в качестве амбаров или складов для запасов продовольствия. И пока жизнь спокойно шла своим чередом, крепости пустовали. А вот когда берберам грозила опасность, они все как один покидали селение и скрывались в крепости, готовые держать оборону. Конечно, сегодня от былых войн остались только смутные воспоминания и крепости пустуют. Вот и очередной, заинтересовавший нас КСАР в районе города ТАТАУИН, казался заброшенным и одиноким, но лишь до тех пор, пока на его центральную площадь не въехали во всей красе десяток другой наших Ситроенов. Стройными рядами они выстроились возле внутренних крепостных стен, создавая красочную "массовку" в древнем городе берберов. Почти сразу же неизвестно откуда появились две белые собаки, которые выказывали свое расположение к нам, старательно виляя хвостами. За ними подтянулись местные жители. Состоялось бурное братание тунисского народа с участниками ралли. Тунисцы с удовольствием фотографировались на фоне винтажных автомобилей. Французы брали их адреса, обещая обязательно прислать фото. В общем, город ожил и зашевелился, отовсюду слышалась арабская, французская и прочая речь, смех, гомон, щелканье затворов фотоаппаратов. Все успокоилось только после того как организованная колонна пронумерованных машин под дружные гудки клаксонов, не оглядываясь назад и ни о чем не жалея, покинула крепость и древний КСАР опять погрузился в покой и тишину, как после последнего ухода воинов-берберов.

Амфитеатр Эль Джем

Итак, мы въезжаем в город с вкусным названием Эль Джем. На невероятно голубом открыточном небе ярко светит солнце. Оно, кстати, не только светит, но и обжигает. Однако мы смело подставляем лица, плечи, руки и ноги немилосердным лучам, предварительно намазавшись защитным кремом, еще бы, мы ведь соскучились по солнышку после нашей зимы.

Эль Джем встречает нас, как полагается, то есть - с музыкой. Оркестр - по-видимому, местная самодеятельная группа, играет хорошо, а главное громко. Это чисто мужская группа. Завороженные непривычными звуками местных инструментов, на этот раз молчаливые "Ситроенчики" (клаксоном оркестра не перешибешь) вереницей въезжают на арену.

ТунисСейчас мы в самом центре города. Построенный римлянами амфитеатр Эль Джема служил когда-то ареной гладиаторских боев. На обширных трибунах помещалось до 35 тысяч человек. Знать, как полагается, сидела поближе к арене, простой народ - наверху, на менее удобных местах. Под ареной находились подвалы, используемые как подсобные помещения. В них, например, держали диких животных. Оттуда же на подъемниках доставлялись на сцену и "идущие на смерть".

Размеры этой арены впечатляют. Но зачем строить театр на 35 000 человек чуть ли не посреди пустыни? Как оказалось, Эль Джем был при римлянах крупным городом, стоявшим на пересечении караванных путей. Так что благодарных горожан, алчущих "хлеба и зрелищ" и желающих поглазеть на кровопролитие с безопасной трибуны, было - хоть отбавляй.

Для того, чтобы при распределении зрителей по трибунам избежать лишней толкотни и суеты, римляне придумали хитрую систему. Амфитеатр был как-бы разбит на сектора. В него вели 64 входа. Над каждым из них на обозримой высоте размещалась каменная голова - какого-нибудь бога или даже животного. При этом, ни одно из изображений не повторялось. Попасть же на представление, можно было, только купив входной билет. Так вот, на этом самом билете (для неграмотных) помещалось изображение головы с того входа, через который вам предстояло попасть в свой сектор. Древние билетеры никогда не позволили бы вам "просочиться" через чужой вход. Таким образом, все организованно попадали внутрь и не мешали друг другу.

