Rambler's Top100
Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Заказ обратного звонка
Пожалуйста, укажите Ваше имя и телефон для связи.
Ваше имя
Телефон (в межд.формате, например: +7 499 1234567)
Укажите город приобретения тура
Отправить
Сирия

Сирия

Cны в Дамаске. Ближневосточный дневник. Часть 1

СНЫ В ДАМАСКЕ

(СОЧИ - СТАМБУЛ - АДАНА - АНТАКЪЯ - АЛЕППО - ДАМАСК - АММАН - МЁРТВОЕ МОРЕ)

В окошко стойки паспортного контроля адлерского аэропорта на меня настойчиво, и я бы даже сказал, очень"сощурившись", словно хищные оптические прицелы, смотрели два мощнодиоптрийных стекла. Эти стекла принадлежали заскорузлому толстому человеку, называемому в народе "тётка", возрастом примерно "за сорок", с "пушком" над верхней губой и погонами прапорщика российской пограничной службы. Невольно виноватый под пристальным взглядом оперативного ока, я заискивающе посмотрел в глаза российскому "государству".

- На меня смотреть! - зачем-то рявкнула "тётка" за стеклом.

Вообще-то я и так буравил её взглядом, полным надежды и преданности, взглядом, на который способны только потерявшиеся и неожиданно встретившие хозяина породистые сучки. Но на всякий случай из глупого моё лицо быстро превратилось в каменное, и я ещё пристальнейуставился прапорщице прямо в диоптрии. После некоторой паузы, неохотно и устало о мой паспорт стукнул штемпель. И очки за перегородкой с привычным разочарованием произнесли:

- Cледующий.

В России, и в частности в Сочи наступило 9-е января. За грязными стёклами аэропорта на меня смотрели лишь студёное и постылое зимнее утро, а так же пёстрый агитационный щит, на котором задорный губернатор уже второй год поздравлял своих избирателей со званием олимпийцев. Моросил мелкий дождь со снегом. Город, как и вся страна одышливо, похмельно и тяжело ворочаясь, входил после разувесистых праздников в долгие будни.

- Ублюдки, - непонятно кому и про кого сказал я в полголоса и поплёлся к багажному отделению.

Несмотря на то, что наша "тушка" была единственной в зале международных вылетов на сегодняшнее утро, и прилетело на ней не больше десятка человек, багаж привычно задерживался на час.

После полуторачасового перелёта и бутылки дьютифришного "Деварса" на двоих, ужасно хотелось курить. Но туалетов, впрочем как и стульев в багажном терминале будущего олимпийского аэропорта обнаружить не удалось. Остальные пассажиры увлечённо следили за тем, как российские пограничники браво встали стеной на защиту государственной границы, и ни в какую не хотели пропускать в нашу Рашу пожилого не то курда, не то турка. Смотреть на эту эпопею, с вобщем-то и так затравленным и обреченно возражающим мусульманином мне было не интересно. И так ясно, чем всё закончится. Сейчас заведут к старшему офицеру в комнату, разведут на баксы и впустят. Устало прислонившись к холодной бетонной стене и закрыв глаза я погрузился в прошлое...

- Блин, ещё позавчера уезжая из Дамаска и зная почти точно, что уже, наверное, никогда сюда не вернусь, я вот так же прислонившись к стене жадно глотал его эфир, эфир пропитанный пылью тысячелетий, кровью миллионов его прошлых горожан, библейской мудростью и ослепительным великолепием Востока. Зелёные стрелы минаретов прошивали насквозь нежно-сиреневый лубочный вечер, в воздухе пахло шаурмой и наргиле, муэдзины призывали правоверных на молитву, торговцы в лавках улыбались и говорили "Welcome ", а из сотен динамиков, проезжавших мимо такси арабские поп-звёзды пели о вечной любви к своим "хабиби".

Я стоял и прощался с тобой, Дамаск.

Послезавтра я буду в России, где минус 15, где хмурые продавцы, у которых вечно нет сдачи, где гламурные блондинки и педерасты национальные кумиры, где бандиты - уважаемые люди, где шаурму делают из братьев наших меньших, а свежевыжатые фреши удел только богатых людей. Да и сессия на носу... Я уеду...

А ты останешься стоять здесь, как стоял и три, и пять тысяч лет назад. И плевать ты хотел на социализм, коммунизм, капитализм. Ты выше этого. Ты видел уверенную поступь римских легионов, стремительную конницу Саладдина, орды Тамерлана и сверкающие на солнце ятаганы османских воинов.

Но они все в прошлом, а ты в настоящем!

Идея поехать в Сирию родилась давно и вынашивалась около полугода. За это время я успел посетить Стамбул и Прагу, а вот Дамаск все время откладывался. Откладывался по разным причинам. Первый раз на майские, насобирав отгулов и прибавив к ним собственно сами праздники, выкроил я дней восемь. Из Краснодара в Алеппо летает чартер, но летает как-то уж очень не регулярно. Билеты на него продают лишь за неделю и то только в одну сторону. В общем, совершенно непонятно было - полетит ли он в нужные мне сроки или нет. Да, и по слухам, все директора этого агентства, на момент моего вылета, уже "плотно осели" в тюрьме местного ФСБ по обвинению в контрабанде. Через Москву лететь - не было в тот момент ни времени, ни денег, и было принято решение посетить на "майские" другою монументальную географическую точку - Константинополь, то есть Стамбул. О чём я впоследствии ни разу не пожалел.

Но мысли о Дамаске не отпускали меня по-прежнему. Наступило лето, жена, получив небольшой отпуск, настаивала на пляжно-матрасном тунисско-турецком "санатории" и ни про какие Сирии слышать не хотела. Понимая, что в августе поездка в Сирию вполне может превратиться в "экстрим", я вновь отложил свои ближневосточные мечты в "долгий ящик". Но и тупо лежать, медленно поджариваясь под средиземноморским солнцем на пляже, тоже не хотелось. В конце-концов мы этим занимаемся два раза в месяц на Чёрном море каждое лето. В итоге коллегиально была выбрана прохладная и пивная Прага. Опять не пожалел!

В конце ноября, уволившись с опостылевшей и разваливающейся на глазах "конторы", решил взять в своей трудовой деятельности небольшой "тайм-аут". Перед Новым годом на работу всё равно устроиться проблематично, да и сессия в институте через полтора месяца. Решено! В Сирию!

Времени "вагон и маленькая тележка". С попутчиками тоже проблем нет. Жена узнав, что в любом сирийском городе обязательно есть большой старинный "сук" (рынок) и товары на них баснословно низки в цене, да и пожрать там можно недурно и недорого, с некоторыми колебаниями согласилась составить мне компанию. Третьим в упряжку был взят мой давний знакомый Виктор - колоритнейший персонаж. Виктор в середине 90-х был бандитом "средней руки", потом куда-то там вляпался, где-то, сколько-то отсидел и вышел, как говорят на "свободу с чистой совестью". Полностью пересмотрел своё мировоззрение, по его словам даже уверовал в Господа и стал грабить граждан уже на законных основаниях, устроившись на работу в администрации какого-то муниципального образования. В общем, тот ещё "тип".

