Тунис

Москва, 21-31 октября 2004 г.

Вот мы и снова с вами! Мы - это неутомимые путешественники Анатолий и Евгения. Помните нас?

Расскажем мы вам, друзья, на этот раз, о Сахаре.

Выбирая место, где можно понежиться и понежить Женю на солнышке в середине октября, Толя выбрал Тунис из-за того, что здесь особо нечего смотреть. Устал, видите ли, после состоявшегося накануне весьма познавательного, но оттого утомительного, турне по Австрии.

Куда же податься? Ну посудите сами - ехать в Египет и не увидеть Каир, пирамиды, не совершить круиз по Нилу - как-то не по-нашему, не по-любознательному. Лететь в Бразилию и провести все время в Рио-де-Жанейро и не посмотреть Игуасу и Амазонку - то же не по-нашему.

ОАЭ? Ну не до такой же степени мы хотим ничего не делать! ЮАР? Но там опять - Килиманджаро, львы, слоны, жирафы - и.т.п., и т.д. Корче - Тунис! И моря - сколько угодно, и осмотреть необходимо лишь две достопримечательности - Карфаген и Сахару. Окей! Едем в Тунис. На первое - море, на второе - Карфаген, на третье - Сахара.

Приехали, то есть прилетели (чартеры, нас, конечно, утомляют своей непунктуальностью), и вот она - Африка! Колыбель человечества... Именно здесь пару миллионов лет назад с ветки спустилась обезьяна и поднялась на ноги. Именно отсюда спустя полтора с лишним миллиона лет по всему миру расселились ее потомки. И именно сюда, спустя еще несколько десятков тысячелетий, ступили четыре ноги двух потомков ее потомков.

Для начала - встреча с представителем местного турбюро. Он нам: "Вот экскурсия в Тунис (столицу, стало быть), вот - в Карфаген, вот - на мыс Кап Бон, вот - в Дуггу, вот - плавание на "пиратском" корабле, вот - курс талассотерапии, вот - этнографический вечер с песнями и плясками..."

Нет-нет. Минуточку. Талассотерапией мы и сами займемся - у нас бассейн размером со Средиземное море под боком, а что касается остального, то мы еще в Москве все себе наметили - в Тунис мы тоже сами из своего Хаммамета съездим, в Карфаген - тоже, Кап Бон нам Ваш не нужен, а нужны нам Эль Джем, Матмата, Татуин, Дуз, Тозер, солончаки Шотт эль-Джерида, оазисы в пустыне, горы, ну, Кайруан, быть может, может быть и Сфакс, ну, и конечно - Сахара. Так что, уж, давайте, милый представитель, поподробнее о Сахаре!

- Нас в первую очередь интересует экскурсия в Сахару, - выдает Толя квинтэссенцию всех своих мыслей.

- Отлично! - подхватывает представитель. - Эта экскурсия рассчитана на два дня ("ну, нормально" - думает Толя, так он сам рассчитывал и где-то почитывал), будет проходить на комфортабельном автобусе с кондиционером ("ну ладно, что мы, на комфортабельных автобусах, что ли не ездили, ты лучше расскажи, что ты нам за наши деньги показать собираешься..."). Сначала всех экскурсантов из Хаммамета на микроавтобусе привезут в Сусс, где вы пересядете на большой автобус. Там будет русскоговорящий гид, анимация, шоу... (Толя с Женей переглядываются на слове "анимация".) Отъезд из вашего отеля в 5.50 утра. В 6.30 вы будете в Суссе, оттуда направитесь в Эль Джем (открывает вторую страничку своего талмуда "Экскурсия в Сахару" с описанием Эль Джема) - там вы увидите самый большой в Африке римский амфитеатр, здесь снимался знаменитый голливудский фильм "Гладиатор", у вас будет свободное время...

- Угу... - намекает Толя на то, что кое-какой информацией об этом амфитеатре он обладает и новую собирается получить на месте, а уж про кино ему вообще ничего не стоит рассказывать, тем более - подобную лапшу на уши вешать.

На удивление - представитель его понимает и переворачивает страницу экскурсионного талмуда.

- А не могли бы Вы показывать мне маршрут продвижения на этой карте? - подсовывает Толя ему свой путеводитель.

Опять - полное понимание! Даже приятно как-то.

- Дальше вы на комфортабельном автобусе направитесь в город Сфакс. Сфакс - промышленная столица Туниса...
- Угу.
- Из Сфакса вы поедете в Габес - город на южном побережье Туниса. - переворачивает страницу.
- Угу.

Переворачивает страницу.

- Дальше (ведет пальцем по карте) - берберский город Матмата, где у вас будет обед, вы увидите "лунные пейзажи", которые снимались в "Звездных войнах"...
- Ага... (Уж мне ты будешь это рассказывать!) Угу.
- Из Матматы (переворачивает страницу, удивляясь, почему Толя и Женя не рассматривают так красиво напечатанные на цветном дешевом принтере картинки) - вы поедете в Дуз - "Ворота пустыни". (Ага, здесь, пожалуйста поподробнее...). Здесь вы заночуете, а на утро... (Переворачивает страницу.)
- А что еще будет в Дузе?
- В Дузе? - вопрос несколько сбил его с толку - он уже привык к тому, что мы и сами все знаем. - В Дузе (с удовольствием переворачивает страничку обратно) у вас будет катание на верблюдах (неплохо!), Вы увидите миражи (Женя удивляется - откуда он знает, что мы обязательно увидим миражи?), закат в пустыне (отличные фотографии!), потом будет ужин - шведский стол, в отеле будет два бассейна...
- А дальше Дуза в Сахару мы не поедем?
- Дуз - "Ворота пустыни", - В Дузе у вас будет катание на верблюдах, вы увидите миражи, закат в пустыне, потом будет ужин - шведский...
- Угу.
- Утром вы встанете рано и поедете на знаменитый Шотт эль-Джерид, озеро покрытое солью, где встретите рассвет (неплохо, тоже входило в наши планы), потом вы пересечете это озеро по специально построенной дороге и в городе Дегаш пересядете на джипы (ого!). На джипах вы поедете четыре часа в пустынные оазисы, там у вас будет купание в водопадах - не забудьте купальники (Женя своим видом дала понять, что безусловно - не забудет), оттуда через горы вы доедете до Метлауи, здесь у вас будет обед. Потом вы опять сядете в автобус и поедете в город Гафса, потом - в город Кайруан, священный город...
- Угу.
- Тут у Вас тоже будет свободное время, выберете себе ковер...
- Угу.
- Ковры в этом городе...
- Угу, угу...
- Ковры...
- Угу!
- Ну и потом поедете в Сусс, а оттуда - в Хаммамет. Будете в отеле часов в пять.
- Отлично. А в Татуин мы не заедем?
- Нет, в Татуин - нет.
- Ага. (Жаль, Толя любит "Звездные войны"...) Мы согласны.
- Это будет стоить 130 динар плюс 35 - поездка на джипах, плюс 10 - катание на верблюдах. Итого - 175 динар. За двоих - 350 динар.
- А сколько будет пассажиров в автобусе?
- Человек 40-45...
- Ага... (Толя и Женя несколько разочарованны.)
- Но если Вы хотите - можно устроить индивидуальную экскурсию на джипе - 1250 динар со всей компании - человек с шести. Я только сегодня отправил два таких джипа в Сахару. Пожалуйста - мне это даже выгоднее.
- Да нет, мы пожалуй, на автобусе... - подводит итог переговорам Толя. - А если выезжать в 5.50, то как же завтрак? Он в нашем отеле начинается с 6.00?
- Ничего страшного, они, как правило, начинают пускать раньше - все в курсе, можете быть спокойны.
- А... Ну хорошо... (Толя сомневается, хотя что может залезть в нас в 5.30 утра???)
- Когда вы желаете - вторник, четверг, суббота?
- Во вторник. Платить сейчас или перед началом экскурсии?
- Сейчас, платить - сейчас. Динары, доллары, евро - все равно.
- Я схожу за деньгами в номер, - говорит Толя.
- Нет проблем, я подожду!

"Конечно, подождешь!" - ехидно думает он и идет в номер за деньгами, оставляя Женю продолжать светскую беседу. По возвращении представитель мгновенно подсчитывает, правильно ли Толя дал ему необходимую сумму - часть в динарах, часть в долларах, и выписывает квитанцию, где указаны дата и время отправления из отеля и количество человек.

- У вас фотоаппарат цифровой? - интересуется он.
- Нет, [аналоговый - ха!].
- Тогда берите не меньше 4-х пленок!
- Угу. (Мы уж сами как-нибудь разберемся!) А у Вас нет подробной распечатки программы экскурсии? - задает коварный вопрос Толя.
- Подробной распечатки... Нет, распечатки - нет. Только вот эти материалы (показывает на талмуд).
- Угу... До свидания!
- До свидания!

Конец первой серии.

Серия вторая. Хаммамет - город-курорт

В этой серии мы позволим себе некоторое отступление от главной темы - поездки в Сахару и поговорим о городе, где мы жили. Коротенько, лишь для Вашего общего развития.

Хаммамет - один из лучших курортных городов Туниса. Конечно, он не сравнится с курортами Лазурного Берега или другими крупными курортами планеты, но, ему, наверное, этого и не надо. Он четко занял свою нишу среди лидеров второсортных дешевых курортов мира типа курортов Турции, Египта, Кипра и т.п.

Хаммамет - курорт относительно новый, строящийся буквально на глазах, поэтому современный, особенно новые районы.

Город условно делится на три основных района. Первый - центральный, самый старый, с мединой (центром города, окруженным крепостью) на берегу моря. Здесь проходит основная жизнь местного населения - много кафе, магазинов, лавок, школ, рынок и просто жилые дома. Отелей для курортников практически нет, есть отели в центре для тех, кто приехал осматривать город. Второй район - Северный Хаммамет, километров 5 от центра (пять минут и 2 динара на такси). Здесь Хаммамет начинался как курорт, здесь возникли первые отели, вторые отели и третьи. Сейчас они расположены, соответственно, на первой, второй и третьей линиях от моря. Район достаточно зеленый и уже обжитой местными жителями. Неподалеку находится небольшой аквапарк. Третий район - Южный Хаммамет, который чаще называют Ясмин Хаммамет, возник 5-7 лет назад. Расположен километрах в 15-20 от медины (поездка на такси к ней займет 15 минут и будет стоить 5 динар) и вытянут вдоль моря. Это район новостроек, фешенебельных пятизвездочных отелей и соответствующих пятизвездочных развлечений - катаний на парашютах, скутерах, "бананах", коньках (в ледовом дворце) и т.п. Линия только одна - первая, поскольку места вдоль берега много и строительство отелей вдоль нее продолжается до сих пор. Здесь же находятся вполне приличные рестораны для туристов с неплохой (даже по сравнению с европейской) кухней. Цены ниже европейских - обед на двоих - от 20 до 40 динар. Главная туристская достопримечательность Ясмин Хаммамета - парк развлечений Картаж Лэнд, построенный в стиле средневековой медины, но с современным размахом. Аттракционы, сувениры, кафе. В этом районе находиться и современный порт Хаммамета - "Порт Ясмин Хаммамет". Много яхт, прогулочных "пиратских" кораблей, для яхтсменов - марина. Кроме отелей в этом районе никаких строений нет, соответственно, и из местного населения лишь обслуживающий персонал. Чистенько и уютненько, нет скученности Северного Хаммамета и толкучки центра. В общем - все для спокойного отдыха и расслабления на море.

А море - это главная достопримечательность Хаммамета. Правда вход на эту достопримечательность довольно дорогой - равен примерно стоимости нашей путевки.

Из остальных достопримечательностей предлагается: во-первых - медина - старый центр города, окруженный городской стеной, где расположено множество сувенирных лавок на очень узких и очень изогнутых улицах (вход свободный), во-вторых - небольшая крепость с маленьким внутренним двориком около медины (вход - 1,600 динар и еще 1 динар за возможность фотографировать). Можно подняться на крепостную стену и осмотреть окрестности. Можно и не подниматься и не осматривать, но тогда вообще нечем заняться в городе, осматривая достопримечательности. Так себе все эти достопримечательности, их можно посетить лишь от большой скуки, или большого количества свободного времени, или если устали от "Главной достопримечательности Хаммамета".

Хотя везде написано, что "у берегов Туниса никаких опасных для человека рыб и медуз не водится", после сильного шторма пару дней отдыхающие (первая - Евгения, на следующий день - Толя) подвергались атакам обрывков щупальцев медуз. Эти обрывки, иногда довольно крупные и широкие, обвивались вокруг рук и ног и мгновенно довольно больно жалили, сильнее, чем крапива. Через несколько минут ужаленное место краснело, затем, если обрывки щупальцев были большими, выступала белая сыпь (точь-в-точь, как от сильного крапивного ожога) и держалась около часа. Краснота и зуд проходили через несколько часов, но тонкие красные нитевидные следы оставались на несколько дней. У Жени они сохранялись еще около месяца.

Еще одна опасность, точнее - неприятность, - не совсем чистый песок на пляже. То есть, осколков бутылок, Вы здесь конечно не найдете, зато окурков - словно у нас на автобусных остановках.

В ходе прогулок по городу нами, кстати, было замечено несколько редких автобусов, перевозящих местных жителей из одного района города в другой.

Туристы же ездят, естественно, на такси, которых очень много и все они желтого цвета. Если Вы спокойно гуляете по улице, то каждые 30-40 секунд Ваше спокойствие будут нарушать сигналы этих самых такси, предлагающих пожалеть Ваши ноги и не пожалеть Ваш кошелек. Правда, в отличии от Туниса, в здешних такси счетчик включают практически всегда, поэтому за кошелек можете быть спокойны, разве что сдачу Вам придется долго высиживать.