ТунисВозможно, именно благодаря сметливости и хозяйственности римлян, амфитеатр сохранился на удивление хорошо. Мы достаточно быстро вскарабкались на самый верхний ярус, с которого весь город оказывается как на ладони. Добраться сюда не так уж сложно, если не обращать внимания на развешанные кое-где таблички с надписью "DANGER" (опасность), но они всего лишь призывают внимательно смотреть по сторонам, дабы не провалиться в один из лестничных проемов, вернее даже "проломов". Все же, стоило тащить наверх тяжеленную камеру, так как отсюда открывается потрясающий вид на усыпанную Ситроенами арену и на плавящийся в лучах солнца дремотный город.

В настоящее время трибуны амфитеатра хорошо отреставрированы и тут периодически проходят различные концерты и фестивали, а продуманная еще древними римлянами акустика позволяет слышать звон упавшей на арену монетки с самого верхнего ряда сидений.

До Эль Джема все участвующие в пробеге Ситроены по прежнему доехали без единой поломки, что нельзя сказать о новеньком джипе Ниссан, на котором передвигалась наша съемочная группа, и, который, не выдержав трудной дороги в горах возле ТАТАУИНА, сломался и заставил нас потерять несколько часов на ремонт. Дорога отсюда идет на север в приморскую курортную зону.

Курортный город Сусс. Медина. Магдия. Монастир

Не знаю, как другим, а нам после горных и пустынных пейзажей особенно приятно ехать вдоль побережья. Море. Нам очень нравится море. Еще холодное для купания. Прозрачное. Сине-зелено-серо-голубое. Плавно перетекающее в низкое небо. Сегодня наш путь весь день идет вдоль побережья. Еще немного и мы окажемся в Суссе. Про этот прибрежный город, который, по слухам, особенно полюбился российским туристам благодаря своим пляжам и бальнеологическим курортам, нам известно довольно много. Во-первых, вместе с Тунисом (столицей) и Сфаксом, Сусс относится к трем крупнейшим и важнейшим городам страны. У него к тому же весьма удачное расположение - крупный порт, он является столицей восточного региона Туниса, знаменитого своими оливковыми плантациями. На просторной территории в 250 000 гектаров произрастают и плодоносят 57 миллионов оливковых деревьев. Оливки в Тунисе действительно превосходные - пальчики оближешь. Мы поедаем их в огромных количествах каждый божий день, с тоской думая о том, что скоро уже не будет у нас ни фиников, ни оливок, ни кускуса... Сразу видно, что город сейчас на подъеме. На широких и прямых улицах множество людей. Кругом отели, рестораны, магазины. Вдоль берега - суда и яхты. Все выглядит вполне современно, технично и рационально. Трудно поверить, что городу уже больше 3000 лет.

ТунисУченые утверждают, что, судя по всему, Сусс даже старше знаменитого Карфагена. Как и Карфаген, он был основан финикийцами. За долгие годы существования Сусс неоднократно был захвачен, и несколько раз менял как своих "хозяев", так и название. Финикийцы называли его ХАДРУМЕТЕ. Превратившие "свободный город" в колонию после разрушения Карфагена, римляне сохранили его первоначальное имя. Потом город на короткое время захватили вандалы и тут же переименовали в ГУННЕРИКОПОЛИС. Пришедшие им на смену византийцы в третий раз поменяли название, теперь на ЮСТИНИАНОПОЛИС, но и на том дело не закончилось. После Византии появились арабы. Затем в 12 веке Сусс захватили норманны. В 16 веке его "перехватили" испанцы, а в 18-ом - ну куда от них денешься - французы. Во время второй мировой этот стратегически значимый порт неоднократно бомбили, однако город пережил все, и в настоящее время прекрасно себя чувствует. В какой момент Юстинианополис превратился в Сусс, осталось для нас загадкой, но имя это ему вполне подходит.