На разработку маршрута у меня ушла неделя. Вылет из Краснодара в Алеппо был неприемлем, опять же по причине его полной ненадёжности. С мая ничего не поменялось, кроме того, что билеты подорожали в два раза. Достаточно простым выглядел Шереметьевский вариант. Билеты Аэрофлота туда и обратно стоили около 12000 рублей. Проблема была в дороговизне перелёта в Москву. Билеты в то время в оба конца оценивались больше 9000. Нам с женой дорога выходила на двоих 42000. Купе в поезде стоило примерно столько же, сколько и самолёт, а плацкарта на тот момент уже не было. Короче говоря, был найден третий "альтернативный путь" через Турцию. Логистика передвижения была очень "громоздкой", но как мне показалась тогда достаточно экономичной.

Итак, были приобретены плацкартные билеты Краснодар - Сочи, из Сочи мы вылетали авиакомпанией S7 в Стамбул (198 евро в оба конца), далее ночёвка в Стамбуле (достаточно приличный double c завтраком 35 $), перелёт "Турецкими авиалиниями" по маршруту Стамбул - Адана, пересадка на автобус из Аданы в Антакъю, а там уже на такси в Алеппо и пересечение глубокой ночью турецко-сирийской границы. Все авиабилеты и гостиница были заказаны и оплачены по Интернету. Билеты на автобус решено было приобрести на месте. План разработан, струйный Epson выдал карты городов и арабский разговорник, вентили на сантехнике в квартире перекрыты. В путь!

27 декабря Ж/Д вокзал Сочи 8-00

Сидим на вокзале в буфете, пьём мутноватую, подкрашенную воду с сахаром, почему-то названную работниками общепита "кофе". Наш самолёт в 16-00, то есть через восемь часов. На улице снег с дождём, около нуля и пронизывающий ветер. Тупо соображаем чему посвятить ближайшие шесть часов своей жизни. О прогулках по городу в такую погоду никто не заикается, пить захваченный из дому "Арарат" в эту рань нам с Витей не хочется. Единственным развлечениемв этот хмурый, заспанный час явилось созерцание наглого, рыжего и уверенного в себе животного, которое вот уже 15 минут неотрывно следило за манипуляциями наших рук. Этим непрошенным гостем, был сочинский кот, вернее сказать что-то похожее на кота, так по размерам напоминал больше известного булгаковского героя. В глазах его светилась вселенская грусть, а в неторопливых и ленивых движениях угадывалась какая-то вальяжная вельможность, будто бы это был не кот, а бывший цековский работник. Мною было высказано предположение, что если следовать теории о переселении душ, то в прошлой жизни этот котяра был либо Генпрокурором, либо гауляйтером Кенигсберга.

Кота созерцать мне быстро надоело, и я надумал что называется "прошвырнуться" по привокзальной площади". Тут мне на глаза попалась помятого вида бабёнка, с интеллигентными очками на носу, раскладывающая штендер с рекламой краткосрочных экскурсий по незабываемым сочинским местам. Быстро сообразив, что гораздо лучше было бы провести время в тёплом экскурсионном автобусе под монотонное бубнилово гида, чем коротать время на продуваемом всеми ветрами вокзале и глупо умиляться наглому коту, я решительно двинулся навстречу "прекрасному и вечному".

Мною была выбрана самая дешёвая (250 р.) программа - обзорная экскурсия по городу Сочи с заездом на гору Ахун. И что впечатляло и вместе с там радовало - продолжительность познавательной программы 3 часа! Меня абсолютно не смущало то обстоятельство, что на горе Ахун я уже был ни раз, - зато высплюсь и согреюсь! Мои замёрзшие и заметно погрустневшие за время моего отсутствия спутники, безропотно отдали по 250 "трудовых", и загрузились в экскурсионный автобус. Автобус был японский, типа "Газель" с правым рулём. Экскурсовод программу вёл живенько, интересно, местами с юморком, хотя и с дефектами дикции. Я в очередной разв своей жизни посмотрел на кинотеатр, где проходит "Кинотавр", на санаторий им. Орджоникидзе и на прочие достопримечательности, пару раз задремал и наконец-то оказался на горе Ахун.

Гора нас встретила настолько обильным снегопадом, что в трёх-четырех метрах не было видно ничего. На смотровую площадку идти не имело никакого смысла. Из всего автобуса вылезать наружу, к явному неудовольствию гида, захотелось только нам троим. Поведав скороговоркой об истории и рассказав пару "дежурных" древних легенд из народного эпоса, гид быстренько скомкал программу и предложил пройти всем в ресторан, который располагался на самой вершине. Мы были не против. Ресторан оказался "псевдоохотничьим" домиком с деревянной мебелью и "псевдомедвежьими" шкурами, посередине камин. Заведение явно пустовало, мы оказались единственными посетителями. Видимо, больше идиотов, готовых лезть на гору в 11 утра, преодолевая метель, во всём Сочи не нашлось. Наше появление внесло некоторую сумятицу в ряды до этого мирно дремавших работников бокала и шампура. Шашлычник начал тут же разогревать вчерашнее мясо, обещая нам лучший шашлык на всём Кавказе. Не знаю, с чем это связанно, то ли работники ресторана подозревали, что в такой снег мы будем единственными посетителями на сегодня, то ли повара и официанты решили загодя приучать посетителей к олимпийским расценкам, но шашлык и глинтвейн были самыми дорогими в моей жизни.

Не буду дальше переутомлять читателя своими сочинскими повествованиями, скажу лишь, что в итоге в 14-00 мы стояли недалеко от привокзальной площади на остановке автобуса, идущего в адлерский аэропорт. Витя был с промокшими ногами, уже не помню по какому поводу. Информационный указатель ясно давал понять, что нам нужен автобус №7. И действительно скоро подошёл ЛИАЗ с табличкой на стекле "Сочи Ж/Д вокзал - Адлер Аэропорт". После некоторой перебранки с таксистами, занявшими его площадку, водитель подал автобус под погрузку. Загрузив чемоданы, мы удобно обосновались на задней площадке. У меня в наушниках замурчала Lacuna Coil , Витя отхлебнул из фляжки и мы поехали в аэропорт, как нам тогда казалось. Минут через 5 я прошёл к водителю, для того, чтобы оплатить проезд и заодно уточнить время в пути. Каково же было моё удивление, когда водила абсолютно хладнокровным тоном мне ответил, что конечная остановка адлерский ж/д вокзал и ни в какой аэропорт он не едет. Очень распрекрасненько! На мой резонный вопрос: "Почему же у Вас на табличке конечная остановка значится аэропорт?", последовал вполне резонный ответ: "А Вы всегда верите тому, что написано?". Препираться дальше не было смысла. Я прикинул диспозицию: до вылета чуть больше часа, до аэропорта неизвестно сколько. Замаячила перспектива непредвиденных расходов в виде олимпийско - вокзальных расценок адлерских таксистов. Слава Богу, вокзал нарисовался достаточно быстро, таксист вырос перед нами тоже практически одновременно с выходом из автобуса. Рванули в аэропорт. Расстояние от адлерского вокзала до аэропорта километров 5, может меньше. Стоимость поездки 400 р. Однако!

Олимпийский аэропорт поразил меня крайней серостью и унылостью, убожеством интерьера и сквозняками. Видимо, с момента его постройки, вот уже лет 50 там ничего не меняли и не ремонтировали. Совдепское типовое строение, в худших его проявлениях. Мне с грустью вспомнился сельский аэропорт из фильма "Мимино".