Вообще, сдачу в Тунисе не дают в принципе. Ну не желают тунисские продавцы расставаться с деньгами. Если Вы купили пачку сигарет за три динара и дали купюру в десять, то продавец, скорее всего, уйдет в себя и в свою работу, полагая, что свою функцию он уже выполнил. Так будет продолжаться до тех пор, пока Вы не напомните ему о сдаче. Он спохватится, извинится и снова уйдет. На этот раз менять деньги. Минут эдак на 10-15. Очевидно, в надежде, что Ваш автобус уходит, или, что Вам просто надоест ждать эти несчастные семь динар. А Вам не надоест. Тогда Вы их и получите.

В такси - аналогичная ситуация. Вы проехали на два динара с мелочью, дали водителю монету в пять динар. Он Вас поблагодарит и минуту будет ждать, пока Вы не соизволите выйти. Если не соизволите - получите два динара в качестве приза за терпеливость. И все. Никаких миллимов. Максимум - еще полдинара.

Вернемся, однако, в Хаммамет. Если Вам повезет и Вы сядете в такси с одним озорным, но стеснительным, водителем, изучающим русский язык и записывающим незнакомые русские слова с помощью арабской вязи - передавайте ему от нас привет...

Есть еще один способ добраться от медины до Южного (Ясмин) Хаммамета (или наоборот) - небольшой автопоезд, типа ходящего у нас по ВДНХ. Удовольствие, прямо скажем, то еще. А цена сравнима с той, что Вы заплатите за аналогичное путешествие на такси. Во-первых, Вы будете ждать, пока не заполнится большинство вагончиков. Во-вторых - будете вдыхать всю дорожную пыль и гарь от проезжающих мимо машин и самого "паровозика". В-третьих ваши уши устанут от бесконечного звона в колокол, которым водитель пытается приманить туристов на протяжении всего пути. В-пятых - кондиционера в открытых вагончиках, естественно, нет, со всеми вытекающими отсюда последствиями. А скорость Вашего передвижения будет составлять 30-35 км/ч. И не удивляйтесь, если водитель по дороге остановится поболтать со своим знакомым или "ГАИшником" минут на 5-10. Он ведь некуда не торопиться, да и Вы - тоже, раз решили поехать на этом чудо-поезде, а не на такси.

Но Толю, в течении всей этой прогулки по Хаммамету, интересовало две вещи: карта Хаммамета и где находится железнодорожный вокзал, с которого можно добраться в Тунис и оттуда - в Карфаген. Первую проблему ему героически помогла решить Евгения. Решение второй проблемы оказалось сложнее. Найдя на карте железнодорожную станцию, Толя и Женя направились на ее поиски. После непродолжительных географических споров и взаимных претензий типа "Ты еще больший топографический идиот, чем я думала!", они все же вышли к вокзалу. Точнее - к станции с гордой надписью "Хаммамет" и одному узкоколейному железнодорожному пути рядом. Толя углубился в изучение расписания движения поездов, правда сначала - на арабском языке, пытаясь тщетно разобрать эти каракули, а потом и на французском, оказавшемся с другой стороны расписания.

Само расписание, как потом неоднократно выяснилось, висит на каждой станции в виде таблицы формата А4, где по горизонтали указаны номера поездов, а по вертикали - названия станций на арабском (справа) и французском (слева) языках, сама таблица заполнена цифрами, означающими время отправления поездов. В общем - разобраться весьма несложно. Расписаний два вида - "в Тунис" и "из Туниса", их легко отличить по перечислению остановок на черном фоне вверху таблицы.

Однако, после первого знакомства с этой таблицей Толя стало не очень хорошо. Потом, правда, набравшись сил, он все же уяснил, что в промежуток с 8.00 до 9.30 в Тунис направятся четыре поезда. Этой информацией он поделился с Женей. Женя скептически ее восприняла - уж очень пустынным, маленьким и заброшенным казался ей этот "вокзал". Ее все еще не покидала мысль доехать до Туниса на рейсовом автобусе. Толя, в свою очередь, скептически относился к этой мысли. Поразмыслив так недолго, они пошли на пляж кидаться песком...

Конец второй серии.

Серия третья. На второе - Карфаген

Встали в 6.45. Умылись, позавтракали, вышли из отеля. Сели в такси.

- Ну и как ты объяснишь водителю, куда нам ехать? - ехидничает Женя.
- А я ему покажу, - отвечает находчивый Толя, протягивая водителю карту Хаммамета и тыча пальцем в вокзал.

Водитель не понимает. Внимательно смотрит на карту. Туда он еще наверно никого не возил... Толя решает вступить в переговоры:

- Трэйн стейшн...
- А, трэйн стейшн, - наконец доходит до водителя, - Бир-бу-Рекба трэйн стейшн?

Тут уже Толя не понимает, но на всякий случай соглашается. Женя по-прежнему уверена, что на автобусе - проще и удобнее. Такси трогается с места. Толя вспоминает, что в путеводителе написано, что до Туниса от Хаммамета можно добраться от железнодорожной станции "Бир-бу-Рекба" в одноименном соседнем городке. Еще он вспоминает, что в том же путеводителе написано, что билеты на поезд надо бронировать минимум за три дня. Этими воспоминаниями он на всякий случай делится со спутницей. Спутница думает об автобусе.

Такси подъезжает к большому (относительно, естественно) вокзалу "Бир-бу-Рекба". Спутница Толи выливает на него корыто с ехидными усмешками типа "разве ты не поедешь со своей любимой станции "Хаммамет"???" Толя невозмутим и идет покупать билет.

- Ту тикетс ту Тунис энд бэк, - говорит он кассиру. Тот оформляет билет и говорит на французском, сколько стоят эти два билета.

Толя французского не знает и дает 10 динар. По лицу кассира он понимает - мало. Дает еще 10 динар. Кассир что-то говорит по-французски. Толя дает еще 10. Женя с интересом наблюдает это шоу. Кассир говорит по-французски. Завороженный Толя дает еще 10 динар. Женя умирает со смеху - ей краем глаза видно, сколько стоят билеты. Кассир, смотря на Женю, то же смеется и пишет на обратной стороне одного билета их стоимость - 11 динар 200 миллимов. Толя все понимает, достает 1 динар и 200 миллимов и дает кассиру. Кассир игриво запихивает обратно Толе в кошелек 30 динар. Женя получает полное удовольствие от происходящего.

- За такие деньги ты вполне можешь доехать до той станции, которую ты вчера нашел на карте! - не прекращает она своих колкостей...

Однако, поезд подъехал, мы сели и едем в Тунис. Коротко о железных дорогах страны.

Любой путеводитель или гид с гордостью сообщит Вам, что общая протяженность железных дорог в Тунисе составляет около 2300 км. Наверное, для африканской страны, да еще такой небольшой, это действительно много, не знаем, не сравнивали.

Наиболее развито железнодорожное сообщение в Тунисе, конечно, на побережье, где расположены самые крупные тунисские города. Можно без труда проехать от Табарки до Туниса (вокзала на площади Монги-Бали (place Mongi-Bali), обслуживающем северное направление), пересесть на другой поезд (на вокзале на площади Барселоны (place de Barcelone), обслуживающем южное направление) и проехать от Туниса до Габеса часов за 6-7. Из крупных городов в глубине страны железная дорога есть только в Гафсе и Бейдже (через этот город она проходит в Алжир), а также существует несколько довольно протяженных одноколеек, заканчивающихся тупиками в небольших поселках, поезда по которым ходят довольно редко.

Расписание движения поездов от Туниса до Сусса весьма приемлемое - отправление каждые 1,5-2 часа, а утром, в обед и вечером - с промежутком около часа. Дальше Сусса от Туниса поезда ходят лишь два-три раза в день. Существуют также местные электрички, связывающие близлежащие города (типа Хаммамет - Набель, Тунис - Ла Марса).

Будьте внимательны - время отправления некоторых электричек (на табло они значатся как "omnibus") совпадает с временем отправления пассажирских поездов - не сядьте вместо поезда в электричку!

Поездка в вагоне второго класса (этот класс принят по умолчанию - Вашему умолчанию при покупке билета) от Туниса до Хаммамета (точнее - до вокзала в Бир-бу-Рекбе) вам обойдется в 2,550 динар в одну сторону и займет у Вас около 50 минут, от Туниса до Сусса - 4,850 динар и около двух часов соответственно.

Билет "туда-и-обратно" стоит на 15% дешевле, чем два билета - "туда" и "обратно". Вернуться по такому билету Вы должны в течении 10 дней. Билет по виду напоминает аналогичные европейские, правда печатается на плотной термобумаге. Надписи на билете на арабском и французском языках. Указывается тип билета (SNCFT - Societe nationale des chemins de for Tunisiens - аббревиатура тунисских железных дорог и регион (UAGL - для южного направления)), вид направления (Aller retour - для вида "туда-и-обратно"), начальная/конечная станция, дата отправления, номер поезда (обычно - первый ближайший, если Вы не оговариваете это при покупке билета), время отправления, класс вагона, срок действия билета для обратного возвращения (для вида "туда-и-обратно"), цена в динарах и еще какие-то цифры и буквы имеющие тайный железнодорожный смысл. Внизу пропечатывается дата и время покупки билета.

Компостирует билет кондуктор по ходу движения поезда, когда дойдет до Вашего вагона, путем пробития компостером ромбообразных дырочек (обычно - двух) и проставлением шариковой ручкой даты и номера поезда, на котором Вы едете обратно (для вида "туда-и-обратно"). О своем появлении кондукторы заранее оповещают пассажиров ритмичным пощелкиванием компостером.

Вагоны узкие, как у нас в метро, сиденья - мягкие и отстоят друга от друга на приемлемое расстояние. В одной половине вагона сиденья направлены в одну сторону (по ходу поезда), в другой - в другую.

Отправление от конечных станций пунктуальное, но по ходу движения поезда отстают от расписания в среднем на 10 минут на каждые 100 км. Об этом все знают и привыкли к этому, даже в билетах зачастую указывают реальное время отправления, а не время отправления по расписанию. Вдоль железных дорог в Тунисе, особенно около крупных городов, много мусорных свалок, поэтому пейзажем любоваться особенно не хочется.

Вот так, пока Вы все это читали, мы - доехали до столицы Туниса города Тунис. Но мы ненадолго покинем железную дорогу - пройдем по городу до вокзала, откуда ходят поезда до Карфагена. И снова - в путь.

Добраться от Туниса до Карфагена и обратно можно на такси примерно за 20-25 динар и 30 минут.

Но можно и на поезде TGM, точнее - на электричке, очень напоминающей метро на открытых участках Кунцевской линии Московского метрополитена. Едешь себе в вагоне по пригороду, станции, как и в Москве, через каждые 2 минуты. Только в вагоне - арабы и туристы (правда - не многочисленные, многочисленные на такси и экскурсионных автобусах разъезжают). И жарко. И море виднеется.

Начнем, однако, сначала. А начало - на вокзале (точнее - конечной станции) - Тунис Марина (Tunis Marine) в самом конце авеню Хабиба Бургибы. Такое небольшое зданьице, не перепутайте с расположенной правее зеленоватого цвета остановкой трамваев (или, как их местные жители гордо называют "метро"). Вход через турникеты, затем - билетные кассы. Цена на билеты - копеечная (точнее - миллимовая), зависит от конечной станции Вашего путешествия. Билет "туда-и-обратно" стоит на 15% дешевле, чем два билета "туда" и "обратно". Билетики зеленого или синего цвета с надписями на одним арабам понятном языке. Компостирует их билетер прямо при Вас - ставится дата, время и еще какие-то цифры, которые, очевидно, тоже имеют какой-то смысл, укрывшийся от наших глаз. Дальше Вы попадаете на центральную или боковые (по желанию) платформы и ждете поезда. Есть один вагон 1-го класса (с более мягкими сиденьями) и несколько - 2-го класса. На Вашем билете крупной цифрой написан класс Вашего вагона (по умолчанию - второй). Поезд подъезжает к любому пути (интервал движения 10-15 минут), двери открываются в обе стороны, Вы выпускаете приехавших из вагона и заходите в него, садитесь (или встаете). Над дверями, как и у нас - схема линии с указанием всех остановок на арабском и французском языках.

Сначала, в течении примерно минут двадцати, Вы едете без остановок по дамбе, отделяющей Тунисскую бухту от моря, затем начинаются остановки.

Кондукторов по дороге не замечено, но на некоторых станциях при входе проверяют билеты, которые можно здесь же и купить.

Самое интересное в пути - наблюдать за местными мальчишками, играющими с поездом, как с домашним животным. Они не дают закрываться или открываться дверям, ездят с наружи вагона на подножках, бегают из вагона в вагон и строят смешные рожи машинисту. Судя по флегматичному к ним отношению местных жителей, да и машинистов, делают они это каждый день.

Примерно еще через 10 минут, проехав несколько прибрежных поселков и 5-7 остановок Вы въезжаете в Карфаген (по-французски Картаж - Carthage).

Первая станция - Картаж Саламмбо (Carthage Salammbo). Здесь расположены остатки (точнее - останки) площади Тофет, где приносили в жертву местным финикийским богам маленьких детей. Можно осмотреть их склепики, гробики и саркофагики. Можно не осматривать. Следующая станция - Картаж Бирса (Carthage Byrsa). Названа так по названию холма Бирса (по-финикийски "Бычья шкура", историю этой шкуры Вам расскажет любой гид или путеводитель, так что я не буду вдаваться в детали), хотя сам холм расположен ближе к следующей станции. Здесь мы и вышли. Пошли искать римские цирк и амфитеатр, упомянутые у Толи в путеводителе. Не нашли. Взяли другой путеводитель (с более подробной картой города) и пошли обратно - искать в этом районе - два финикийских порта - военный и торговый. Нашли. От них остались лишь две гавани, сейчас напоминающие большие лужи. На любителя. Здесь же находится океанографический музей. Жене все эти лужи не понравились. Но больше всего ей не нравилось то, что Толя "опять ее куда-то завел, в самое неинтересное место". Ну откуда Толя мог знать, что за красивыми словами в путеводителе "пунические порты" скрываются эти два замусоренных пруда. "Ну уж площадь Тофет, о которой в путеводителе написано аж два абзаца, должна понравиться Жене! Да и я ее с удовольствием посмотрю." - думает Толя.