И вот опять уже ставшее для нас привычным сочетание "старого" и "нового" в МЕДИНЕ - историческом центре города. Кстати, само слово "медина" по-арабски означет просто "город". Мы же в данном контексте называем "мединой" сохранившийся в сердце почти каждого нового города - город старый. Медина Сусса знаменита башней Калеф Аль Фата, построенной в 859 году. Когда-то она служила маяком, указывающим кораблям месторасположение порта. На тридцатиметровую башню можно подняться и сегодня - с высоты открывается замечательный вид на город, что наверняка порадует тех, кто любит "замечательные виды". Неподалеку крепость Эль Рибат. Она является частью целого "ансамбля" аналогичных сооружений, построенных испанцами вдоль побережья для защиты этих земель от нападения с моря. В 821 году к ней была пристроена высокая сторожевая башня и Большая Мечеть, возведенная эмиром Абу Эль Аббесом в 850 году. Ее толстые стены, заканчивающиеся зубцами, и полукруглые угловые башни делают ее похожей на сказочный средневековый замок.

Нельзя забыть и про бурлящий "сук" - раскинувшийся в старом городе многоцветный рынок. Здесь мы постигали великое искусство торговаться, покупая сувениры. Главное - это иметь в запасе время. Хотите "по-быстрому" - двигайте в торговый центр. Цены там фиксированные, доллары принимают, выбираете, заворачиваете, платите, уходите.

Если же вы взялись за "шоппинг" всерьез, намного полезнее ввинтиться в узенькие кривые улочки бесконечного рынка. На каждом шагу попадаются колоритнейшие персонажи. Приятно отметить, что в отличие от большинства арабских и африканских стран, вас не тянут в каждую лавку за рукав, а благообразно и вежливо приглашают, не особо настаивая. Если же вы вошли, вам наверняка что-то понравится. Невозможно предсказать, что это будет. Может быть, аппетитные восточные сладости, источающие мед. Или, если вы любите готовить, экзотические приправы - шафран, карри, мускат, корица, или не поддающиеся идентификации ароматные смеси. Возможно, вам захочется купить "кабус", или как ее называют в Тунисе "шашию" - красную феску с черной кисточкой. Или берберские штаны, больше похожие на юбку. Или какое-нибудь серебряное украшение, на котором вам могут тут же на месте выгравировать ваше имя на арабском или другом языке. На память о Тунисе можно увезти с собой кальян, он же наргиле. Выбор тут большой - на любой вкус. Есть также барабаны, тарелки, верблюды, и прочее. Но суть не в этом. Если вам что-то сильно понравилось, не дай бог показывать свою заинтересованность. Восторженное выражение лица увеличивает начальную цену в астрономической прогрессии. Поэтому следует с равнодушным видом, как бы между делом, осведомиться о стоимости товара. Услышав "приговор", нужно вне зависимости от названной суммы, возмутиться: "Да за кого вы меня принимаете" и тут же вручить объект торговли обратно хозяину. Не торопитесь уходить, можете продолжать осмотр. По идее хозяин должен спросить вас о вашей цене, после чего вы делите то, что услышали от него, по меньшей мере на десять и говорите ваш вариант. Теперь пришел его черед возмущаться, поминать Аллаха и ломать шапку. Однако, он соглашается немного уступить. Вы по-прежнему порываетесь уйти (конечно же, не всерьез) и утверждаете, что в соседней лавке то же самое стоит столько-то. Вас уверяют в эксклюзивности и наивысшем качестве товара. Вы потихоньку поднимаете предлагаемую вами цену, он опускает, и так далее, до тех пор, пока вам не удается договориться. Как вы понимаете, при этом речь не идет о том, чтобы серьезно сэкономить. Удовольствие обеим сторонам доставляет именно сам процесс. Главное, не выходить из себя и оставаться вежливым и улыбающимся. Если вы и ваши манеры понравились продавцу, он может отдать вам вещь за смешные деньги, просто так из любви к искусству. Еще на рынке можно сделать себе временную татуировку на любой доступной части тела. Ее вам нарисуют хной, и она продержится около двух недель, в зависимости от того, сколько вы будете мокнуть в море или бассейне. Выглядит довольно красиво и подходит, чтобы напугать родственников по возвращению, утверждая, что татуаж - самый настоящий, а не смывается.