Надеюсь, что к Олимпиаде с ним хоть что-то сделают, иначе зарубежные гости примут его за памятник самому убогому аэровокзалу эпохи соцреализма, и будут фотографироваться на его фоне. Паспортный контроль прошли быстро, хотя и не без некоторого хамства со стороны иммиграционной службы. А вот на досмотре произошла заминка. Блюстителям безопасности встал поперёк мой полупустой баллончик с зипповским бензином в багаже. Интересно, какую опасность для полёта представляют 20 миллилитров бензина, герметично упакованные в жестяной баллончик и сданные в багаж.

- Может взорваться - последовал ответ.
- А мои мокрые носки в чемодане не взорвутся? - робко спросил у меня за спиной Витя.
- Будете умничать, заставим разбирать все чемоданы по одной вещи у нас на глазах. Всё понятно?

Всё понятно, что ж тут непонятного. Вспоминая строчку из песни Высоцкого: "Передо мной шмонали уругвайца", я полез искать в своём багаже злосчастный баллончик. Zippo, на ближайшие две недели осталась голодной, и поразить небогатых сирийских арабов своей цивилизацией мне не удастся.

Адлерский "Duty Free" скудностью своего ассортимента напоминал советские сельмаги времён перестройки, впрочем, другого мы и не ждали. Делать нечего, как говорил Шукшин "деньги ляжку жгут, их же надо взлохматить". Впереди Новый Год, Рождество, а в Сирии с алкоголем вроде слышал проблема - надо брать! Для присутствующих с нами дам-с (для жены) куплены две бутылки кремового ликёра, для нас - литровая бутылка "Абсолюта" и баттл "XO ". Витя зачем-то ещё взял килограммовый мешок "Snicker`s".

Дальше нас ждал перед вылетом "Зал повышенной комфортности". Именно так было написано на дверях. В этом замечательном сооружении на полу была тротуарная плитка 60-х годов и пластмассовые стулья. Видимо стулья, по мнению работников адлерского аэровокзала, и создавали нам тот самый повышенный комфорт. До того момента, как эта нехитрая мебель попала в помещение, надпись на дверях скорее всего гласила: "Накопитель".

Тут надо сделать некоторое отступление. У читателей может сложиться обо мне неверное мнение, что я не люблю свою Родину, ведь всё, что я говорил выше связанное с моей страной произнесено иронически-критическим тоном. Хочу Вам возразить, вовсе не так. Просто Родина и Государство для меня абсолютно разные понятия. Родину я свою люблю, а вот государство - нет. Объездив за последние три года около десятка стран, я имел возможность сравнивать отношение государства к своему народу, и поверьте, сравнение всегда было не пользу Российской Федерации. Нашему государству, с его зарвавшимся чиновничеством, хамскому и наплевательскому отношению к собственному народу, еще очень и очень далеко до цивилизованного сообщества. Ладно, будем считать, отмазался, двигаемся дальше.

Ну вот, повидавший немало на своём веку "Туполев", заглотил в своё чрево чемоданы, ручную кладь вместе с пассажирами, простуженно засипел двигателями и, скрипя всем своим пластико-металлическим нутром, натужно оторвался от мокрой и потому похожей на немытое зеркало, взлётно-посадочной полосы. Лёту из Адлера до Стамбула 1 час с "копейками". За это время мы успели пару раз дёрнуть "Арарата" из фляги, сосредоточенно сжевать сухпаёк, любезно предоставленный "S7", Вика дважды страшно округлила глаза, при взлёте и посадке (особенно при посадке) и посетить заведение в конце салона. В 17-00 по стамбульскому времени наш борт стукнул колёсами по османским владениям. Все тут же, конечно, захлопали, закричали "Вау", в общем Голливуд "отдыхает".

27 декабря 18-00 Стамбул аэропорт им.Ататюрка

Твою мать! Опять холодно, в Стамбуле минус 2 и тоже ветер.

Аэропорт им. Ататюрка - это не просто гигантская, а я бы сказал циклопическая инфраструктура, на территории которого легко мог бы поместиться небольшой кубанский город с карликовым европейским государством впридачу. Множество грузовых и пассажирских терминалов, кафешек, пиццерий, всевозможных магазинов, автостоянок, эсклаторов и прочего создают ощущение многотысячного города, сооруженного из стекла и бетона, вымытого и вычищенного просто до зеркального блеска. При всём том, что Ататюрк ежечасно отправляет и принимает десятки рейсов и на территории аэропорта ежеминутно находятся тысячи людей, ни одной очереди больше пяти человек мне увидеть не удалось.

За пять минут проходим все таможенно-визовые процедуры, вклеиваем с помощью слюны и языка марки в паспорта, получаем багаж. Надо двигать в отель. Как назло не могу найти бумажку с адресом отеля. Помню лишь название. Отель находится естественно в русском районе Лалели, где этих отелей столько же, сколько и магазинов. То есть сотни. Таксисту название отеля конечно же не о чём не говорит, зато много о чём говорит название района. В этот район только за 60$! Долго и упорно торгуемся с применением турецких слов и ненормативной русской лексики. А по-турецки я знаю только два слова: "аргадаш" - брат и "бакшиш" (не требует перевода). Короче, после пяти минут отчаянного жестикулирования и нашего жалобного поскуливания, типа "ноу мани", договариваемся на 30. Грузимся. По дороге Витя вспомнил своё криминальное прошлое и предложил "кинуть" этого "офигевшего мамлюка", но его предложение, как сказали бы раньше, не встретило понимания с нашей стороны, правда, он на нём не сильно настаивал. Видимо все-таки побаивался. Смеркалось...

Район нашей ночевки Лалели был выбран мною не случайно. Во-первых, из соображений экономии, так как в историческом центре Стамбула Султанахмете цены на комнаты значительно выше, и, во-вторых, потому что это самый русскоговорящий район во всей Турции. А спросить у турков мне было что. На следующий день мы должны были вылететь в Адану из другого столичного аэропорта Сабиха Гёкчен, названного, кстати, так по имени первой турецкой женщины - лётчика. Аэропорт тот был построен два-три года назад и находится в 40 км от центра Стамбула. Как до него добраться на муниципальном транспорте, Интернет мне ответа не дал. Точнее дал, но только наполовину. Мне было известно лишь то, что я на городском водном транспорте должен был со станции Эминону попасть в район Бостанчи. А оттуда вроде бы должен ходить до аэропорта автобус. Но вот какой номер автобуса и откуда конкретно он отходит, международный разум умалчивал. Вот тут-то я и рассчитывал на помощь русскоговорящего персонала гостиницы. Как в последствии выяснилось - зря.

Приехали в Лалели, гостиницу на удивление нашли быстро. Обычный городской отель со всеми удобствами в номерах, сплитом, спутниковым ТВ и прочими радостями городской жизни, включая завтрак. Вика наотрез отказалась покидать отель, мы же с Витей расположившись и приняв душ, решили прогуляться по ночному Стамбулу.