Поход к площади занимает пятнадцать минут и проходит под Жениным контролем предлагаемого маршрута. Дошли. Забор, ворота, кассир. Осмотрели все эти склепики и саркофагики, расположенные на площади размером с обычную комнату, из-за забора. Вот тебе и остатки Карфагена! Ну, правильно, - ведь римляне его с землей сравняли.

- Хочу на море... - мечтает Женя.
- Ну, пойдем в сторону римских развалин вдоль моря, - пытается подлизаться Толя.
- Ну, пойдем... - дает возможность подлизаться Женя.

Идем. Опять мимо этих пунических портов.

Мы здесь уже были... - пытается начать атаку Евгения, но видя жалостливый вид противника, мягчает.

Вышли к морю. Проход вдоль моря - узкая (сантиметров 30-50), то песчаная, то каменистая полоска. Как бы не упасть. Это получасовое приключение прямо на глазах поднимает Жене настроение. А у Толи оно и так было не плохое. Мы входим в район Картаж Ганнибал (Carthage Hannibal) (в честь Ганнибала, что через Альпы со слонами перешел, а не прадеда Пушкина). Здесь много туристов, поскольку рядом наиболее, если так можно сказать, сохранившиеся руины уже не финикийского, а римского города, который римляне построили на месте разрушенного ими Карфагена. Прежде всего это остатки подвала терм Антонина Пия на берегу моря, чуть выше - холм с остатками полов вилл богатых римлян, еще выше - неплохо сохранившийся (но Толе почему-то кажется - построенный чуть ли не заново и стилизованный) римский театр, где можно проверить знаменитую театральную акустику (проверяли - хорошо слышно негромкую речь со сцены даже на последних рядах). Все это мы фотографируем, а теперь и Вам показываем:

Рядом с этим районом расположен другой - Картаж Президенс (Carthage Presidece), где находится дворец президента Туниса, который охраняется доблестными тунисскими солдатами с винтовками, похожими на пластмассовые игрушечные, и с лицами, похожими на лица важных и свирепых янычар (как им, наверное, кажется).

Но этот район мы смотреть не идем, а идем обедать. После обеда и отдыха мы снова готовы в бой - осматривать Картаж Дермеш (Carthage Dermech). Район расположен на холме Бирса, откуда, собственно, и начался строится Карфаген. Здесь находится так называемый "пунический квартал" - единственное (кроме маленького Тофета), что удалось найти археологам от финикийского города. Рядом - музей Карфагена и красивый Кафедральный собор, тоже сейчас относящийся к музейному комплексу.

Спускаемся с холма дикими тропами, пытаемся найти все те же цирк и амфитеатр, но опять не находим (как потом выяснилось, в путеводителе была опечатка - эти достопримечательности находятся на другой улице). Возвращаемся на начальную станцию Картаж Бирса и едем в Сиди-бу-Саид, о чем договорились за обедом.

Итак - Карфаген осмотрен.

Подведем итоги. Если Вы не любитель истории (в отличии от нас, например), и все эти руины Вам не интересны, и Вы не жаждете рассказывать по возвращении своим знакомым - "Я был в Карфагене. Том самом Карфагене, который "должен быть разрушен"" - езжайте лучше дальше - в Сиди-бу-Саид (несколько остановок и минут 7 от Карфагена). Если же Вы приехали сюда, что бы осмотреть развалины, сделайте это часа на полтора быстрее, чем планировали (благо, они гораздо меньше остатков Капитолия в Риме), и тоже прокатитесь в Сиди-бу-Саид. Он подарит Вам хорошее настроение и ощущение приятного завершения вечера. Нам - подарил, поэтому расскажем о городе чуть подробнее.

Вот Вы подъезжаете к станции Сиди-бу-Саид (Sidi bou Said) в одноименном городе. Выйдя в сторону первого вагона, повернув направо, пройдя мимо мечети и площади 7-го ноября, сверните за ней налево. Вы попадете в восточную бело-голубую сказку Сиди-бу-Саида...

Сиди-бу-Саид - самый симпатичный город Туниса. Точнее - городок. Весь на горках, весь у моря, весь бело-голубой... Ах! Пальчики оближешь!

В начале ХХ века один французский барон купил здесь виллу и предложил жителям красить все дома в белый цвет (что, в общем, не удивительно - в этот цвет красят все дома в Африке, и в Тунисе, естественно, тоже, что бы отражалось больше солнечного света и дома меньше нагревались), а все двери, ставни и окна - в нежно-голубой. Жители были не против и так и сделали. И сейчас делают. И правильно, в общем.

Центральная часть города - пешеходная зона. Поэтому, никакой транспорт, кроме собственных ног, Вам в Сиди-бу-Саиде не понадобится. Правда, там местные жители иногда ездят на мопедах и ослах. Вы тоже, наверное, можете попробовать...

В городе много кафе и сувенирных лавок. Одна длинная извилистая центральная улица и много маленьких переулочков.

Если Вы устали от общетунисской запыленности и приставучести - побалуйте себя Сиди-бу-Саидом!

Мы же приехали туда уже ближе к вечеру, поэтому пофотографировать толком не успели, но все оставили в памяти и в наших сердцах.

Пора домой, в Хаммамет.

В поезде из Туниса в Хаммамет мы ехали с большим количеством солдат. Очень чистых и ухоженных. Обоих полов. Девушки играли с ехавшими в этом вагоне детишками.

О детях...

Тунис страна очень молодая. В том смысле, что треть населения еще не достигла совершеннолетия, а четверть - вообще еще дети. Тунисцы очень любят детей. Государство намекает, что заводить в семье больше трех отпрысков совершенно необязательно. Но тунисцы любят детей. Если они видят маленького ангелочка в сопровождении мамы, то обязательно с ним поболтают (даже взрослые дяди), подарят ему что-нибудь, погладят и обязательно поцелуют. Причем видно, что все это абсолютно искренне.

Полагаю, что когда все эти дети подрастут, страну ожидает демографический взрыв и Тунис по рождаемости догонит остальную Африку. Государство, кстати, тоже так полагает, но бороться с этим не особо пытается, так как государственные чиновники - тоже тунисцы. А тунисцы очень любят детей...

Вот с такими благостными мыслями мы и прибыли на станцию Бир-бу-Рекба, а оттуда - на такси в наш отель. На ужин. И баиньки.

Конец третьей серии.

Серия четвертая. Ценовая политика

Чтобы Вы несколько отдохнули от наших переездов, предлагаем Вам небольшие жанровые заметки.

Весь Тунис живет по принципу "все стоит ровно столько, сколько Вы готовы за это заплатить". И подтверждает это практически полным отсутствием ценников в магазинах (исключение составляют лишь крупные супермаркеты, и то цены даже здесь указаны не все товары). Это очень раздражает. Особенно раздражает торговаться практически из-за любой вещи - будь то бутылка воды или шикарный ковер ручной работы. Ну, с ковром еще понятно, а вода? Вы готовы заплатить за полуторолитровую бутылку воды 125 рублей? Или Вы думаете, что в Тунисе вода может стоить и столько? Как бы не так! Она стоит, как и во всем мире - около 10 рублей. И вы можете купить ее за эту цену (200 миллимов) в том самом крупном супермаркете, если не умрете от жажды в его поисках. А если не хотите умирать - торгуйтесь с ближайшим продавцом воды и он продаст Вам эту несчастную бутылку за 25 рублей (1 динар) и еще останется недовольным. Недовольным останетесь и Вы - ну нельзя же, в конце концов, торговаться пять минут из-за бутылки воды! А в Тунисе можно. И даже нужно. И вот как это нужно делать (собирательный пример из жизни):

Вы идете по улице медины в любом тунисском городе (или в месте, где толкутся туристы). Вокруг - многочисленные лавки и их хозяева. Хозяева приветствуют Вас:

- Бон жур! Хелло! Ола! Привет! Гуд прайс фор Ю!
- Бон жур! - отвечаете Вы им, Вы же - вежливый человек.
- Дойтч? Инглиш? Эспаньол? Польска? - вопрошают они.
- Раша - отвечаете Вы, зачем врать-то.
- О, русский! Привет! (или Добрый!) Харашо! - неподдельно радуются они. Но, скорее всего - поддельно. - Задаром! - кричат они и тянут Вас за рукав, показывая на свои пестрые товары. - Харашо!

Дальше возможно два варианта развития событий: первый - Вам и "задаром" не сдались эти безделушки и Вы идете дальше, не обращая внимания на окрики со стороны торговцев всей улицы. Второй вариант - Вам действительно интересно, что у них там на прилавке, а тем паче Вы желаете приобрести пару-тройку сувениров для родственников или знакомых в далекой России. Рассмотрим этот вариант поподробнее. Итак - вы замедляете шаг и приостанавливаетесь у прилавка, но здесь Вам задерживаться не дают, а вежливо, но настойчиво завлекают в саму лавку. "Ну, отчего бы и не зайти?" - убеждаете Вы себя. И заходите. "Сматрите!" - говорит торгаш, обводя рукой многочисленные полочки с сувенирами. - "Гуд прайс! Гуд прайс!" Смотреть он Вам, однако, не мешает, хоть это хорошо.

- Франсез? Инглиш? Дойтч? - деликатно пытается выяснить хозяин, на каком из европейских языков ему удобнее Вас облапошить.
- Инглишь. Литтл. - поддерживаете Вы светскую беседу, осматривая нужные (или не нужные) Вам товары.

Хозяин понятливо кивает и отходит в уголок. Дальше опять-таки возможно два варианта продолжения этой истории - "На хрена мне сдались эти сувениры с утра, зачем я буду весь день с ними таскаться?" или "В общем мне здесь ничего не нужно..." - думаете Вы и направляетесь к выходу. Хозяин может еще робко предложить осмотреть другой уголок его лавки, но скорее всего сдержано и недовольно попрощается с Вами. И Вы на свободе. Второй вариант сложнее и интереснее. Вы чем-то заинтересовались и спрашиваете есть ли такое же, но с перламутровыми пуговицами. Хозяин моментально отыщет Вам такое же, но с пластмассовыми и начнет убеждать Вас, что это или перламутр, или гораздо лучше его. Ну а Вам "это" нужно только с перламутровыми и Вы надеетесь "это" отыскать в следующем магазине. Но не тут то было! Хозяин намертво преграждает Вам выход из лавки, трясет своим товаром у Вас перед носом и выдает все, что знает о России - "Русский - харашо! Но капитализмус!". Если этот аргумент Вас не убедил продолжить покупку - настойчиво, но вежливо наступайте на эту наглую рожу и она расстроено отойдет в сторону, крича Вам в след "Гуд прайс, гуд прайс!" и преследуя Вас до следующего магазина, где эстафету подхватит следующая рожа:

- Бон жур! Хелло! Ола! Привет! Гуд прайс фор Ю!

Однако, вернемся в лавку, на случай, если Вам по барабану, какие пуговицы у той штуки, которую Вы присмотрели. И вот Вы задаете сакраментальный вопрос, который так долго ждал продавец:

- Хау матч?
- Найнти файф динар. (Это стандартная цена для чего-то относительно большого, для чего-то среднего торги начнутся с 45, для мелкого - с 20 динар). - Бат фор Ю - эйти динар.

Тут Вы начинаете прикидывать, нужна ли Вам эта штука, да еще без перламутровых пуговиц, за 2000 рублей. Не нужна? А за сколько нужна? За 1000 рублей - нужна? Нет? А за 700? Нет? Не знаете? Тогда Вам поможет простой тест - вспомните, сколько похожая на эту вещь стоит в России. 50 рублей? Или 100? По Вашему - 200? Нет, уж Вы определитесь - потому как здесь она стоит ровно столько же. Зачем переплачивать. Понятно? Вот Вы и стали мыслить, как мелкий торгаш - поздравляю, без этого в Тунисе Вас оставят без штанов. Ну а если Вы не помните, сколько это стоит в России? Или в России вообще нет таких штуковин? Тогда вспомните простой принцип - "все стоит ровно столько, сколько Вы готовы за это заплатить". И руководствуясь им сами определите для себя цену этой вещи. Определили? Рублей 200-300? 500? Тогда - вперед! Продолжим торги.

- Но, сенкью - говорите Вы торгашу и направляетесь к выходу. На них это действует особенно отрезвляюще.
- О, о! - испугано кричат они. - Окей! 75 динар!

Вы двигаетесь к выходу.

- Окей! 60 динар!

Вы двигаетесь к выходу, но замедляете шаг.

- Окей! Ин магазин итс фор 80 динар, фор Ю - 50 динар.

Вот Вы и добились снижения цены почти вдовое. Настало время решающего удара.

- Но, но, сенкью, - говорите Вы торговцу, не оборачиваясь.
- Окей! Юр максимал прайс! Юр максимал прайс?

Вот Вы и дождались - победа в первом раунде. Вы - хозяин положения. Не ошибитесь. Четко помните ту цену, которую Вы себе назначили за эту вещь (у нас - 500 рублей (20 динар), помните?).

- Фифтин динарс - говорите Вы твердым голосом.
- О, но! - восклицает продавец, пытаясь перехватить инициативу. - Но фифтин! 45 динар.
- Но, но - говорите ему Вы улыбаетесь, словно точно знаете, сколько это стоит, и поворачиваетесь к выходу.
- Окей, русский, окей! 40 динар.

Вы не реагируете.

- 38 динар!

Здесь все зависит от Вашей выдержки и уверенности в себе и в том, что Вам эта вещь нужна не дороже чем за 500 рублей.