В парке развлечений возле Сусса мы погоняли на картах по настоящей гоночной трассе, а в расположенном тут же ПОРТ КАНТАУИ покатались на мини подводной лодке, предназначенной для демонстрации подводного мира и перекусили на борту старинного кораблика, стилизованного под пиратскую шхуну.

Запасшись сувенирами и хорошо отдохнув после долгой дороги, мы прощаемся с Суссом и двигаемся дальше к другому курортному городу МАГДИЯ, с подобной, тоже испанской, крепостью 8 века и странным старинным кладбищем, расположенном прямо на берегу моря, так что волны прибоя время от времени захлестывают потемневшие от времени каменные надгробия. Местные жители утверждают, что МАГДИЯ самый красивый город на побережье, но еще недостаточно "открыт" туристами в отличие от Сусса. Природа и море здесь действительно очень красивы, так что мы думаем вскоре и этот городок будет заполняться любителя отдыха по полной программе.

ТунисДалее на нашем пути оказывается еще одна, самая хорошо сохранившаяся испанская крепость в городе МОНАСТИР, отличающемся от предыдущих городов идеальной чистотой улиц, аккуратно подстриженными кустами и ровными рядами пальм в парках. Оказывается, что МОНАСТИР родина первого, ныне покойного, президента Туниса, когда-то добившегося независимости страны и почитаемого в народе как одного из самых прогрессивных лидеров арабского мира. Здесь же в МОНАСТИРЕ расположен его погребальный мавзолей, сооруженный новой властью и благодарными соотечественниками. В МОНАСТИРЕ также есть достаточно крупный аэропорт, обслуживающий все близлежащее побережье, да и сам город с обилие отелей и развитой инфраструктурой вполне подходит для "пляжного" отдыха.

Лучшие туры в жаркий Тунис
Выгоные цены на туры в Тунис
Горящие туры, раннее бронирование
Туры в кредит, бонусная программа
Более 100 офисов продаж в России
www.1001tur.ru  +7 (495) 725-1001
В начало страницы
Нам важно, кто Вы
Спасибо! Теперь Вы мужчина!
Спасибо! Теперь Вы женщина!
Пожалуйста, проверьте правильность указания даты Вашего рождения
Сохранить
Спасибо! Данные сохранены.
Хотите найти тур своей мечты?
Давайте мы перезвоним Вам в течение 5 минут и поможем с выбором
Мы не смогли определить ваш регион автоматически :(
Пожалуйста, выберите удобный вам город из списка
×
  • Хаммамет, Sentido Phenicia - All Inclusive 4*, дата вылета: 18.11.2018, 8 ночей, 84 785 руб.
  • Хаммамет, El Mouradi El Menzah 4*, дата вылета: 18.11.2018, 13 ночей, 90 116 руб.
  • Хаммамет, Maritim El Hamra Thalasso 5*, дата вылета: 18.11.2018, 10 ночей, 85 615 руб.
  • Сусс, El Mouradi Port El Kantaoui 4*, дата вылета: 18.11.2018, 6 ночей, 70 181 руб.
  • Хаммамет, Maritim El Hamra Thalasso 5*, дата вылета: 18.11.2018, 11 ночей, 86 162 руб.
Подобрать тур в Тунис
Подобрать тур
Вы получите лучшие горящие туры!
Сэкономите до 30% стоимости тура
Мы гарантируем самые низкие цены!
Заявка на подбор тура в отель
Заявка на подбор тура
Заполните все поля заявки на подбор тура
Страна, курорт
Дата начала тура
Ваше имя
Ваш город
Ваш телефон
*Услуга подбора тура абсолютно бесплатна!
Спасибо. Ваша заявка принята!
Произошла ошибка, попробуйте повторить свой запрос позже
Вы не можете отправлять более одной заявки в сутки
Очень быстро подобрали тур и перезвонили - уже через неделю отдыхала! Отель оказался даже лучше, чем я планировала за эти деньги! Всем советую!
Оля Cидорова, г. Москва
Отправка заявки ни к чему Вас не обязывает. После получения заявки менеджеры подберут для вас лучшие предложения. Услуга абсолютно бесплатна.