Перефразируя Татьяну Доронину, хочется задать вопрос: "Любите ли Вы Стамбул так, как люблю его я?" Я его не просто люблю, я им "болею". Второй Рим, а именно так называли Константинополь ранее, это один из историческо-культурных центров нашей цивилизации, находится сразу на двух континентах и омывается двумя морями. Количество духовных, общечеловеческих ценностей, на квадратный километр его площади просто зашкаливает. Средневековая арабская, турецкая, византийская и европейская архитектура соседствуют с современными модернистскими архитектурными ансамблями и придают этому Вечному городу эффект какого-то божественного коктейля. Кажется здесь объединилось всё - Просвещённая Европа, Блистательная Порта, философски мудрый Константинополь, роскошный Ближний Восток и современный глобализировавшийся мировой Капитал. Я могу сутками бродить по узким мощёным улочкам Султанахмета, часами сидеть в кальянных заведениях, попивая крепкий и очень сладкий чай из стаканчиков в виде тюльпана, наблюдать за рыбаками на площади Эминону, пить разливной "Эфес" в одном из рыбных ресторанчиков на Галатском мосту, наслаждаясь видами бухты Золотого Рога, долго торговаться в бесчисленных лавках на Капали Чарши, кататься в футуристических вагонах городского метро, да мало ли занятий в Царьграде! И это я ещё не затронул тему музеев.

Ну ладно, хватит лирики. Итак, мы с Витей вооружившись фото и видеотехникой, со штативом через плечо, покидаем отель. Время 21-30. Я с чувством гордости иду впереди, и меня распирает от желания показать ему город. Естественно направляемся к Айя Софье. По пути Витя нудит, что ему по большому счёту насрать на Айя Софью, Голубую мечеть и прочие архитектурные изыски. Что-то бормочет про магнитики, джинсы и кожаную куртку для брата, а так же про то, что ему рассказывали, будто бы в Турции всё задарма, а значит, пора делать шоппинг. Наконец, мне удаётся его убедить в том, что у нас завтра всё утро свободное, да и назад мы будем возвращаться таким же путём, а значит, будет еще один день в Стамбуле. Доходим до Голубой мечети, что знаю, рассказываю ему "посмотрите налево, посмотрите направо. Вижу - неэффективно. Предлагаю с утра посетить Софью, Виктор, узнав что за вход придётся заплатить примерно рублей 300, наотрез отказывается.

Сворачиваю экскурсию, предлагаю выпить пива. Предложение с благодарностью принято. Спускаемся к Галатскому мосту.

Ветер на пристани нешуточный. Холодно становится "не по-детски". Под мостом все рестораны пустые, но работают и притягивают случайных прохожих щупальцами своих неоновых вывесок. Первый раз в Турции не вижу ни одного зазывалы, видимо для них очень холодно. Вдруг, неожиданно из одного кабака выскакивает набриолиненный турок с вычурными усиками а-ля Пуаро, одетый в строгую тройку и начинает перед нами заламывать руки к небу и жалобно шептать что-то вроде "Give me a chance, please". Ещё секунда и он бы рухнул перед нами на колени, растёкшись по всему Галатскому мосту. Право, я не сразу сообразил что ему надо. Но, отдавая дань самоотверженности и актёрскому мастерству турецкоподанного, заходим в его заведение.

Заказываю разливной "Эфес" 0,5 и с интересом наблюдаю, как Витя пытается заказать что-нибудь подхарчиться. Переводчик ему не требуется, так как каждый работник стамбульского ресторанного бизнеса имеет необходимый запас русских слов. Официант пытается втюхать ему лобстера, размером с эрдельтерьера. Цена у лобстера оказывается такая, что если бы Витёк его сожрал, то Сирия ему была бы уже не по карману. В итоге выбирает какую-то жареную рыбу, типа нашей барабули и жареных кальмаров. Всё это ему выходит долларов в 40. Мне приносят пиво и орешки. Сразу портится настроение. Вместо разливного 0,5 приносят бутылочное 0,33 и уже открытое. Тьфу, басурмане. Доказывать чего-либо нет желания, пью что дали. Минут через 20 приносят заказ. Всё выглядит очень аппетитно и красиво. Вкусно.

На часах уже 00-30, а значит 28-е декабря, клонит в сон, пора рассчитываться. Hey, friend, check please! Приносят счёт, на 7$ больше чем я рассчитывал. Вечер перестаёт быть томным. Начинаем разбираться. Официант сразу начисто забывает и русский и английский. Находим англоязычного ресторатора. Тот без тени смущения объясняет, что мы должны ресторану 10% за обслуживание. Ну, позвольте, в меню об этом не сказано ни слова. Приносят меню и действительно внизу мелко подписано "Ten percent for service". Ничего не понимаю, когда я первый раз просматривал "список блюдей" никакой надписи там не было. После Туниса и Египта я хорошо изучил эту арабскую подляну, и приходя в ресторан в мусульманской стране первым делом обращаю внимание именно на это. Беру с соседнего стола меню и смотрю, что там этой приписочки нет. Всё понятно, в ресторане два меню, одно на начало ужина, другое по его окончании. Встаём, платим по счёту без надуманных 7$ и несмотря на вопли официантов спокойно уходим.

На улице нас ждёт очередной сюрприз. Перед самым носом закрывается метро. На улице холод - "собачий". До гостиницы пешком минут 20. Ловим такси за 6$. День окончен.

Стамбул 29 декабря

Погода на утро в Стамбуле наконец-то нам соблаговолила подарить замечательный солнечный день. Звонил в Краснодар, на Родине минус 7, в столице Турции плюс 8 и это утром, надо полагать днём будет ещё теплее. В благостном настроении, мурлыкая под нос что-то типа "От Севильи до Гранады", спускаюсь в ресторан. Не буду описывать нашу утреннюю трапезу, но обычный "континентальный завтрак" был недурён. Поднимаюсь на ресепшн для того, чтобы узнать, как лучше добраться до Сабиха Гёкчен. За стойкой сидит турок, с полуметровым слоем мусса на голове, смотрит футбол. На мой вопрос, с хитрым прищуром сообщает, что аэропорт новый, находится очень далеко и транспорт туда не ходит, но совершенно случайно у него есть знакомый таксист (кто бы сомневался), который за сущие пустяки, за какие-то там 70$, с удовольствием нас доставит на место. Щас !!! Я прям так и разбежался. Такси я и без тебя поймать смогу, причём на половину дешевле. Поблагодарив за неоценимую помощь, поднимаюсь в номер. Супруги уже нет - у неё "культурная программа" по магазинам Лалели и Аксарая. Витёк меня предано ждёт и смотрит по телеку какое-то ток-шоу на турецком языке. Наш "Аэробус" вылетает в 16-15, из отеля решаем выдвинуться в 12-30, сейчас 9-30 - значит три часа у нас есть. Идём в город за Витиными магнитиками и джинсами. Три часа прошли в процессе отчаянной торговли с местными лавочниками. В итоге было приобретено шесть джинсов (5 Вите и одни мне - 501 Levis на пуговицах) по 15$ за каждые, хотя изначально цена была 30$. Несмотря на нашу внимательность и осторожность, нас всё-таки "обули" в каком-то кафе на 1,5$. Мелочь, а неприятно.