- 35 динар! - Не успокаивается торгаш. - Юр максимал прайс?
- 17 динар - уверенно и устало говорите Вы ему, давая понять, что все это Вам уже надоело, и Вы знаете, что в следующем магазине Вас ждет эта же штука, но с килограммом так необходимых Вам перламутровых пуговиц, и именно за 17 динар.

Второй раунд за Вами.

- Но, но! 25 динар! 25 динар!

Вы поворачиваетесь и выходите из лавки.

- 23 динарс, 23 динарс - слышите Вы голос выбегающего за Вами продавца.
- Окей, твенти динарс - называете Вы наконец свою максимальную цену, улыбаясь, давая ему понять, что он Вас убедил своей изобретательностью и остротой ума.
- Окей! Окей!
- Вы лезете за деньгами.
- 22 динарс, - говорит Вам продавец.

Вы уходите. Метров через 10-15 Вы слышите:

- Окей, мистер, твенти динарс!

Вы возвращаетесь и протягиваете ему 20 динар. Ничья в третьем раунде, но у Вас было некоторое преимущество. Он протягивает Вам "это" с абсолютно недовольным, даже раздраженным видом, давая Вам почувствовать себя победителем, отчего Вы понимаете, что надо было покупать эту штуковину вовсе не за 20, а за 15, а еще лучше - за 10 динар. Но Вы не расстраиваетесь, поскольку руководствовались принципом "все стоит ровно столько, сколько Вы готовы за это заплатить". Вы получаете уже не так нужную (или наоборот) Вам вещь, продавец - деньги, сделка состоялась.

Подведем итоги. Вы сбросили цену в 5 раз. Потратили 5-10-15 минут. Устали? А теперь представьте, что Вы торговались не из-за подарка бедным родственникам, а из-за бутылки воды. Каково? Вот и я говорю - очень надоедает торговаться. И очень раздражает отсутствие ценников. Хитрые тунисцы этим пользуются, наклеивая на свои товары в некоторых лавках ценники с заведомо раза в три большей ценой. И опять Вам приходится торговаться.

Через час такого "хождения по магазинам" Вы уже сильно раздражены, ненавидите все эти бесполезные сувениры, всех тунисцев, сам Тунис, а иногда и всех Ваши знакомых и родственников, которые ждут от Вас подарков. Приехали бы сюда сами и занялись шоппингом!

И тут у Вас открывается второе дыхание. Вам уже ничего не нужно, Вы готовы торговаться из чистого азарта. Вы походите к самой большой хреновине, долго ее осматриваете, любуетесь, давая хозяину ясно понять, что без нее Вы из лавки не уйдете. Спрашиваете:

- Хау матч?
- Найнти файф динар.
- Но, сенкью, - злорадно отвечаете Вы и быстро удаляетесь, никак не реагируя на жалостливые попытки хозяина с Вами поторговаться.

"А ценники вешать надо!" - победно думаете Вы и заходите в следующий магазинчик. Вновь подходите к самой, на этот раз, блестящей штуке и сразу спрашиваете:

- Хау матч?
- Найнти файф динар.

Вы жалобно смотрите на штуковину, на продавца, на штуковину, на продавца.

- Бат фор Ю - эйти динар - не выдерживает продавец.

Вы вздыхаете и направляетесь к выходу, форсируя своим расстроенным видом события.

- Окей, ват а Юр максимал прайс?
- Ту динар - нагло заявляете Вы, получая огромное удовольствие от расширяющихся зрачков и начинающегося пыхтения продавца.
- Но, но, итс а джог? - Пытается он как-то завладеть ситуацией. - Ин биг магазин дис...
- Ту динар - стоите Вы на своем и никуда не уходите.

Продавец начинает понимать, что Вы издеваетесь, машет руками в сторону выхода и кричит:

- Крэзи рашн! Крези рашн! Го! Го! Рашн мафия!

Вы радостно удаляетесь, вспоминая про себя знаменитую уже фразу: "Ю а гангстерс? Но, ви а рашенс!".

После получаса такой восстановительной психологической терапии Вы уже полностью подготовлены к общению с любыми продавцами любых товаров, зная все, что они могут сделать, лишь бы продать Вам самую ненужную вещь за "найнти файф динар" и как Вам с этим бороться.

Четко понимая такую свою значимость, Вы возвращаетесь в отель (или автобус) и видите на жене своего земляка очень похожую на Вашу штуковину, правда другой формы или фасона, зато всю сплошь покрытую пуговицами, включая так любимые Вами огромные перламутровые.

- Почем брали? - доверительно спрашиваете Вы земляка.
- А? Это... - отвечает он, - три динара.
- Тогда что же я купил за двадцать... - вырывается у Вас.

Молчите. Ничего не говорите. Все стоит ровно столько, сколько Вы готовы за это заплатить.

P.S. Есть еще один способ бороться с этим ценовым беспределом - психическая атака.

У тунисцев существует с детства выработанный условный рефлекс - не выпускать деньги из рук. Любые монеты, не говоря уже о банкнотах. Используйте это в своих целях. Вот короткий пример:

Вы заходите в магазинчик, сразу берете злосчастную бутылку воды и протягиваете заранее приготовленную монету в один динар. Подвергаясь воздействию условного рефлекса, продавец берет монету в руку и начинает не понимающе смотреть на нее. Вы, тем временем, удаляетесь. Наконец, он кричит Вам в след: "О, месье, три динарс, три динарс". Вы, как честный человек, останавливаетесь, недоуменно поднимаете брови, и говорите: "Три динарс? О, но!" И тянетесь к своей монете, протягивая ему бутылку воды. Рефлекс не позволяет ему выпустить монету из рук и он говорит: "Окей, ван динарс". Торг закончен. Блицкриг.

P.P.S. Если Вы все еще это читаете, значит Вам нравится, как это написано, что мне приятно, либо Вы собираетесь в Тунис, и Вам интересно не то, как это написано, а интересно то, что Вас ждет в этой стране. Надеюсь, я хоть как-то (хотя и несколько занудно) помог Вам уберечь себя от ошибок в процессе торговли, что тоже очень приятно. А может быть, Вы уже побывали в Тунисе и сами прошли через все это? И Вам приятно вспомнить, что Вы были посообразительней меня? Ну, что ж - Вам приятно, и мне - приятно, а когда мне приятно, я Вас хоть до Дилижана довезу!

Конец четвертой серии

Итак, как Вы уже поняли, за несколько дней с пятницы до вторника мы осмотрели Хаммамет, съездили в Карфаген, покатались-таки на "пиратском" корабле, потратили некоторое количество динаров в местных магазинах, включая книжный - Толя купил карты Туниса, города Туниса, Гафсы, Кайруана, Хаммамета, то есть к экскурсии в Сахару мы подошли уже зрелым исследователями Африки, готовыми ко всякого рода, как бы это сказать, курьезам, коими изобилует туристический сервис страны. А если бы Вы видели лица отдыхающих, сидящих за ужином с нами за соседними столами, когда Толя накануне поездки невозмутимо рассовывал по пакетикам сухой экскурсионный паек!..

Поэтому мы переходим к следующей серии - пятой. Комфортабельный автобус

5.38 утра. Толя решил проверить, правда ли, что открыт ресторан. Правда. Пожилая немецкая пара грызет круасаны. Осмотрели все яства, внутрь ничего не просится...
5.43 утра. Сидим в холле - ждем микроавтобус.
6.23 утра. Микроавтобус подан. Спрашивается - какого хрена мы не поспали еще целых 40 минут? Ладно, сказано же было - в 5.50 в холле - мы и сидели.

Микроавтобус фирмы "Тойота" был выпущен, очевидно, в родной японской модификации, то есть - для очень невысоких людей, с очень, как Толе тогда показалось, короткими ножками. Толя свои попытался засунуть подмышку. Не вышло. Соседи по автобусу к этому времени уже как-то уладили вопрос со своими конечностями. Ладно, хоть восход увижу - отвлекал он себя от ворчливого настроения. Восход не показали, показали облака.
7.07 утра. Въезжаем в ворота какого-то отеля в Суссе. Стоит большой автобус. С виду - вполне комфортабельный.
7.08 утра. Заходим в этот самый комфортабельный автобус. Конечно, Толя предполагал, что к их приезду из Хаммамета, в автобусе уже будет достаточно много пассажиров, но надеялся на обратное - вдруг они сядут, и только после этого начнут собирать людей в сусских отелях. Надежды не оправдались. Заняли единственные в автобусе два соседних свободных места. Еле заняли. Впереди Толи спит какая-то девушка, полностью отклонивши спинку своего кресла. Полностью. Еле влез. Разбудил. Коленками намекнул, что она может и потесниться. Не поняла. Испытывающе посмотрела на Толю и перевернулась на другой бок. У Жени - схожая ситуация. Здесь мы первый раз пожалели, о том, что сэкономили на джипе. Ладно! Кондиционер хоть в этом комфортабельном автобусе работает? Работает. Индивидуальная регулируемая подача воздуха каждому пассажиру. Ну ладно. Только почему у Толи на животе лежит кресло с впередисидящей девушкой и куда Толе ноги девать? А, девушка? Легкое сотрясение ее кресла Толиными затекшими коленками не вызвало приступов ее совести. Ладно.

- Здравствуйте! Я ваш гид, а, зовут меня Нассер, а! - с небольшим акцентом говорит высокий тунисец средних лет в желтой футболке и с абсолютно русскими глазами.

"Ну, здравствуй!" - думает Толя. Что думает Женя, мы не знаем, но наверное выдумывает казни своей соседке спереди. Гид, тем временем, спокойно начинает вешать к потолку карту Туниса. Потому, что он делает это с помощью скотча, Толя понимает - наш человек. Наша школа! Никаких тебе специальных держателей в педантичном немецком стиле. Все просто - надо что-то куда-то прилепить ненадолго - бери скотч. Наш человек. И глаза хитрые и умные. Точно - наш. Учился, небось, у нас где-нибудь.

Автобус едет по Суссу.

- Сейчас мы заберем еще несколько человек из Махдии, а потом я все подробно вам расскажу, - говорит Нассер. - А пока настрою громкость микрофона.

Ну что ж - заберем. На колени их к себе посадим. ДА, ДЕВУШКА??? И коленкой ее, коленкой!

- Молодой человек! Ну можете так не стучать по моему креслу? Я поспать хочу! - пищит она.
- Ну, Вы кресло-то немного поднимите, и Вам, и мне, удобнее будет, а то у меня коленки уже в ребра вдавились.

Никакой реакции. Ну и ладно. А вот и скитальцы из Махдии! Что, мест не осталось? Ну, вы присмотритесь - как раз есть несколько свободных в конце салона. Ах, вы вместе хотели ехать? Ну, может девушка перед Толей уступит. Нет? А... Ну тогда рассаживайтесь, мест ровно столько, сколько пассажиров было оплачено (то есть - ни одного пустого), коленки свои берегите.

- Итак, - говорит Нассер, расправляя карту страны, - сегодняшняя наша экскурсия в город Тунис. Тунис - это столица страны, мы поедем через Хаммамет...

Минуточку. Какой еще Тунис? Какой еще Хаммамет? Мы, вообще-то, в Сахару в такую рань вставали. Ща как позвоним своему "представителю", ща как разбудим его. Да тут пол автобуса в Сахару! Не туда посадили, что-ли?

- А мы - в Сахару - гневно говорит Толя. Его реплика сливается с несколькими подобными.
- Да? - удивляется Нассер. - В Сахару? И Вы - в Сахару?
- Да! - кричит мальчик на первом сиденье. - Мы в Тунисе были!
- Когда? - удивляется Нассер.
- Вчера! - неистовствует мальчик.
- Да... И Вы в Сахару? И - Вы? Все в Сахару?

Молчаливое согласие автобуса.

- Ну, тогда, поворачивай в Сахару, Али, - говорит Нассер водителю. - Поедем в Сахару. Итак - Сахара... - поворачивается он к карте.

Все улыбаются, все довольны шуткой Нассера, еще больше довольны, что не надо дальше скандалить и искать попутный до Сахары автобус. Толя несколько упрекает себя за несдержанность...

- Мы поедем... (дальше Нассер повторяет описание маршрута, с которым Вы уже могли ознакомиться в первой серии.)

Куда ж здесь ноги-то девают!!!

- Молодой человек! - писк с впередирасположенного кресла. Я не могу поднять свое кресло! Оно сломано - у Вас оно не опускается, у меня - не поднимается! Дайте мне поспать!

"Вот уж хрен! Ты мне все путешествие собираешься испортить, да еще и выспаться у меня на коленях! Фигу!" - думает Толя. (Мы не будем здесь описывать способы, достойные самого хитроумного женского коварства, коими в отместку Женя портила эту поездку своей соседке спереди, но, как ей (особенно ее ногам и животу) тогда казалось, которых она явно заслуживала...)

Да уж - вот тебе и "комфортабельный автобус"!

Чтобы немного отвлечь Вас от этой скрюченной атмосферы, поведаем о тунисских дорогах, на которых нам предстояло провести еще более 30 часов.

Тунисские дороги, безусловно, достойно поддерживают статус Туниса, как самой богатой страны Африки севернее экватора. Покрытие отличное, особенно по сравнению с российским, разметка идеальна. И это можно увидеть практически по всей стране, даже в абсолютно пустынных районах. Исключение составляют лишь отдаленные горные серпантины и проселочные дороги, где проехать удобнее на машине с приводом 4х4. С дорожными знаками дело обстоит хуже - их не так много, как хотелось бы, километраж на них не указывается практически никогда, а если указывается, то в метрах, так что проскочить нужный поворот не так сложно. Хорошо хоть, что все надписи на арабском языке дублируются и на французском.

Местных "ГАИшников" достаточно много, иногда видишь их в самых неожиданных местах, но чаще - в городах на перекрестках или на стационарных постах вдоль дороги. Вид у них сонный, но это пока Вы не приблизились.

Из платных дорог видели лишь один небольшой участок между Хаммаметом и Суссом, но объехать его нельзя (наверное, такая восточная хитрость по взиманию денег с водителей).

