Rambler's Top100
Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди турстов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Испания

Испания

Turizm.ru рекомендует: Туроператоры по Испании

Библио Глобус

"Дикарем" по Испании и Португалии или Рассказ о безрассудно любопытных. Часть 5.

Обидуш. Баталья - Фатима - Томар. Коимбра

ОБИДУШ

Мы решаем покинуть Лиссабон и ехать дальше. Наш путь лежит на север и намеченный нами маршрут включает обязательные пункты посещения и- Обидуш, Баталью, Фатиму, Томар, Коимбру и Порту. До Обидуша из Лиссабона ехать можно так, как мы ехали: на автобусе до Кальдаш-да-Раинья, а дальше местным автобусом до самого Обидуша.

До Кальдаша доехали за полтора часа. Надо сказать, что с выездом из Лиссабона мы не торопились, да и автобусы ходят до Кальдаша не так часто. Вообще, интенсивность междугороднего автобусного сообщения в Португалии заметно ниже, чем в Испании. Когда приехали в Кальдаш, было уже около часа, а автобус в Обидуш, до которого было всего 5 км, отходил только в 15.15. Пошел искать отель, оставив семью ждать результатов поисков на автостанции. В бюро туристской информации дали проспект резиденции “Dona Eleonor”. Следует иметь ввиду, что помимо «резиденций» существуют так называемые отели-резиденции - hotel residencial. Разница в том, что резиденция может представлять собой многокомнатную квартиру на энном этаже какого-нибудь дома, а отель-резиденция это, по сути, настоящий отель. Вообще, разницу между осталями, пансионами, отелями и т.п. не всегда почувствуешь, поэтому советую голову особенно не ломать, а если случится искать приют в городах Испании и Португалии, то потреблять данные термины сугубо потому, что они обозначают заведомо недорогой ночлег, а то, гляди, пошлют, чего доброго, в «Хилтон». Так вот, дупло в этой «Доне Элеоноре» стоит в средний сезон (май, июнь) 38 Евро, включая завтрак. «Дупло» - это так двухместный номер у них обозначается. А сама Дона Элеонора, в честь которой отель назван, была королевой Португалии и супругой Жоау Первого. Она приезжала греть свои чресла в местных термальных источниках из соседнего Обидуша, где любили жить португальские королевы вдали от своих мужей, благодаря чему она и считается основательницей города и термальной лечебницы (1495 г.). Город тихий, спокойный и милый. Пока ждали автобуса, по нему немного прогулялись.

Но Обидуш, в общем-то, тоже тих и спокоен. Хоть и считается португальской туристской Меккой, туристов, к счастью, не очень много. Город полностью сохранил свой средневековый облик; он обнесен крепостной стеной, в плане как бы вытянут и его сердцевина - три параллельные улицы, идущие от ворот «Порта да Вила» к замку. Обидуш - португальская классика: белая штукатурка домов, барочные фасады церквей и бело-голубое азулежу их интерьеров, герань в горшочках (наконец-то!), зубцы крепостных стен. Здесь в XVII веке жил художник Жозефа Обидушский, один из португальских классиков. Мы прошлись по городу, заходя в церкви Святого Петра, Мизерикордии (Милосердия; тоже Элеонора основала), Святой Марии (построена на месте вестготской церкви VIII века), подошли к замку, который был при Элеоноре ее резиденцией, а теперь превращен в одну из самых знаменитых позад. «Позады» (pousadas) - «исторические отели», расположившиеся в отреставрированных замках, усадьбах, фермах, монастырях и пр., которые предлагают пожить в «исторической» атмосфере. Испанский аналог позад - парадоры. Во многие из них ходят, как на экскурсии. Нельзя сказать, что проживание в них сильно дорогое: можно сравнить с проживанием в четырехзвездном отеле средней руки, хотя есть такие, в которых номер может стоить 270 гринов в ночь. В среднем надо рассчитывать на 120 Евро за ночь. От замка можно подняться по ступенькам на городскую стену. Единственное предостережение - не ходите по ней ночью и под шафе: справа зубцы, а слева-то ничего нет, вернее, там уже город Обидуш, а так как там , где раньше лучники ходили, теперь громадные выбоины, а камни неровные и крупные, то можно запросто грохнуться вниз, в садик какого-нибудь мирно спящего потомка древних лузов (от иберийского племени лузов происходит древнее название Португалии - Лузитания; это для тех, кто пока не знает). А обойти город по крепостной стене и сделать классные снимки можно меньше чем за час.