Встречаемся в номере в 12-00. Вика тоже купила себе джинсы, правда за 70$. Искренне не понимаю, зачем сейчас надо было всё это тарить и переть на себе через весь Ближний Восток, ведь на обратном пути будем ещё целые сутки в Стамбуле. В 12-30 садимся в метро и едем на пристань возле площади Эминону. На пристани многолюдно, торгуют всем подряд: морепродуктами, жареными каштанами, выпечкой, зазывалы предлагают экскурсии на Принцевы острова. В подземном переходе к метро небольшой вещевой рынок, где можно купить всё: от детских игрушек до дублёнки.

На пристани расположены кассы нескольких паромных компаний, которые перевозят пассажиров в азиатскую часть Стамбула. Будучи в этом городе, обязательно воспользуйтесь их услугами. Паром на другую сторону идёт минут 10-15 и Вы, пересекая Босфор, имеете возможность любоваться живописнейшими видами старого города, попиваете халявный чаёк и дышите свежим морским воздухом. Всё это удовольствие стоит около доллара в одну сторону.

Находим нужную паромную компанию, покупаем жетоны, грузимся. Через 15 минут мы в Бостанчи.

Слава Богу, стоянка автобусов тут же рядом. Только автобусов стоит несколько десятков и все надписи на них на турецком. Брожу среди них некоторое время, ни одного слова похожее на "аэропорт" не встретилось. Подхожу к первомувстречному водителю, и тут происходит чудо. Водила говорит по-английски. Объясняет, что в аэропорт ходит маршрут №10 и этот автобус стоит прямо передо мной. Автобус был практически пустой, проезд стоил 1,5$ на персону, и ехать действительно далеко.

Я ожидал увидеть небольшой аэропорт местных авиалиний. Оказалось, что Сабиха Гёкчен принимает немало рейсов и из-за рубежа, в основном авиакомпаний эконом-класса, и размеры его так же впечатляют. Не Ататюрк, конечно, но больше краснодарского в несколько раз. Внешне, очень современное и просторное здание, выполненное из стекла и бетона. Чистота вокруг просто стерильная, указатели на каждом шагу. Правда, цены на всё отнюдь "не братские", банка Кока-колы встала мне 3$!

Регистрация на рейс прошла как всегда быстро и без проблем. И вот мы уже сидим в "Аэробусе А-319". Самолёт класса 737-го Боинга, только получше. Места для ног побольше, кресла поудобнее. Перелёт длился меньше двух часов, жратва примерно та же, что и у "Сибири", виды южной Турции за бортом потрясающие. Да, забыл сказать, билет стоил 69$ в один конец.

Прилетаем в Адану в 18-10. Аэропорт Аданы огромный, просторный, современный, хотя и не олимпийский, впрочем к этому в Турции мы уже привыкли. После получения багажа, пытаюсь у охранников выяснить, как добраться до автовокзала. Ребята в английском примерно так же, как я в турецком. Наш содержательный диалог прерывают вездесущие таксисты, и среди них есть даже один англоговорящий (вот ушлые перцы!). Разговор с таксистами идёт привычно, типа "уже поздно, автобусы на автовокзал не ходят, это очень далеко, 50$). Через 15 минут договариваемся на 23$.Ехали действительно долго, но не потому, что далеко, а потому что автомобильные пробки в Адане вечером посерьёзней краснодарских будут. Адана четвёртый по численности город в Турции с населением около 2 млн. человек. Из окна такси впечатления на меня особого не произвёл, проезжали ничем не примечательные офисно-торговые районы, город как город.

На вокзале не успеваем выйти из такси, как нас тут же атакуют агенты разных транспортных компаний, наперебой предлагая отвезти в любую точку земного шара и практически даром. Узнав, что мы едем в Антакъю, моментально хватают наши чемоданы и прут их уже к какому-то автобусу. Здесь подвоха никакого нет, просто сервис на уровне, и агенты получают комиссионные от стоимости билета. Пока дошли до автобуса, нам уже принесли оформленные билеты.

Надо сказать, что междугородние автобусы в Турции исключительно все " Мерседесы" и все достаточно свежего года выпуска. На борту обязателен стюард, который проводит тебя на твоё место, заботливо закроет занавесочку на окне, если ты уснул, поможет загрузить и выгрузить багаж, и всё это без всякого бакшиша. В стоимость билета входит: бесплатная минералка, леденцы, кофе, чай и газеты (на турецком). И всё это за 7$ на брата. К тому же интересная особенность расписания обнаружилась впоследствии не только в Турции, но и в Сирии. В какой бы ты город не приехал, куда бы тебе не надо было, несмотря на время, в нужный пункт автобус всегда уходил через пару минут. Такое ощущение, что во все направления со всех вокзалов и в любое время транспорт идёт ежесекундно. Нашим ПАТП есть у кого перенять передовой опыт.

От Аданы в Антакъю 180 км и три часа ходу. Всю дорогу спим, просыпаясь прихлёбываем кофе. В конце пути начинаем мароковать, что лучше переночевать в гостинице, все-таки времени уже 22-00 или сходу штурмовать турецко-сирийскую границу. Мнения разделились. С одной стороны мы уже устали от бесконечных переездов, с другой стороны хотелось бы уже определиться и добраться до места. К тому же мы не совсем были уверены в беспрепятственном прохождении границы с сирийской стороны глубокой ночью. Приедем - разберёмся.

На вокзале нас встречают, кто бы Вы думали? Правильно, таксисты. Говорю, что нам надо в Алеппо и помощь в прохождении пограничных формальностей. Согласно кивают головой, мол, поехали. What `s a price ? Отвечают: садись - разберёмся. Нет уж, давайте разберёмся сейчас, мы учёные. Называют какую-то нереальную сумму долларов в пять. С опаской садимся в микроавтобус. В это время Витю "приспичивает по маленькому". Идёт. Возвращается сияющий, как медный рубль. Оказывается вход в туалет стоит одну турецкую лиру, на входе сидит турок, Витя пообещал ему через пару минут занести плату. Конечно же ничего заносить не собирается. Доволен. Начинаем отыгрывать у турков деньги назад.

Едем по тёмным и каким-то мрачным закоулкам Антакъи. Ощущение, что участвуешь в третьесортном боевике, только что глаза не завязаны черной тряпкой. Ночь. Минут через десять въезжаем в какой-то двор, во дворе несколько человек непонятной восточной национальности. Водила обьясняет: " Вот эти люди перевезут Вас через границу, а мне давайте 10$ - я поехал". Говорю, что договаривались на 5, и до Алеппо. Понимаем, что ситуация не та, чтобы качать права, но всё-таки... С каменной рожей даю ему пять баксов и отворачиваюсь. Неожиданно турок не возражает, забирает деньги и отваливает.