Движение на автотрассах не сильно оживленное, в основном Вы увидите туристические экскурсионные автобусы и такие же экскурсионные джипы. Иногда, на дорогах с одной полосой, из них выстраиваются длинные караваны. Местное население предпочитает открытые грузовички-пикапчики, мопеды и ослов. Правда, в последнее время, благодаря развитой в Тунисе системе кредитования, на улицах крупных городов стало появляться много европейских малолитражек последних моделей.

В большинстве городов светофоры отсутствуют, а на перекрестках - круговое движение, причем иногда нагловатое.

Пешеходов, ослов и верблюдов, переходящих через дорогу, принято пропускать. Первые стараются переходить, когда машин нет, вторые чаще ходят вдоль дороги, а не поперек, а вот третьи, ощущая свою величественность, пересекают дорогу очень медленно, так что - не обессудьте.

Автозаправочные станции есть почти в каждом населенном пункте, из известных - "Шелл", рядом обычно можно найти кафе или ресторанчик. На юге страны вдоль дороги торгуют канистрами с контрабандным бензином из Ливии и Алжира (там же он дешевый - много нефти). Власти к этому относятся снисходительно - надо же людям на хлеб как-то зарабатывать.

Конец пятой серии.

Серия шестая - Сахара, день первый

Нассер что-то монотонно бубнил про историю страны, про финикийскую царицу, про шкуру быка, в общем выдавал стандартную информацию стандартного путеводителя. Нестандартным было лишь постоянно повторяющееся междометие "а", которым он то ли привлекал внимание, то ли уточнял - будут ли дополнительные вопросы.

Кондиционер несколько морозил (особенно девушку впереди Жени), пока не вышло и не стало припекать Солнце.

Коленки затекли до онемения и успокоились.

Приближался Эль Джем, Толя освежил в памяти информацию из путеводителя, Нассер тоже уже перешел к периоду римской оккупации...

Еще полчаса в полной тишине и примерно в 8.30 автобус въезжает в Эль Джем.

- Внимание! - декламирует обаятельный Нассер. - Прошу внимания! Все просыпайтесь, а! Послушайте, пожалуйста, меня, а! Сейчас мы подъедем к амфитеатру, а. Там будут стоять десятки таких же, а, автобусов. Прошу вас - запомните, а, где будет стоять наш автобус, а. Он будет ждать нас на том же самом, а, месте. И запомните, на всякий случай его номер, а. [Далее, для удобства чтения, буду опускать его бесконечные "а", но Вы помните о них.] Все гиды дают своим группам на осмотр амфитеатра 45 минут. Я даю вам ровно час (ага, специально, небось так говоришь). Пожалуйста, не опаздывайте. Пожалуйста, не опаздывайте. Когда мы подъедем, там будет много мелких лавок - можете купить сувениры, бутылку воды, сходить в туалет. Можете купить карту Туниса, что бы отмечать на ней наш маршрут. Карта стоит один динар. Не давайте ребятам купюру в 10 динар, а то они убегут с ней - как вы гоняться за ними будете по всему Эль Джему? Билет в амфитеатр входит в стоимость вашей экскурсии, но желающие фотографировать должны заплатить еще один динар. Итак, сейчас 8.45, сверим часы. 8.45. В 9.50 все должны сидеть в автобусе. Опоздавшие останутся в Эль Джеме. В 9.50 - в автобусе! В 9.50 - в автобусе! В 9.50 - в автобусе! Все запомнили? В 9.50 - в автобусе. В 9.50 - в автобусе (захотелось подарить ему секундомер). Так, все, приехали... Выходим и сразу идем за мной.

Ну, что ж - сверили, запомнили - выходим. Ага - выходим! Сразу все 45 человек встают со своих мест, а выходов всего два. Выходим минут пять. А где же Нассер?

- А где же Нассер? - вопрошают друг у друга экскурсанты.

Вот-вот - а где же Нассер? И где основная часть группы? Ладно - пойдем сами в этот амфитеатр, что мы - входа не найдем что-ли? Вот-вот - и вы все идите за Женей, она вас научит путешествовать самостоятельно.

После пятиминутного прохода между круглым забором, за которым расположился амфитеатр, и рядами мелких торговцев мелкими и крупными сувенирами, ведомая Женей и Толей группа подошла ко входу в амфитеатр, где и застали растерянного Нассера. Пенять на то, что он не дождался, пока вся группа выйдет из автобуса, они доверили паре-тройке старушек, а сами отправились осматривать амфитеатр.

Подробности наших впечатлений об Эль Джеме мы сейчас и расскажем.

Между столицами.

Город Эль Джем расположен ровно посередине между туристической столицей страны - Суссом и промышленной - Сфаксом. По морю идти из одного города в другой - надо огибать полуостров, а по суше - срезаешь километров 70. Вот и решили здесь римляне город построить. Назвали Тисдрус. Очень большой был город, один из главных в римской провинции "Африка" (от этого названия и пошло название всего континента). Зарабатывали они, в основном, на торговле оливками и оливковым маслом (как, впрочем и современные тунисцы). Начали строить римляне себе место для развлечений - амфитеатр. Очень большой, почти как амфитеатр Флавиев в Риме, больше известный как "Колизей". Но это Вам любой путеводитель или гид расскажет. А еще расскажет о том, что здесь снимался известный голливудский фильм "Гладиатор" - не верьте, не снимался, что здесь проходило много гладиаторских боев - не верьте, не проходило.

Амфитеатр этот начали строить, да из-за войны не достроили. А вскоре и римлян из Африки выгнали вандалы. До Эль Джема, их правда много не добралось. Вот и стоит этот "долгострой" практически в том виде, в котором его покинули строители. Разве что в XIX веке его чуть-чуть выстрелами из пушек попортили, зато в ХХ - подлатали. Короче руины эти в отличном состоянии именно из-за того, что никогда руинами и не были. И сохранились намного лучше вышеупомянутого Колизея. Поэтому и туристов сюда везут целыми автобусами.

А сам город Эль Джем эти самые туристы видят лишь с высоты последнего этажа амфитеатра. Да еще при совершении кругового променада ко входу в амфитеатр мимо предлагающих свои товары хозяев мелких лавочек. Не большой такой городок, и не маленький. Типичный тунисский провинциальный. Зато у него есть свой амфитеатр, который стоит будто в центре города и возвышается над всеми окрестностями.

Как Вы поняли, особо про этот город, кроме амфитеатра нам рассказывать нечего, правда можем еще долго лить про него воду, но не будем - закругляемся.

Краткий вывод: Специально ехать сюда, что бы посмотреть это "чудо света" совершенно необязательно, любознательные люди могут ограничиться открыткой, которую мы им предлагаем. Лучшего вида все равно никому не снять.

К этому можно еще добавить только, что среди бесчисленных экскурсионных групп, изучавших древние руины, Толе особенно запомнилась одна русскоговорящая. Точнее запомнился ее русскоговорящий гид - маленький потный араб с очень большими губами, говорящий по-русски с ужаснейшим акцентом и похоже знающий по-русски только то, что говорит, поскольку обращенных к нему вопросов он не понимал. Да здравствует наш Нассер!

9.48. Мы заходим в автобус, мечтая о том, чтобы впередисидящие девушки оказались в числе опоздавших и забытых в Эль Джеме... Кстати, что одна там говорила, о том, что ее кресло сломано и не поднимается?.. Ну-ка! Вот и поднимается. Вот и "починил". Как удобно-то, оказывается. Ноги даже и не упираются в спинку. Вот мелкая дрянь (не более 150 см в высоту). Ей-то хорошо с ее ростом, а Толе - с его? Просил ведь по-человечески... Одним словом - дрянь - мелкая, рыжая, длинноносая. Ну Толя ей сейчас... (Применяет одну из коварных пыток, о которых мы рассказывать не будем).

9.50. Половина автобуса пустует. Здесь мы снова пожалели о джипе...

- А так - всегда, - устало восклицает Нассер. - Я уже восемь лет в туризме работаю - еще не было ни одной группы, что бы кто-нибудь из нее не опаздывал.

Возмущенные пунктуалы требуют воплотить в жизнь лозунг Нассера "Опоздавшие останутся в Эль Джеме". Мы может и не пунктуалы, но люди, знающие цену времени в поездках, и очень хорошо понимаем Нассера - действительно, группу больше чем из двух человек посадить в автобус вовремя очень сложно. Даже самую дисциплинированную.

10.02. Пунктуалы выливают свое негодования на последних опоздавших.

10.06. Автобус покидает Эль Джем. Еще один крестик на нашей карте мира.

- Вообще, мне разрешено оставлять в каждом городе по пять опоздавших - невозмутимо говорит Нассер. - Больше нельзя, но пять - можно. Бывало, что в Сахару мы с Али вдвоем приезжали...

Все посмеиваются, но побаиваются...

- Сейчас мы направляемся в город Сфакс, - продолжает он. - Сфакс - это промышленная столица Туниса, второй по величине город. (Толя жалеет, что сэкономил на карте Сфакса.) Это дает нам хороший повод поговорить об экономике Туниса...

Далее Нассер рассказывает про подробности экономического состояния страны и какая отрасль какой вклад в это состояние вносит. Толя сверяется по памяти со своими знаниями, почерпнутыми из путеводителей - ни одной ошибки (ни у одного, ни у другого). Их данные совпадают.

- ... Таким образом это и дает возможность Тунису являться самой богатой страной Северной Африки и второй по богатству страной на всем континенте, после ЮАР. Ну, что - устали? После Сфакса мы поговорим о сельском хозяйстве, перед Матматой, то есть после Габеса, - о коренных жителях - берберах, после Матматы - об образовании в Тунисе и о Сахаре, а завтра - об армии и свадьбах. В Тунисе очень интересные свадебные обычаи. Вопросы есть, а?

У пассажиров из первых рядов - есть. Нассер внимательно их выслушивает, слегка пререкается, потом говорит в микрофон:

- Меня часто спрашивают: "Сколько стоит "то", сколько стоит "это"? Сколько стоят в Тунисе сувениры, сколько стоят верблюды?" Сразу скажу - я не знаю. Я не покупаю сувениров, да и верблюды мне как-то не очень нужны, а.

Да врешь ты все! Ну, нам, впрочем верблюд тоже не нужен, потом Нассер как-то проговорился - хороший верблюд стоит около 1800 динар. Но - долой верблюдов, судя по Толиной карте - мы подъезжаем к Сфаксу.

Перед Сфаксом небольшая остановка в небольшом городке. Кафе "Сиди-бу-Саид" - все стилизованно бело-синее. На Сиди-бу-Саид не похоже. Едем дальше.

Вот и он - Сфакс. Нет-нет, Сфакс - налево! Налево, а не направо!

- Вот и Сфакс! - спохватывается Нассер. - Но в город мы заезжать не будем, объедем его по кольцевой дороге и поедем в Габес.

Хорошо, что Толя на карту Сфакса не разорился. А вот на карты других городов - разорился! Мы, что, их тоже подобным образом осматривать будем??? Женя ехидно улыбается. А как же - "свободное время"? Подобным-подобным... А Вы как думали? Габес - так и осмотрели, точнее - просмотрели. Надо было все-таки вытребовать подробную распечатку программы экскурсии - теперь понятно, почему ее нет...

За время поездки от Сфакса до Матматы Нассер сдержал свое обещание - рассказал о сельском хозяйстве (здесь его знания вновь совпали с Толиными), сопроводив рассказ практическими занятиями - остановкой около пальмовой плантации, где желающие могли отведать пальмовый сок - как свежий, так и вчерашний (то есть - уже забродивший, Нассер не советовал злоупотреблять - полстакана, не больше!), финики с тех же пальм и гранаты с придорожных посадок. Из рассказа мы поняли главное - тунисское оливковое масло - самое лучшее в мире. Итальянцы и испанцы специально покупают его, что бы добавлять для вкуса и запаха в свое.

Рассказ о берберах Нассер сопроводил остановкой возле придорожной берберской "норы", то есть - дома. Предупредил, что это жилище, безусловно, гораздо благоустроеннее многих других, но "зачем вам смотреть дома с козами внутри". Действительно - зачем? Зачем мы вообще поехали в эту Сахару? Неужели, чтобы эдакое туристическое этнографическое шоу "люди, живущие в благоустроенных норах" посмотреть? Женя тоже утомлена и раздражена условиями поездки. Ладно - общее впечатление сложилось, а подробности настоящей берберской жизни можно легко домыслить. Все - в автобус! Как Вы там, девушка? Я - нормально, мне ноги есть куда девать. А у Вас спинка болит? Ай-яй-яй!

- У вас, в России, есть "новые русские", а у нас - "новые берберы". Они немного разбогатели и построили свой город - Новую Матмату. - шутит Нассер. - Школу построили хорошую - вот она сейчас справа, а в старую Матмату отсюда маршрутки ходят - вот они, слева. Сейчас мы здесь, за городом, остановимся и посмотрим и сфотографируем "лунные пейзажи", где снималось много фильмов - "Английский пациент", "Звездные войны"...

И ты туда же, Нассер! Ну не помнит Толя ни одного кадра из "Звездных войн", снимавшихся на этой натуре. Да и "лунный пейзаж" ваш сплошь покрыт скрюченными деревцами. Впрочем - действительно красивый вид!

- А мы сейчас едем в Матмату обедать... - закачивает трехминутную остановку Нассер.

Едем, едем. О городе Матмате и окрестностях Вы можете подробнее узнать из нескольких следующих абзацев.

Заметим лишь, что материалом, для этого стилизованного письма послужили рассказы Нассера о своем пребывании в качестве студента в России и наши собственные наблюдения и размышления. То есть - практически все в нем - правда.

Люди, живущие в норах.

Вот такое письмо мог бы написать любознательный студент из Матматы домой друзьям откуда-нибудь из Санкт-Петербурга:

"Привет, Али!