Перед нами стоит несколько человек таксистов-контрабандистов, которые судя по всему пересекают границу несколько раз в день. Они быстро начинают жестикулировать руками, моментально подхватывают наши чемоданы и растаскивают их в разные стороны, каждый в свою машину, успевая при этом несильно подраться друг с другом. Гвалт стоит страшный, чувствую ситуация выходит из-под контроля. Супруга стоит вся белая и проклинает все восточные базары вместе взятые, рисуя картины рабства на горных просторах Курдистана. Витя пытается вырвать свой чемодан из рук проворного курда, уже приспосабливающего его на крыше своего авто. Причём курд вцепился в Витину поклажу мёртвой хваткой и ни в какую не хочетот пускать. Памятуя о том, что Виктор в прошлом кмс по боксу и через секунду у южанина челюсть может поехать набекрень, решаю вмешаться. Вдвоём забираем чемодан. Мусульмане продолжают толкаться между собой, оспаривая кто нас повезёт. Подхожу к одному из них, самому спокойному. С инглишем опять проблемы. Говорю, зачем-то очень горомко: "Border, Aleppo, How much?", всё это сопровождаю жестами. Хотя сейчас не могу понять, как можно слово "Алеппо" показать жестами - тогда получилось.Он рисует мне на бумаге сумму 100 зелёных, я ему рисую 30. Через некоторое время приходим к консенсусу - 60$. Он просит дать ему паспорта, чтобы он с ними куда-то пошёл. Ни фига, вместе с паспортами пойду и я. Заходим в какую-то контору, внутри сидит клерк, забирает паспорта, что-то из них переписывает в амбарную книгу и со словами "Good luck" возвращает нам наши "краснокожие брошюрки".

До Алеппо километров 100. Половина из этого расстояния по турецкой территории, другая по сирийской. Перед отъездом турок старательно забивает багажник своей "Короллы" какими-то свёртками, я для смелости делаю большой глоток виски "Glenn Dovan", приобретенный ещё в Стамбуле, нажимаю на сенсор айпода и моё сознание тихо заполняет "Naomi". Не каждый день пересекаешь глубокой ночью границу ближневосточного государства, к тому же ещё и социалистического (я говорю о Сирии) в компании с контрабандистом. Э-эх, поехали! Время 23-30.

До турецкого КПП ехали минут 40. Дорога совершенно пустая, за всё время попалась лишь пара машин и то двигающиеся в противоположную сторону. Драйвера звали Абдалла, он умел считать до десяти, курил всю дорогу ужасно вонючие и, судя по всему крепкие сигареты и исповедовал странный стиль вождения, а именно: передвигаться исключительно по встречной полосе.

Ну, вот показались гуськом стоящие на обочине фуры, а это верная народная примета, что пограничный пост где-то рядом. Я ожидал увидеть этакое неприступное укрепление из мешков, наполненных песком, солдат с "М-16" наперевес и обязательно пулемётные вышки по периметру. В натуре всё оказалось довольно прозаичней. Пост с турецкой стороны границы был похож на АЗС, только очень большую. Посредине стояла небольшая контора, обшитая вагонкой и к ней в порядке очереди продвигались машины, причём все с сирийскими номерами. Турецкоподанная наша была единственная. Абдалла, довольно уверенно и я бы даже сказал по-хамски обогнул всю очередь и встал впереди головной машины, причём возмущения у ожидавших это не вызвало ни малейшего. "Видимо он здесь какой-то крутич", - восхищенно высказал свои мысли вслух Виктор. Собрав у нас паспорта, Абдалла вышел из машины, протянул заспанному пограничнику, тот стукнул о них печатью и был таков. Никакого таможенного досмотра произведено не было, фонариками в лицо никто не светил, короче полная расслабуха. И это при том, что турки в 500 км от Антакьи планировали армейскую операцию в северном Ираке. "Стингеры" можно провозить через границу тоннами. В общем, несложная жизнь у турецко-сирийских контрабандистов. Но впереди была сирийская граница, и прохождение её вызывало у нас некоторое беспокойство.

Начитавшись "страшилок" в Интернете о том, что при пересечении границы сухопутным путём сирийские погранцы могут не дать визу по разным причинам, например, потому что нет подтверждения брони отеля, потому что у супругов в паспортах разные фамилии или просто вымогая взятку, мы основательно к этому вопросу подготовились. Брони отеля у нас, конечно же, не было, но на этот случай был припасены предварительная договорённость и адрес одного сирийца, между прочим замминистра чего-то там, который являлся мужем Витиной знакомой. Фамилии у нас с Викой, разные, но имелось свидетельство о браке нотариально заверенное на английском языке (знакомого нотариуса, владеющего арабским у меня не нашлось). В остальном, мы надеялись на нерушимость дружественных отношений между нашими братскими народами. Да, и ещё, не штурмуйте сирийскую границу с израильской визой в паспорте, не только в страну не пустят, но ещё и угодите на "кичу".

Покинув турецкий пост, мы въехали в трёхкилометровую так называемую буферную зону, разделяющую государства. Опять ни одной машины, всё ярко освещено, по обочине с обеих сторон колючая проволока, подозреваю, что ещё и под напряжением. Обстановка нервозная, впечатления несколько сюрреалистичны.

00-30. Приехали к сирийцам. КПП выглядит бедненько, не то, что турецкий. Всё какое-то очень обветшавшее, стены облуплены, портреты президента на каждом столбе. Добро пожаловать в наше социалистическое прошлое! Заметно волнуемся. Абдалла делает знак, что мол: "No problem, ща всё порешаем". Подходит пограничник, заставляет выйти из машины. На английском говорит вроде бы сносно. Просит открыть багажник и достать чемоданы. С фонариком осматривает нашу поклажу, причём на водительские свёртки ноль внимания. Посветив в наш скарб, исключительно для важности, разрешает грузить всё назад. У-уф! И тут его взгляд падает на чехол, где лежит мой штатив для видеокамеры. Указывая на него пальцем, спрашивает: "Что это ?" Отвечаю: "Штатив для видеокамеры". Он сразу машет руками и говорит, что с видеокамерой нельзя. Как нельзя? Здрасьте, приехали! Видя моё растерянное лицо, ещё раз зачем-то спрашивает: "Фото или видео?" Я без всякой надежды отвечаю - фото. Ну, тогда никаких проблем, проезжайте. Не веря своим ушам, быстренько забираюсь в машину, хочется побыстрей отсюда свалить. Вот наивные люди, верят на слово, причём на второе. Мне бы с ними в карты поиграть!

Но это было только начало.

Останавливаемся возле небольшого сооружения, внешне очень напоминающего котельную, давно требующую ремонта. Над дверью надпись: "Office". Заходим внутрь. Абдалла подводит нас к окошку, похожему на кассу. Показывает, что надо оплатить марки. Спрашиваю, зачем их покупать, если визу еще не получили. Давай обождём, но мусульманин непреклонен. Ладно, платим по 20$ с носа, из окошечка взамен ничего не выдают. Ждём.

Через некоторое время подходит офицер, показывает, чтобы следовали за ним. Заводит нас в небольшую комнату, где сидит, видимо самый большой на эту ночь чин. Начальник действительно очень большой (по обьёму) и важный. Внешне похож на Иосифа Виссарионовича, с такими же пышными усами, только жирный и смуглый. Еще большую схожесть с Вождём народов ему придаёт морально устаревший военный френч с ярко красными погонами на плечах. Вообще, форма у сирийских пограничников очень схожа с формой наших нкв-дешников, только с погонами. А ещё он похож на палача из застенков какой-либо латиноамериканской хунты, именно так был прорисован их образ в советском кино. Начинает спрашивать, что мы за люди, откуда и куда путь держим. Отвечаю, демонстрирую билеты на обратный путь. Он спокойно всё это выслушивает, даёт какие-то распоряжения на арабском пришедшему с нами погранцу, в конце разговора улыбается (не ожидал) и говорит нам: "Welcome To Syria". Пограничник с помощью обычного канцелярского клея лепит нам в паспорта аж 11 марок! После сирийской визы моя идентификационная книжица припухает в два раза и становится жёсткой как картон. Интересно взглянуть на паспорта таксистов, пересекающих границу три раза в день! Покидая комнату, уже на выходе из неё, Витёк неожиданно разворачивается, вскидывает соединённые "замком" руки вверх и громко декларирует: "Раша энд Сирия - френдшафт!". Пограничники на секунду отвлеклись от изучения каких-то формуляров и подняв головы с недоумением посмотрели на моего друга, затем снова погрузились в свои бумажки. Не тот эффект!

Кажется свершилась "мечта идиота"! Мы в Сирии!

Выезжаем с территории поста, крутим во все стороны головой, хоть и темно, но кое-что разобрать можно. Например то, что Сирия далеко не Турция, в плане уровня жизни. Дома, машины, дороги всё намного скромнее, если не сказать хуже. Бросается в глаза количество мечетей, они здесь практически через каждые пятьсот метров. Подъезжаем к Алеппо. Пытаюсь объяснить Абдалле, чтобы высадил нас в центре, недалеко от автовокзала. Ни черта не врубает, чурка нерусский. Я даже вспомнил, как на французском "вокзал" - бестолку. Как потом выяснилось, все сирийцы вокзал называют словом "пульман" и все эти railway station, garage им по фигу, не понимают.

01-30. Алеппо нас встретил несмотря на такой поздний час абсолютно полнокровной и бурной ночной жизнью. Улица и площади залиты светом, поток машин, такой как будто все спешат на работу, магазины не работают, но кое-какие офисы открыты. Офигеть, в полвторого ночи! Народу на улицах тоже видимо - невидимо, правда, практически все мужчины. Очень много торгового люда, продающего своё барахло прямо с земли. Колорит Востока чувствуется каждую секунду, люди многие одеты не по европейски, почти у всех на голове "арафатки" или ещё какие-то платки (не знаю названия), из вездесущих такси доносится либо арабская музыка, либо пение муэдзинов, при этом все машины всё время отчаянно сигналят. Кайф! Именно этого я и хотел!

Абдалла высаживает нас похоже, где-то в центре. Отдаём 60 баксов. Он начинает вопить, что мы ему должны 80. Ну, начинается! Позже, мы бы просто развернулисьи ушли, но тогда мы были не опытные и вступили в прения. Я ему говорю, что договаривались на 60, в противном случае поехали бы с тем, с кем он дрался из-за нас. Он стоит на своём, 80 и точка. Пока я с ним разбираюсь, Витя "под шумок" вытаскивает наши чемоданы из багажника. Всё, путь к отступлению готов! В итоге мы сжалились над контрабандистом, и пошарив по карманам отдаём ему ещё какую-то мелочь, оставшуюся у нас после Турции. В общей сложности долларов пять. Всё братан, кричи не кричи, больше ты от нас ничего не получишь.

Встаёт вопрос о гостинице. Осматриваемся. Метрах в десяти от нас открыт туристический офис, наверное множество сирийцев и иностранцев в два часа ночи покупают экскурсии. Захожу, тут же мне навстречу бросаются два араба с криком: "What Can I help You". Объясняю, что нам поспать бы. Тут же один тянет меня за рукав к своей машине, уверяя, что отвезёт нас в недорогую гостиницу. У меня был распечатан план Алеппо с названиями и адресами и ценами недорогих отелей, извлечённых с сайта некого Жарова (кстати очень неплохой ресурс по Ближнему Востоку, но кое-какая информация всё же устарела). Знаю, что араб уже включил в цену номера свои комиссионные, но всё же решаем с ним поехать. Мы уже очень устали и хотим спать, в конце концов, если что-то не понравится, всегда можно развернуться и уйти.

У араба раритетнейшее авто, "Пежо" 50-х годов. Машин таких годов выпуска в Сирии 30%. В салоне вместо кресел, два дивана, как в 21-й "Волге", переключатель скоростей на рулевой колонке, панель приборов деревянная. Полное ретро! Впрочем, о сирийских машинах и автолюбителях я собираюсь ещё попозже поговорить.

Едем минут 10. На следующий день, когда я уже немного ориентировался в центре, то увидел гостиницу, в которую нас привёз ушлый араб в ста метрах от его офиса. Кругами возил, гад, чтобы пожирней бакшиша рубануть. Ну, короче гостиница называется "Сирия", адреса не помню, но он Вам и не нужен, потому что отель "Сирия" - это место, где жить совершенно не рекомендуется. Ну, это мы поняли на следующие утро, когда сбежали оттуда в другое место, а пока что очень хотелось спать и освободить руки от чемоданов. Поторговались, договорились. Doble - 800 сирийских фунтов (примерно 400 рублей), single - 600. Забыл сказать, что деньги мы обменяли тут же на ресепшене (язык не поворачивается его так назвать). Курс обмена в Сирии везде одинаков, повторяю, абсолютно везде, и произвести exchange можно в любом месте (гостиница, магазин, аэропорт, банк, уличные менялы и т.д.).

Теперь почему в гостинице "Сирия" не стоит жить. Номер наш представлял собой комнату метров 12 общей площадью, с двумя отдельными кроватями и балконом, выходящим на улицу, который впрочем, был заколочен досками. Над потолком висел телевизор, диагональю 14 дюймов и показывал шесть арабских каналов (никакого спутника). Пульт от телевизора работал только на включение и выключение, больше ни на одну кнопку не реагировал. В углу стоял маленький холодильник, настолько старый и ржавый, что был, наверное, сконструирован и воплощён в жизнь ещё на заре холодильникостроения. При этом в номере было жутко холодно и воняло фекашками. Отдельного упоминания заслуживает так называемая санитарно-гигиеническая комната. Площадью она была метра три, поэтому при моём росте 1 м 85 см, когда я садился в "позу орла", мои колени упирались в противоположную стену и не помещались. К тому же с потолка всё время что-то капало за шиворот, может, конечно, это была минеральная вода, а может быть продукты жизнедеятельности соседа сверху. Поэтому восседать на унитазе приходилось с зонтиком. Я не шучу. Плюс ко всему не было горячей воды. Никакого room service не предполагалось. Ко всем нашим бедам добавилась ещё и постель. Моя простынь была вся, в непонятного происхождения жёлтых пятнах. Естественно пользоваться ей я побоялся, и первую ночь в Сирии спал одетый, впрочем, как и мои спутники.

Про гостиницы в Сирии отдельный разговор. Сервиса в номерах нет практически нигде, даже в очень приличных отелях. Ну, за исключением самых претенциозных, с официальной звёздностью не меньше четырёх. А это значит, что за весь период Вашего проживания, Вам ни разу не сменят постельное бельё, ни разу не уберут номер. В номерах нет ни мыла, ни туалетной бумаги, я уж не говорю про такую роскошь, как фен. По большому счёту это не гостиницы, а просто меблированные комнаты, находящиеся все на втором этаже, потому как на первом у сирийцев святое - магазин. Правда и цена за них невысока. Всё это не касается фешенебельных отелей, которых в Сирии становится всё больше. Но там тарифы кусаются. Например, double отеля "Baron" в Алеппо, где кстати в своё время останавливались Рузвельт, Агата Кристи, Лоуренс Аравийский, стоил 30 декабря 2007-го года 160 у.е. за ночь.