Пишу тебе из далекой и очень богатой страны - России. Как ты помнишь, на каникулы в колледже в Сфаксе меня по обмену хотели направить стажироваться во Францию, но из-за интриг туда направили другого, а меня - в Россию. Короче, прилетел я в их столицу - "Москва" называется. Это центр Мира какой-то. Такое ощущение, что все люди Туниса одновременно собрались здесь. Да еще и из Ливии миллион заехал. В Москве живет больше 10 МИЛЛИОНОВ человек!!! Из конца в конец этого города на подземном поезде (он у них называется "метро", а наше метро, как в Тунисе, у них называется "трамвай" и тоже ездит по улицам) можно ехать 1,5 часа! А ездит этот подземный поезд (он напоминает наш TGM, только ходит по подземному городу) гораздо быстрее всех наших, со скоростью хорошего автомобиля. Короче, я первый день 4 часа на нем катался, так интересно было! Даже заблудился. Потом пришлю фотографии (они у них дешевые - всего 130 миллимов за штуку). Машин в этом городе, наверное столько, сколько и во всей Африке не наберется, правда-правда.

А дома есть аж двадцатиэтажные. Или выше. Даже на окраинах. И их очень много, двух-трехэтажных, как у нас, немного, только в центре города. Медина тоже есть - "Кремль" называется. А в магазинах у них не торгуются, ценники везде висят, как у нас в "Фиксед прайс". Я сдуру попробовал купить курицу-гриль подешевле, на пальцах пытался поторговаться, да не вышло - "фиксед прайс".

Но пробыл я в этом городе всего два дня. Меня посадили на поезд с очень большими и просторными вагонами и повезли дальше, как мне сказали в город, где я буду учится - Питер. Еду, я, короче, с еще одним парнем из Алжира, его Мухтар зовут, в этом поезде, еду. Вокруг - сплошные высокие леса - Сибирь, все-таки. Час еду, два еду, темнеть начало, я думаю - как в городе в темноте институт найду? Пять часов еду - "уж не домой ли меня, в Тунис, везут?" - думаю. А Мухтар говорит - "Видишь - подушки, одеяла, наверное спать надо, утром приедем". Так мы и сделали. Короче, приехали мы только на второй день - вот такие тут расстояния!

Устал писать, спать пойду, завтра продолжу.

Продолжаю, но через два дня.

Вчера меня мои русские знакомые приглашали в местную деревню. Ехать туда на поезде, почти целый час. Эти поезда у них - как у нас обычные, только называются не поездами, а "электричками", и шире вагоны.

Тут вообще я чуть не обалдел - у них дома из деревьев строят! Берут большие такие деревья, как две наших пальмы, пилят их, и кладут друг на друга. Вот так! "Изба" называется. А копать, как у нас под Матматой, дома в земле у них нельзя - часто дожди идут и все могут посмывать, как у нас в 1967... Да и холодно у них. Короче, чтобы построить себе дом из нескольких комнат им надо столько деревьев загубить! Да и долго это, и потом потолок еще надо строить, и крышу отдельно. Я им рассказал, как у нас берберы дома строят - выкопал яму в горе - вот тебе и двор, прокопал выход на склон - вот тебе и коридор, потом сколько хочешь себе комнат выкапывай - хоть спальню, хоть загон для коз. Удобно же. А они почему-то смеялись... Говорят - в норах мы живем. Ха, у нас в этих "норах" и электричество есть, и телевизор нормальный, а у них в этих "избах" электричество включают только на несколько часов в день, а телевизор вообще - черно-белый! И работает как радио - один звук, а изображение все трясется. А они меня спрашивают - "У вас все города такие, с норами?" Я говорю: "Зачем города? Деревни у нас около Матматы такие, около Татуина берберы дома-пещеры из глины строят, короче - где как удобнее, но НЕ ИЗ ПАЛЬМ ЖЕ!!! А сами города обычные - дома из глины, а в Новой Матмате, да и больших городах - и из бетона тоже строят".

А средняя зарплата здесь у них 125-175 динар в месяц, то есть в 2-3 раза меньше, чем у нас. Короче, дикие они какие-то. Столько всего вокруг полезного растет, нефти в земле лежит уйма, а им это не надо. Может потому, что алкоголя пьют много? Он у них на каждом шагу продается. Буквально: на каждом шагу. Так много пьют, что на утро ничего не помнят. Даже дети. Для них это нормально. Бр-р-р...

Ну ладно, что это я все о себе, да о себе... Расскажи лучше ты, Али, как дела дома, а то я скучаю...

Давно ли ты ездил в Новую Матмату? Как дела в нашей школе? (Она, кстати, намного чище местных, тут в деревне вся из бревен, разваливается...) В Сфаксе говорили, сейчас в наш город много туристов на автобусах приезжает, старый Ахмед даже ресторан открыл, правда это? Что, кускусом их, что ли кормит? Наверное, на места, где "Звездные войны" снимались, их тоже возят? Им, наверно интересно это все - и горы, и пустыня, и наши деревни. Ну, может, наши края для них и экзотика, для русских - уж точно. Ну пусть едут. Будет им что дома рассказать, как мне тебе сейчас.

Буду заканчивать, а то завтра вставать рано - первая лекция - русский язык, а он гораздо сложнее французского...

Пиши мне ответ по адресу, указанному на конверте, только обязательно еще и на французском, а то не дойдет.

Очень скучаю по тебе и по всем нашим, твой друг Нассер."

Мы же, вдобавок к тому материалу, опишем еще и наш обед в Матмате - все-таки путевые заметки...

- Сейчас мы войдем в ресторан, туалеты будут сразу после входа - налево. Справа будет бар, где вы сможете заказать себе за один динар настоящий берберский мятный чай или кофе. Но сначала, пожалуйста, пройдите за мной в главный зал, я вас рассажу, по нашим столикам, чтобы мы не ждали, пока их начнут сервировать. А потом можно руки помыть, кофе попить... Обед входит в стоимость вашей экскурсии, напитки, как обычно оплачиваются отдельно. Вода - полтора динара, пиво - два динара двести миллимов. Туалет слева. Вопросы есть?

- А где туалет? - спрашивает одна женщина из Челябинска.
- Туалет - слева от входа.

Слева, так слева. Ресторан как ресторан. Больше похож на столовую, но чисто и уютно. Нассер показывает нам восемь наших столиков (за другими кушают немецкие, итальянские и прочие группы туристов. Китайцев и японцев, как ни странно нет. Их вообще в Тунисе - нет. Мы не встречали, во всяком случае...) и мы рассаживаемся по шесть человек за столик. За нашим оказывается пятеро. Занимаем места и идем мыть руки. Туалет так себе, но другого нет.

- Вот хозяин ресторана - Ахмед - показывает Нассер на невысокого старичка. - Он настоящий бербер, открыл свой ресторан несколько лет назад, когда в Матмату начало приезжать много туристов. Сейчас он пригласит официантов и они разнесут ваши блюда.

Входят официанты в потертых черных костюмах, разносят жаренные пирожки с яйцом и какой-то зеленью внутри. Вполне неплохие пирожки. Официанты собирают заказы - кто что будет пить. Одна интеллигентная старушка уговаривает другую выпить пиво - одной неловко...

- Могу поспорить, на блюде с кускусом (их собираются разносить по одному на каждый стол) будет ровно шесть кусков мяса - по количеству сидящих за столом, - говорит Толя.

С ним никто не спорит, а он бы выиграл. У нас тоже - шесть кусков, хотя за столом, если помните, нас пятеро. Последний кусок интеллигентно стынет на блюде, но Толя теряет интеллигентность первый (всё - ради Жени).

Кстати - о кускусе. Именно в Матмате мы попробовали самый вкусный. Это знаменитое берберское блюдо на основе манной или пшенной (пшенная нам больше понравилась) крупы, сваренной на пару, а потому очень рассыпчатой. В нее кладут вареные овощи - морковь, картофель, редьку и т.п. и вареную баранину или говядину (кстати, готовят мясо в Тунисе очень неплохо - видно умеют). Все это заправлено острейшим берберским соусом на основе красного перца. В общем - вполне можете попробовать.

После кускуса Толя сходил в бар за мятным чаем и мы промыли им вкусовые сосочки на языке...

Короче - обед удался! Но пора в дорогу. Вперед, нас ждет Сахара!

Толя настолько раздобрел, что сам немного откинул девушке спинку кресла - пусть тоже понежится. Девушка не заметила его комплимента. Говорю же - маленькая дрянь.

- Ну, как обед, хорошо? - улыбается сытый Нассер. - Тогда самое время поговорить об образовании в Тунисе. Образование...

Если эта тема кому-то интересна - поищите подробности в другом месте. Мы же усвоили из лекции Нассера, которую, он к чести провел совершенно не занудно, с присущим ему чувством юмора, лишь то, что несмотря ни на какое высшее образование, даже французское, устроится на государственную службу, выдержав двухдневный экзамен, без связей в Тунисе очень тяжело.

Лекция об образовании сменилась лекцией о пустынях. Нассер поведал о том, что в Тунисе три разновидности пустыни - равнинная земляная, по который мы в тот момент ехали, песчаная, то есть - Сахара, и горная - то есть горы Атлас, защищающие побережье всей Северной Африки от наступления песков Сахары. При подъезде к Дузу Нассер перешел к семинару и показал нам на себе, как правильно облачаться в берберскую национальную одежду для катания на верблюдах по Сахаре, сопровождая все это шутками по поводу того, как один дурак в автобусе выглядит как бербер. Также в практические занятия входило изучение основных звуков, коими мы должны были управлять верблюдами. Особенно понравился пример о переключении скоростей (с шага - на рысь).

- Сейчас мы приедем в наш отель, где мы будем ночевать, но не торопитесь разбредаться! Здесь вам выдадут напрокат за полтора динара такую же как у меня берберскую одежду (длинную тряпочку для прикрывания головы и широкий полосатый халат для всего остального), все быстренько переодеваются и возвращаются в автобус. И мы едем кататься на верблюдах. Катание будет продолжаться час. Не забудьте дать погонщику один-два динара - это их хлеб. Он вас и сфотографирует на верблюде, и песок Сахары в бутылочку наберет - кстати - отличный сувенир из Сахары. А вот и Дуз! Вот площадь с часами - площадь 7-го ноября, у нас в Тунисе если площадь с часами, то обязательно 7-го ноября, сейчас вы увидите памятник Пустыне - вот-вот - две сахарские газели, а вот и "Ключ пустыни" - он как бы открывает вам ворота в пустыню. Так, вот наш отель, сейчас все быстренько - переодеваться!

Через 20 минут вся группа сидит в автобусе, но никто друг друга узнать не может - на всех одинаковые желтые повязки и одинаковые полосатые хламиды.

- Ага, вот теперь вы все выглядите как берберы, а я - один не дурак, - шутит скинувший свои берберские одеяния Нассер. - Теперь - внимание! В месте, к которому мы сейчас подъедем, будут сотни верблюдов. Вы не расходитесь, я каждому выделю по верблюду из ожидающих именно нашу группу.

Ну, мы уже поняли, Нассеру можно верить - сотни верблюдов, так сотни! Но отчего-то взгрустнулось, когда Толя представил этот длиннющий караван из выряженных туристов, медленно плывущий по Сахаре. Бр-р! Долой брюзжание - вот она, Сахара!

Действительно, сотни верблюдов. И сотни туристов. И вся близлежащая Сахара покрыта тысячами верблюжьих следов. Но стоило нам залезть на верблюдов, а им встать, как весь скепсис ушел в песок. И не важно, что Толин верблюд все время пытался почесать задней ногой то ли свой бок, то ли у Толи за ухом. И не важно, что вокруг плыли на таких же кораблях пустыни десятки разноговорящих "берберов". Важно то, что впереди была Сахара. Правда, мы знали, Дуз - только ее граница, а сама она где-то впереди, там, куда идет наш караван с уже начинающими нравится нам попутчиками. В Сахару! Преодолев, однако, за пятнадцать минут три небольших песчаных холмика и отдалившись от автобуса метров на шестьсот, Толя понял, что Сахару ему не покажут. То есть - вот это истоптанное верблюдами, изъезженное лошадиными повозками и мопедами песчаное поле - это и есть та самая Сахара, ради которой он вставал в пять утра и убаюкивал на коленях рыжую девушку. Опять обманули! И заката нет - все затянуто тучами. Эх, Тунис, Тунис!

После часового катания на верблюде по полукругу радиусом километра полтора, мы, в общем-то уже свыкшиеся с мыслью о том, что Сахару поедем смотреть в другой раз и не в Тунис, стали мечтать о завтрашних солончаках Эль-Джерида и оазисах. Из этого благостного состояния нас вывел Нассер, решивший по возвращении в автобус, рассказать об отеле поподробнее:

- В отеле есть два бассейна, один открытый с обычной водой и другой - закрытый, с водой из термальных источников оазиса Дуза. (Жене эта информация немного подняла настроение.) В 19.30 у вас ужин - шведский стол, напитки за отдельную плату. Завтрак будет в четыре утра, отъезд из гостиницы в 4.40, подъем в 3.40. Подъем - в 3.40, завтрак - в 4.00, отъезд - в 4.40. Подъем - в 3.40, завтрак - в 4.00, отъезд - в 4.40. Подъем - в 3.40, завтрак - в 4.00, отъезд - в 4.40. Не опаздывайте! Теперь говорите мне, кто как поделился по восемь человек, кто с кем будет спать. А? Не говорил, что надо делиться? Ну - делитесь сейчас.

Пассажиры автобуса понадеялись, что это очередная шутка Нассера. Но, на крайний случай, решили быть к нему поближе - вдруг пара двухместных номеров тоже свободна? Конечно - свободна! Нассер пошутил!