Фиг с ним, завтра с утра подыщем что-нибудь поприличнее. Кидаем шмотки. Моя захныкала, что хочет есть. Действительно последний раз мы ели утром ещё в Стамбуле. Мои возражения, что перед сном есть вредно, не возымели действия, Витя на её стороне. Решаем посмотреть что-нибудь поблизости. Переодеваю носки, выходим на улицу. Постепенно ночная жизнь начинает угасать. Еще 40 минут назад всё в нашем районе двигалось и сигналило, теперь же всё статично и пустынно. Удивляюсь такому резкому перфомансу. Проходим квартал, всё закрыто. Зато я вижу на стене поразительный постер. На постере изображён В.И. Ленин, ещё довольно молодой, без кепки, а так же серп и молот и всё это обрамлено арабской вязью. Чтобы это могло быть? В дальнейшем изображение Ильича и советской символики не встретилось в Сирии ни разу. Пытаюсь отодрать на память, не получается, сирийские коммунисты дело своё знают! Идём дальше, по пути встречается Ford 40-х годов на ходу, очень похожий на нашу "Победу". Откуда-то доносятся звуки восточной музыки. Витя высказывает предложение идти на звук, типа там, где музыка, точно есть что пожрать. Подходим. Стоит несколько арабов цивильно одетых, дверь открыта, лестница ведёт на второй этаж. Похоже на ночной клуб, предлагаю войти, всё равно поблизости ничего нет, если что выпьем пивка и в койку. Поднимаемся, при этом арабы смотрят на нас, как мясник смотрит на овец, идущих на заклание. Чую, что-то не то, но отступать как-то...

При нашем появлении в дверях заведения, все присутствующие разом поворачивают в нашу сторону головы и с неподдельным изумлением просто застывают в тех позах, в которых мы их застали. Осматриваемся. Заведение больше напоминает кабаре времён третьего Рейха, чем ночной клуб. Все сидящие за столами, исключительно арабы разных возрастных категорий, все чего-то жрут, алкоголя, даже пива на столах не наблюдаю. Ужасно громко орёт восточная музыка, а на сцене сдобные, полуголые тётки отплясывают "танец живота". Мусульмане за ними наблюдают, пока в дверях не появляемся мы. Теперь все рассматривают нас, причём взгляды не добрые. Тёткам со сцены можно уходить.Тут же откуда-то выныривает человек, берёт нас под локотки и бережно ведёт к столику, другой подставляет нам под зад плетёные стулья. Чувствую, лучше уйти и не искушать судьбу, так как по-прежнему, мы объект №1. Ладно думаю, бывали мы в ситуациях и похуже, однажды помню вот так же ночью в Каире... "Не тот человек, Шарапов... живым я им не дамся".

В мгновение на столах появляются какие-то салаты, закуски и прочая снедь. Спинным мозгом чувствуя подляну, зову "человека", говорю ему чтобы он быстренько убрал всю эту дрянь и принёс просто три бутылки пива. Он говорит мне, что всё это очень вкусно, а я ему отвечаю, что мне по хрену, убирай и всё тут. Наконец-то стол девственно чист, и на нём как три памятника нашему идиотизму возвышаются три бутылки пива "Барада" от местных производителей. Делаю глоток, пиво так себе, наподобие нашего бутылочного "Невского", но для арабов и это вверх пивоваренного искусства. Позже я пил ливанское пиво, вот уж воистину моча. Опять зову человека, чтобы расплатиться за всё это великолепие. Приносят счёт - 90$ за три бутылки пива! Чииииво? Говорят: "А что Вы хотели, это же кабаре и вход у нас платный". В это время музыка смолкает, арабы, заметив бузу за нашим столиком, глядят на нас исподлобья и подозреваю, что начинают хвататься за свои кинжалы под столами. М-да. В Сочи я съел самый дорогой шашлык в своей жизни, в Алеппо хлебнул пивка тоже самого дорогого. Пора делать выводы. Буровить здесь не резон, расплачиваюсь. Официант, ехидна такая, с угодливой улыбкой спрашивает: "Тут за углом ночной диско-бар. Не желаете посетить?". Да пошел ты! Говорил же, что есть на ночь вредно.

Витя же никуда уходить не собирается, говорит: "Чего подрываться, уже заплатили, давай ещё посидим". Ну ты сиди, а мы спать хотим, четыре утра всё-таки. Нехотя встаёт, уходим вместе.

Позже я узнал, что эти заведения посещают исключительно местные. Посещение иностранцами этих злачных мест считается дурным тоном, а конкретно в этом заведении мы были первые "шурави" с момента его открытия. Хотя никто ничего плохого нам бы не сделал, всё-таки наш визит был воспринят посетителями, как некий вызов. Для иностранцев существуют рестораны, для местных - кабаре. И цены в них десятки раз выше обычных уличных, так что в принципе и на "лоха" нас не разводили. А вообще преступность в Сирии близится к нулю, кроме конечно "дешёвых разводов туристов" и то не везде. В Сирии Вы можете спокойно разгуливать по самым тёмным закоулкам глубокой ночью с миллионом долларов в кармане и поверьте, с Вами ничего не случится.

Возвращаемся в гостиницу. Дежурный араб спрашивает, как нам понравился Алеппо, отвечаем: "Потрясающе, только жрать сильно хочется". Сириец предлагает нам заказать еду по телефону, оказывается это в Сирии возможно. Осторожно спрашиваем: "How Much ?"Оказывается килограмм жаренного мяса стоит 600 лир, то есть 300 рублей. Через двадцать минут нам привозят заказ, помимо мяса несколько видов салатов, соусов и бесчисленное количество лепёшек. И всё это на три сотни деревянных! На Кипре это называется "мезе" и стоит раз в десять дороже. Есть у социализма свои плюсы! Пять утра. Занавес.

ramon,
В начало страницы
Нам важно, кто Вы
Спасибо! Теперь Вы мужчина!
Спасибо! Теперь Вы женщина!
Пожалуйста, проверьте правильность указания даты Вашего рождения
Сохранить
Спасибо! Данные сохранены.
×
  • Горящие туры Сирию. Скидки до 30%
  • Раннее бронирование туров Сирию. Выгода до 35%
Подобрать тур в Сирию
Подобрать тур
Вы получите лучшие горящие туры!
Сэкономите до 30% стоимости тура
Мы гарантируем самые низкие цены!
Заявка на подбор тура в отель
Заявка на подбор тура
Заполните все поля заявки на подбор тура
Страна, курорт
Дата начала тура
Ваше имя
Ваш город
Ваш телефон
*Услуга подбора тура абсолютно бесплатна!
Спасибо. Ваша заявка принята!
Произошла ошибка, попробуйте повторить свой запрос позже
Вы не можете отправлять более одной заявки в сутки
Очень быстро подобрали тур и перезвонили - уже через неделю отдыхала! Отель оказался даже лучше, чем я планировала за эти деньги! Всем советую!
Оля Cидорова, г. Москва
Отправка заявки ни к чему Вас не обязывает. После получения заявки менеджеры подберут для вас лучшие предложения. Услуга абсолютно бесплатна.