Расселились, сполоснулись, переоделись - все в бассейны. Толя, справедливо рассудив, что все эти русские-немцы-поляки-испанцы накупаются сейчас, а после ужина - отправятся спать или в бар, повел Женю осматривать город. "Ну как?" - услышали мы вопрос, адресованный маленькой рыжей дряни, вылезающей из бассейна с термальной водой, ее подружкой. "Как в канализации..." - негромко ответила та, направляясь в бассейн с обычной водой.

Ну и купайтесь себе на здоровье. А мы - в город. А где же он? А... Вот там, километра за три-четыре от отеля? Ну тогда не пойдем. Осмотрим "Ключ пустыни" и ближайшие отели.

Осмотрели, отужинали. За ужином больше всего развлекали немцы - они за чем-то выстроились в длинную очередь вокруг шведского стола, хотя им нужны были всего несколько блюд из этого трехзвездочного изобилия. Все остальные пытались дотянуться сквозь этот строй до желаемых яств. Немцы удивленно смотрели на них, но продолжали смирно ждать своей очереди. Я конечно понимаю - немецкая дисциплина, но так и без горячего ужина остаться можно! Правда, ужин был итак еле теплый. Зато вода в термальном бассейне была достаточно горячая. На вкус и запах - как вода из нарзанного источника в Кисловодске. Кто был, понимает о чем мы говорим. Правда, сравнительный химический анализ Толя не проводил.

После купания потянуло в Сахару, на Млечный Путь смотреть. Сходили. Видно. Дошли почти до того места, куда на верблюдах возили. На своих двоих быстрее - пятнадцать минут вместо часа.

Вернулись в отель, сорвали и засунули в рот несколько фиников с пальм - сладкие. Легли спать.

Далее мы приводим краткое резюме из наших дузских впечатлений.

Дуз - "Ворота пустыни".

Дуз называют "Воротами пустыни". Даже монумент воздвигли в виде ключа. "Ключ пустыни" называется. Отсюда начинается Сахара. То есть, начинается она, конечно, в разных местах Марокко, Алжира, Ливии и т.д., но в Тунисе Сахара начинается именно здесь. Здесь начинаются те самые песчаные сахарские дюны. И прямо на "берегу" этой пустыни стоят несколько отелей. Можно пешком прогуляться до Сахары и обратно, посмотреть вечером на звезды и Млечный путь. Очень много туристов. Много и местных жителей, устраивающих для туристов шоу типа "прокатись на верблюде через Сахару в течении часа" (полчаса - туда, полчаса - обратно с верблюжьей скоростью в сопровождении сотни-другой таких же туристов), или "покатайся по пескам на мотоцикле" (на стареньком мопеде), или "покатайся по Сахаре на мини-джипе" (карте с большими колесами, по-моему - самое интересное развлечение после любования Млечным путем). Жалко, что все эти поездки углубляют Вас в пески Сахары километра на полтора-два. И никаких тебе высоких барханов (даже пальмы около Дуза видны) и бескрайних песков. Хотя, конечно, можно договориться и о более длительном путешествии. Все зависит от того, сколько времени Вы собираетесь провести в Дузе...

Конец шестой серии.

Серия седьмая. Сахара - день второй

На завтрак в четыре утра мы не собирались. И вставать в 3.40 - тоже. Будильник должен был разбудить нас в 4.15. Но его опередил телефон в номере. В 3.36. Мы не подняли трубку. Он попытался снова нас побеспокоить, но был отключен.

Женя, тем не менее проснулась, умылась и пошла на завтрак.

4.06. Толя проснулся и умывается теплой соленой водой из-под крана. Наверное, прямо из подземного источника. Стук в дверь - типа "пора вставать". Я уже встал!
4.23. Остатки на шведском столе не вызывают у Толи желания позавтракать, но он все же засовывает в себя кусок холодной сосиски с черствой булкой. Лезет все обратно. Заливает еле теплым чаем. Провалилось куда-то в организм...4.37. Толя сдает ключи от номера. Портье объясняет Нассеру, что половины ключей не хватает.
4.38. Толя в автобусе. Кроме него - еще человек пять, включая Женю. Женя сделала Толе бутерброд. Толя счастлив от такой заботы.
4.56. Автобус заполнен полностью и отправляется. Прощай, Дуз, прощай, Сахара!
4.58. Нассер недовольно ворчит на опоздавших.
4.59. Большинство пассажиров засыпает. Девушка впереди Толи тоже собирается сделать это. Отклоняет спинку ДО КОНЦА. То есть - Толе на живот. Небольшой вооруженный конфликт, переходящий в активное противостояние, через полчаса заканчивается Толиной победой. Точнее - дипломатическим компромиссом: спинка кресла отклоняется до среднего состояния - и Толе более-менее - и девушке поспать можно. О своем моральном превосходстве Толя сообщает ей коленками раз в семь-восемь минут. Полная победа - девушка меняется местами со своей подружкой, а та - более сговорчивая, поскольку - более высокая и понимает Толины проблемы. Мир восстановлен. Можно и в солончаки ехать.
5.40. Проезжаем город Кебил. Абсолютно пустынный в этот ранний час. В автобусе тоже все спят. Ну, кроме водителя и нас, разумеется.
6.03. Въезжаем в солончаки. Темно, ничего не видно. Только как-то разом из пейзажа за окном пропадают все пальмы и строения. А на сколько хватает видимости - ровное, как стол, поле. Солончаки.
6.18. Нассер будит автобус:

- Так, просыпаемся, просыпаемся! Дамы и господа, через несколько минут мы остановимся на озере Шотт эль-Джерид. Это озеро, покрытое солью, как это по-русски - солончак? Да, солончак. Только зимой, если идут дожди, оно может кое-где заполняться водой. Но эта вода - насыщенный соляной раствор. Вы около дороги увидите похожие. Обратите внимание на то, что вода в них разного цвета - от красного до зеленого. Это объясняется различной концентрацией соли в растворе.

Вообще, в Тунисе добывают очень много соли, - продолжает он, - и из морской воды, видели наверное около Монастира большие пруды, где выпаривается на Солнце вода, а потом соль можно хоть лопатой сгребать, и из таких вот солончаков... Вообще, раньше это озеро было как зыбучие пески - туда, под соль, проваливались целые караваны. Но потом стало теплее, озеро стало высыхать, а лет 30 назад военные, с большим трудом, построили эту дорогу через озеро. Правда, с тех пор, оно стало еще суше и ездить по дороге стало совсем не опасно. Дальше вы увидите еще одно такое озеро - Шотт эль-Гарса, но мы проедем лишь по его краю...

Значит, здесь у нас будет остановка 20 минут, можете купить сувениры, сходить в туалет, попить кофе, вы должны запомнить, что в любом месте, где мы останавливаемся, есть сувениры, туалет, кофе. А в 6.40 мы отъезжаем. В 6.40 мы отъезжаем. Мы сейчас обгоняем все туристические группы, давайте не терять это преимущество! В 6.40 - все в автобусе! - заканчивает назидания Нассер.

Действительно, на обочине стояло сколоченное из досок и покрашенное голубой краской сооружение с корявыми буквами "WC". Действительно, рядом стояло несколько столиков с тентами из пальмовых листьев, а мигом проснувшиеся старички стали предлагать кофе из побитых алюминиевых чайников. Но нас, впрочем как и остальных, больше интересовала соль. Ее вокруг было видано-невиданно. Сплошная соль до горизонта. Слегка припорошенная песком. У обочины - несколько больших белых куч, специально наваленных для туристов - можно отсыпать на память. Все начали фотографироваться, но у всех срабатывала вспышка.

Горизонт стал светлеть - близился рассвет. Толя понял, что минут через 15 можно будет фотографировать и без вспышки и поделился этой информацией с Женей...

Жаждущие приключений удалились вглубь солончака, остальные пошли смотреть сувениры. Отгадайте - с кем были мы? Правильно! Хождение по соли очень сильно напоминает хождение по насту, под которым совсем немного снега. Хруст и ощущение абсолютно такие же. Вкус - как у настоящей соли. Только кристаллы отличные - большие, правильной параллелепипедной формы и практически все одного размера.

Нагулявшись вдоволь, мы вернулись к дороге. При свете около нее обнаружилась скульптурная композиция - верблюд в натуральную величину из соли и шалаш из пальмовых листьев с ехидной надписью "Hotel". Рядом на соли валялась старая лодка. Канавы с водой вдоль дороги действительно были разноцветные.

Солнце уже показалось, но облака мешали его увидеть, но было светло и нам удалось запечатлеть несколько пейзажей, более лунных, чем показывали накануне.

6.41. Мы едем дальше, к Дегашу.

- Сейчас я вам раздам бумажки, на которых написан номер вашего джипа. Там, куда мы приедем, будут стоять десятки джипов. Пожалуйста, не надо никаких перекуров - быстро садитесь в указанные мною джипы и поедем в оазисы. Там будут и перекуры, и водопады, и все, что захотите.

6.44. Из-за облаков показывается Солнце. Рассвет.

- Али, кхар-мер нер! - выполняет требования пассажиров Нассер, приказывая водителю остановиться. - Пять минут на фотографирование!

Все успевают. Восход над соленой пустыней. Красиво.

- Вообще, я сколько лет здесь езжу - туч еще не видел, - удивляется Нассер. - А вон, впереди смотрите - дождь идет! Просто чудо какое-то! Правда, видите, до земли почти ничего не долетает - испаряется. А вон еще какая радуга огромная - видите - через все небо. Я такое первый раз в жизни здесь вижу!

Видим-видим. То же - в первый раз. Красиво. Радуг даже несколько, но Солнце поднимается, облака испаряются, а вместе с ними - и радуги. Кстати, а где обещанные миражи?

На выезде из солончака два небольших домика и конвейер - явно соледобывающий завод. Чей-то семейный бизнес, наверное.

Дегаш мы заметить не успели, ибо скорость, с который мы пересели на восемь японо-корейсих джипов (по семь человек в каждый), порадовала даже Нассера. Женя победила - сидела на первом месте.

И в третий раз пожалел Толя, что не поехал "в Сахару" на джипе.

Мы неслись со скоростью 125 км/ч по пустыне. В первом джипе ехал Нассер. Наш джип был шестым. Вдоль обочины росли кустики, лежали островки чего-то белого, очень напоминающего островки льда после утренних заморозков где-нибудь в начале ноября в далекой России. Настолько привычный это был вид, что не сразу догадались - это соль. Мы едем по краю того самого небольшого солончака, о котором говорил Нассер. А еще Нассер говорил... Ай-яй-яй! Мы вдруг оказались на гребне двухметрового бархана и рухнули вниз! Это просто начался такой очередной аттракцион - "покатай туристов на джипе по пустыне, им будет что рассказать о вытрясенных внутренностях". Короче - типичные американские горки. Продолжалось это не долго, минут пять, затем все джипы вернулись обратно на дорогу.

Так вот, начал вспоминать Толя, Нассер рассказывал об этих заборах из пальмовых листьев вдоль дороги, деньги на строительство которых дает Тунису ООН. Так человечество пытается сдержать Сахару. Судя по всему - результаты невысокие - многие заборы уже почти превратились в небольшие песчаные барханы. А через несколько лет...

- Драйвер!!! Донт слип!!!!! - вывел Толю из его мыслей окрик соседа сзади. - Я вижу в зеркало, он постоянно носом клюет, а тут вообще - глаза закрыл! - озадачено поясняет сосед всем пассажирам джипа.

Драйвер, то есть водитель, проснулся и больше не засыпал. Но за ним неусыпно наблюдало по меньшей мере четыре-пять пар глаз. Толя пристегнулся. Женя тоже. И не зря, как потом выяснилось...

Толя же продолжал размышлять. Его мысли немного ушли в сторону. "Как хорошо, что наш водитель не негр или египтянин... А то я бы, наверное, уже лежал трупиком где-нибудь на этой соленой обочине. Вообще, негров в Тунисе практически нет - наверное Сахара защищает арабов Северной Африки от нашествия чернокожих хозяев континента... Да, неграм через Сахару перейти тяжело..."

Но вернемся, однако, от этих, немного рассиских, мыслей к нашему путешествию.

Итак - короткий аттракцион катания по пустыне позади, Шотт эль-Гарса - позади, подъезжаем к оазису в горах - Чебика. В детстве, в школе мы много раз слышали выражение "оазис в пустыне". И рассказы о том, что усталые путники, бредущие неделями по пустыне, принимали за оазисы миражи. Короче - такая идиома "оазис в пустыне". Учкудук. "Три колодца". Защити и спаси нас от Солнца.

Но только здесь мы поняли, что такое ОАЗИС. Уже изрядно поднадоевший пустынный пейзаж Туниса (не знаю, как там уж Нассер различает свои пустыни - земляную, песчаную, горную, - все одно - пустыня) вдруг мгновенно сменился пальмовым лесом. Да-да - лесом! Не аккуратно геометрически рассаженными пальмовыми плантациями, а пальмовым лесом.

Останавливаемся на центральной площади Чебики. Как обычно - туалет, сувениры, кофе, чай, Нассер. Он рассказывает о том, что в 1967 году, когда 22 дня подряд в Сахаре шли дожди, погибло много людей - их глиняные жилища буквально смыло. Вот здесь можно увидеть те руины. Руины издалека напоминают древнеримские. Может быть, все руины одинаковые? Еще Нассер обещает водопад, но не очень большой, купаться будем в следующем. Окей. Нассер дает час на осмотр оазиса, то есть - до 9.40. После этого Нассер представляет своего местного коллегу - немного говорящего по-русски суховатого берберчика. Он кричит: "Группа "Боже мой" - сюда!" И ведет нас по тропинке вдоль небольшого ручейка. Вокруг - буйство растительности. "Группа "Боже мой" - сюда! Это водопад из подземного источника, который питает весь оазис Чебика!" Кто-то из группы задает уточняющий вопрос. Берберчик кивает и громко отвечает: "Это водопад из подземного источника, который питает весь оазис Чебика!" Задержавшихся в пути он тоже встречает словами: "Это водопад из подземного источника, который питает весь оазис Чебика! Группа "Боже мой" - сюда!" - кричит он и ловко карабкается наверх, в гору. В принципе - интересная и содержательная экскурсия. Но нас утомило обилие преподносимой гидом информации и мы отправляемся в самостоятельное путешествие. В ходе оного Толя и Женя обнаруживают несколько небольших горных вершин, с которых открываются вполне приемлемые виды, расщелину в горах, через которую бесконечным потоком идут догнавшие нас немцы и испанцы, посему Толе приходится взять на себя регулировку этого движения, дабы попасть на другую сторону горы. Еще было замечено большое количество торговцев камнями, расколотыми надвое и скрепленными черными резинками. Внутри - кристаллы кварца и разных полудрагоценных камней. Ассортимент цветов и размеров весьма разнообразен. Также предлагаются многочисленные окаменелости моллюсков - Сахара ведь миллионы лет назад была дном океана. И конечно - "розы пустыни" - причудливые кристаллические образования самых разных размеров и форм, иногда действительно очень похожих на розы. Но торговаться не хочется и мы возвращаемся в джип.

9.33. Есть еще семь минут до отправления и Толя осматривает центральную площадь оазиса и ее окрестности.
9.36. Площадь осмотрена, садимся в джип - на солнце уже припекает. Вокруг стоят наши попутчики.

- А что не садитесь? - спрашивает их Толя.
- Команды не было! - озадачивают они его своим ответом. То ли они в советские времена за границу ездили, то ли из них уже стадный рефлекс до самой смерти не вытравишь. Ну пусть стоят на солнцепеке.

9.47. В воздухе появляется военный вертолет - до границы с Алжиром меньше 10 км.
9.54. Все еще стоят у джипа. Красный Нассер отлавливает по оазису нашу группу.
9.57. Стоять им надоело и они садятся в джип. Мы едем дальше. Впереди колонны. У водителя звонит мобильный и он притормаживает в тени. Ждем остальных.
10.06. Мимо нас проносится машина Нассера. Видно его недовольное лицо. Мы встраиваемся в автоколонну. Мы - третьи.

Мы много раз ездили по горным серпантинам - но по такому впервые. Асфальт на дороге разбит очень сильно. Петляет серпантин как нигде в мире. Скорость наша - 90 км/ч. Толя, глядя на то, как вцепились во все, что можно, наши попутчики, порадовался, что пристегнулся. Впрочем, его тоже сильно болтало.

10.52. Вновь сюрприз природы - очередной оазис. Эль Оучика. 4 километра до границы с Алжиром. И еще один сюрприз - от Нассера - он отчитывает всю группу. Говорит, что мы у него - самые плохие. Намекает, что своим ходом отсюда выбраться будет стоить не меньше 500 динар. Говорит, что нас уже не только немцы и испанцы, но и итальянцы с поляками догнали. А как хорошо было в солончаках - одни мы. А тут...

А тут продают много гранатов, много окаменелостей моллюсков и деревьев, тот же мятный чай и пр. Водопад большой, метра три-четыре, но жидкий. Все выстраиваются в очередь для купания. Женя - противник всяких очередей и идет фотографировать оазис. Толя изучает окрестности. Его внимание привлекает надпись на листе фанеры "Grand canyon - 150 m" и замысловатая загогулина, указывающая направление к этому "Гранд каньону". Ну, пошли, посмотрим. Идет вдоль ручья. Вдруг - семейство жирнейших гусей. Дальше - дикие жирные утки. Хорошо устроились в пустыне! Вот что такое - "оазис". А вот и каньон. Ну, "гранд", не "гранд", но красиво. Рядом - сувенирная лавка. С хозяином общий язык Толя не нашел. Вернулся назад.

У машины уже ждут наши попутчики. Мы занимаем свои места. Они ждут. Команды, наверное. Но не долго. Очевидно, пример нашей безнаказанности и самоуправства их убеждает тоже ждать сидя в машине, а не на стоять солнцепеке, но двери они не закрывают, готовые в любой момент выскочить, что бы сесть обратно "по команде". Гомо советикус. Но простим их.

Появляется Нассер, садится в свою машину, мы отъезжаем. Мы - вторые. За нами - никого. Впереди - Нассер. Вновь серпантин. Останавливаемся на небольшой смотровой площадке на вершине одной из гор. Высоко. Красиво. Видно далеко. Через пятнадцать минут подъезжают остальные машины.

- Вы видели уже земляную пустыню, песчаную, а это - третий вид пустыни - горная, - устало произносит смирившийся с анархией Нассер.

Через пять минут мы покидаем эту площадку и спускаемся по серпантину вниз. Нас немного укачивает. Похоже, что Нассер решил догнать хотя бы испанцев (соревнования у них что ли?) и для этого решил срезать. Мы - опять вторые. За нами - опять никого. Сорок минут по полному бездорожью приводят Толю к мысли, что на автобусе путешествовать не так уж плохо. Еще сорок минут по пыльной проселочной дороге укрепляют Толю в этой мысли. Короче, к Метлауи Толя уже любит свой автобус, любит на нем кататься, скучает по рыжеволосой девушке (какое счастье, что она ехала в другом джипе!). Мысли Жени, посетившие ее в этом путешествии, нам не известны, но судя по ее лицу, они были загадочно-романтичные.

В Митлауи нас кроме автобуса ждет еще и обед. В течении получаса подъезжает остальная часть группы.

Ресторан плохо помним, но помним блюдо, которое подавали первым. Овощи, маринованные в красном соусе. Нет-нет, не томатном... Если поднести ко рту зажигалку, после ложки этого блюда, она, возможно, зажжется...

- Лечо, лечо, кому лечо? - вопрошал официант по-русски, обходя столики с остатками "лечо".

Желающих не нашлось. Хотя было, в принципе, вкусно, особенно с мягким белым хлебом.

После Митлауи нас ждал город Гафса. Или не ждал, как и Сфакс, и Габес. Не ждал. Зачем Толя только потратил 14 динар на карту этого города? Этот же вопрос читался в уголках веселых Жениных глаз. "Останется на память в качестве доказательства моей любви к географии и топографии" - думал Толя.

- О чем мы с вами собирались поговорить? - спросил успокоившийся и сытый Нассер.
- Об армии! - заголосила часть пассажиров.
- О свадьбах! - заголосила другая часть.
- Точно, запомнили! - воодушевляется Нассер. - С чего начнем?
- С армии, с армии!
- А? С армии? - удивляется Нассер. - Нет, давайте - со свадьбы...
- С армии, с армии...
- Ну хорошо, начнем со свадьбы, а потом я вам про армию расскажу, согласны?

Большинство не согласно, но выбирать не приходится... Всем понятно - по дороге до Гафсы положено слушать про свадьбы. Недовольство выражается несколькими ехидными замечаниями по поводу лицемерности обрядов, описываемых Нассером. Нассер делает вид, что не понимает намеков. Для развлечения туристов он демонстрирует танец живота в собственном исполнении. Получается плохо - автобус все время трясет.

Женя для развлечения придумывает новую игру: "отними у Толи все его карты и продай ему их за 150 динар". Правила очень просты: она отнимает у Толи его карты и собирается вернуть только за указанную сумму.

- Окей, мадам, 30 динар, - начинает торговаться Толя.
- Но, но - 150 динар, - не поддается Женя.
- Окей, мадам, 30 динар энд ван батл бир он ивнинг, - не унимается Толя.
- Но!
- Окей, окей, мадам - гуд прайс! - хочет вернуть Толя свои карты.
- Окей: 100 динар! - дает слабинку Женя.
- Но, мадам, но! 25 динар энд ван батл бир каждый ивнинг!

Женя крутит пальцем у виска.

- Окей, мадам! Гуд прайс фор Ю! - продолжает Толя торги.

Торги продолжаются около часа. Все наши соседи с неиссякаемым интересом следят за ними, ждут развязки. Развязка наступает - карты возвращаются Толе за смешную сумму в 50 динар.

Гафсу проезжаем за пять минут, дальше - Кайруан. Ну, тут у нас точно остановка будет! А пока - поговорим об армии...

Немного поговорили. О чем - военная тунисская тайна. Скажем лишь одно - если молодой человек призывного возраста в Тунисе не хочет служить в армии, он может совершенно официально откупиться. Если не служить, не платить не хочет, то его отловит полиция, и направит служить. В стройбат. Дороги через солончаки строить. Или еще что-нибудь полезное. А что - военная тайна.

Дадите 95 динар - расскажем...

Священный город.

Немного истории. После того, как финикийцы выжили берберов с побережья, римляне выгнали оттуда финикийцев, вандалы - римлян, а вандалов никто не выгонял - они сами ушли, в Тунис пришли арабы. Арабы моря не любили и построили свою столицу в глубине материка. Пришли на верблюжьих караванах, поэтому и столицу так и назвали - "Кайруан". От слова "караван". И построили здесь первую в Северной Африке мечеть. И самую, естественно, большую. Поэтому этот город и является священным для всех мусульман Африки, да и мира тоже. Говорят, что семикратное паломничество в Кайруан приравнивается к паломничеству в Мекку и человек после этого вправе называться "ходжой". Не знаю, я не мусульманин. Знаю, что мечеть эта уже не самая большая в Африке, но действительно - самая почитаемая. Даже президент Туниса сюда постоянно приезжает, отдельным входом пользуется. Увидеть мечеть внутри можно лишь мусульманам, остальным приходится довольствовать наружным ее видом. Однако, справа от мечети стоит небольшое здание - магазин ковров, хозяин которого говорит по-русски и может пустить Вас на крышу своего дома, где он "оборудовал" смотровую площадку. Отсюда видно весь большой двор мечети и внутренние ее постройки. Если Вы уж добрались до Кайруана и стоите у мечети - поднимитесь на эту смотровую площадку, а то вовсе рассказывать нечего будет.

Можно, конечно, еще зайти на местный живописный рынок недалеко от медины или в саму медину, типичную для подобных городов Туниса.

Но скорее всего Вы будете рассказывать о том, что Кайруан - столица ковров (у них даже памятник коврам на въезде в город стоит). Здесь очень много ковровых магазинов. Цена на ковры - договорная и зависит от его размера и плотности узелков. А еще она зависит от "доброжелательности" хозяина - если он просто с Вами обсудит цену, она будет не очень велика, а если предложит выпить Вам чая или кофе, то включит их стоимость в стоимость ковра, причем в многократном размере.

Правда, надо отдать должное этим коврам, они бывают по-настоящему красивые - как цветные кайруанские, так и толстые белые или кремовые берберские.

Торгуются здесь более цивилизованно, чем в лавках мелких сувениров, поэтому не рассчитывайте сбросить цену больше чем на 10-30%. Совсем не обязательно оплачивать ковер на месте, курьер от хозяина приедет к Вам за деньгами в отель, так же совсем не обязательно таскать ковер с собой по всему Тунису - его легко пришлют Вам по почте в любую точку мира. (Чувствую себя рекламным агентом продавцов ковров Кайруана.)

Если подытожить все вышесказанное, то если Вы не мусульманин-паломник, не фотограф и не любитель ковров, то делать Вам в этом небольшом уютном городе практически нечего.

Кроме этого здесь Женю надули, продав жаренный арахис в сахаре за жаренный миндаль в сахаре прямо на площади у их знаменитой мечети. Толя, впрочем, все с аппетитом съел.

В Кайруане нас наконец-то догнал дождь. Теплый, как душ. Это Сахара прощалась с нами...

А мы прощались с нашим родным автобусом и Нассером. Дальше нас ждал другой автобус, который должен был отвезти нас в Хаммамет. Но не ждал. Точнее - ждал, но не так скоро. Другая группа русских туристов только что въехала в Кайруан. Им тоже надо познакомиться поближе с ковроткачеством, прикупить что-нибудь, да и мечеть осмотреть то же хочется. А нам что делать? Нам второй раз про ковры слушать не интересно. Тем более - в этом магазине, куда их привезли. Тем более с такими ценами. И уж тем более с таким неприятным гидом, как их Наталья. Где ты, Нассер?..

Нет уж, мы чем ковры смотреть, лучше гулять пойдем. На рынок, например. И пошли.

Журчат ручьи... После дождичка в Кайруане. Правда рынок закрывается, но не беда - несколько фотографий все равно сделать успеем. Потом в сторону медины сходим. Потом по соседней улице. Ах, если бы во всех городах у нас было столько свободного времени... Мы бы столько увидели... Надо было на джипах ехать... Вот такие усталые, а от того короткие мысли, посещали нас во время прогулки по Кайруану. Ну скоро, наконец, они там все ковры купят? Через час купили. Мы заняли свободные места в их комфортабельном автобусе, отличавшемся от нашего лишь способом регулировки индивидуального кондиционера, и поехали... Осматривать мечеть. Правда, нам, конечно, повезло больше, чем этой группе - и гид у нас на всех языках разговаривал да и был пообаятельнее многих своих коллег, и мечеть эту древнюю мы гораздо лучше разглядели со смотровой площадки на крыше соседнего магазина, и вообще... Скучает Толя по рыжей дряни... Не очень, правда (он понял это, когда вновь увидел ее в аэропорту).

Между прочим, уже седьмой час, а мы должны были "часов в пять вернуться в отель". Так и на ужин опоздать можно. Поехали скорей в родной город. И поехали. По дороге высадили часть туристов - они по другим городам поехали, а мы - в Хаммамет.

Вот уж никогда не думали, что будем входить в этот "пятизвездочный" отель (что, они, сами себе звездочки дают?), как в дом родной. А до чего мы соскучился по своим номерам! Даже представить себе на могли! Какие они миленькие и огромненькие! И пятно от убитого комара на кафеле в ванной по-прежнему ждет Толю! Ах! Все познается в сравнении. Дом есть дом. А впереди еще четыре дня в Тунисе! Сказка, а не отдых! Но об этом мы Вам не расскажем. А об остальном - в другой раз.

Приключения продолжаются!