Поскольку толком не ясно, когда следующий автобус до Кальдаша, решаем ехать на такси. И доезжаем - за пять Евро. Португалия считается страной относительной дешевизны. Отчасти это верно, но не во всем. Детское питание, оливки, соки и другие важные для нас продукты здесь в два раза дороже, чем в Испании. Да и то, оливки здесь все сплошь испанские. Сами португальцы жалуются, что ЕС и соседка Испания их буквально душат. Можно это предположить, особенно если вспомнить те депрессивные районы Алентежу, по которым мы ехали до Лиссабона. Но при этом Португалии требуется рабочая сила на стройки. Строительный бум у них, что ли? Иммигранты оседают здесь пачками. Когда вернулись в Кальдаш, пошли поиграть с Никой в парк рядом с бывшей керамической фабрикой и музеем скульптора Мальоа. Услыщав русскую речь, к нам подъехала на велосипеде девочка Саша. Спросила, давно ли мы здесь живем. Вопрос показался нам несколько странным. Мы объяснили, что приехали на денёк, посмотреть Обидуш, что мы просто путешествуем. Ей лет десять; мать работает в супермаркете, живет в Португалии уже год. Сами они - из России, из Киева (!). Говорит, путая русские, украинские и португальские слова. По ее словам, «русских» здесь много; они ночуют тут, в парке, на лавках (!!!). О-о, за границей зато работают! За похлёбку…

БАТАЛЬЯ - ФАТИМА - ТОМАР

Сегодня воскресенье. Какая удивительная тишина в Кальдаше! Где они, испанские полуночные гулянья, где дудки и петарды, где хмельное хоровое пение? Ночью было непривычно тихо. Вот они, контрасты между Испанией и Португалией!

Едем на автобусе до Батальи. Сегодня у нас обширная программа. Дорога довольно интересная, даже выехали к океану в живописном рыбацком городке Назаре. На подъезде к Баталье издалека видим громадину собора Санта Мария да Витория да Баталья, что значит «победы в битве». По преданию, церковь была заложена королем Жоау (Иоанном) Первым в 1385 году по данному им обету: если выиграю битву с кастильцами, построю церковь. Выиграл. И основал Собор и монастырь в придачу. Великолепная готика, а клаустро - изысканный мануэлино. Здесь похоронен сам Жоау, Генрих Мореплаватель, а в так называемых «незаконченных капеллах» - его брат король Дуарте.

В Баталье со мной произошел первый казус: оставил в автобусе куртку, а в ней - любимая куколка Вераники и путеводитель «Бедекер» по Португалии. Хоть был он старый, у букиниста купленный, но верно служил… Ну ничего, меньше вещей - лучше. Не гнаться же за автобусом на машине подрезая ему дорогу. Главное - паспорта, обратные билеты, деньги и фотопленки при нас. Главное даже - фотопленки, потому, что для того, чтобы их восстановить, надо заново проехать по тем местам, где снимали. Поэтому-то память - самая дорогая вещь на земле.

Решаем за сегодняшний день посмотреть сразу три места - Баталью (уже сделано), Фатиму и Томар. С автобусами до Фатимы глухо, на единственной автобусной остановке, служащей междугородней автостанцией, не вывешено никакой полезной информации. Догадайся сам. Поэтому решаем шикануть, но сэкономить время, а посему нанимаем такси и за 12 Евро нас за полчаса довозят до Фатимы. Нас высаживают на кругу, от которого расходятся аллеи, одна из которых забита народом. Один поток движется к нам, другой от нас, и нам нужно влиться в него, ибо он отнесет нас к самому главному - Санктуарию Фатимы. Справа - гигантская автостоянка, каких нам не приходилось раньше видеть: до самого горизонта. Люди разбивают палатки; присаживаясь на корточки, достают из корзин снедь и обедают. Завтра - 85 лет со дня первого явления Богоматери детям-пастушкам Франсиску, Жасинте и Люсии. И без того здесь каждый год 13 мая - день Великого паломничества, а завтра - круглая дата. В гостиницах в радиусе 100 км нет мест - они забронированы за полгода вперед. Даже места под палатки нужно занимать заранее. Интереснее всего то, что я сообразил, что на носу 13 мая только вчера перед сном, просматривая безвременно ушедший «Бедекер». И что нам делать? Поэтому-то и возникла мысль проскочить сегодня за день аж три города и заночевать где-нибудь подальше. 13 мая здесь будет грандиозное факельное шествие, кульминация празднества. Но и сегодня паломников здесь неисчислимо. Для того, чтобы желающие могли пройти к Часовне на коленях, сделаны специальные дорожки. Обратно многие просто ползут, обессилевшие. Слева - открытая топка для свечей, которых охапками бросают в гигантские языки пламени, пожирающего людские грехи. Вроде бы, христианство теряет свое влияние на европейцев; в оплоте католической веры - Риме - в церкви ходят, в основном, туристы или заезжие польские паломники. А здесь - христианская вера на вершине экзальтации. Поднимаешься по ступеням Часовни, одурманиваемый мерным звоном колоко лов, и под тобой - людское море, над которым клубится черный дым от костра со свечами. Входишь в Часовню, и по кругу тебя проносит людской поток мимо могил Франсиску и Жасинте, причисленных к лику святых. Им почти никто не верил, даже их родители, но созерцая десятки тысяч людей, единовременно пришедших поклониться святому месту, поражаешься, как много сделали и как много значат эти дети для всего человечества. То, что Фатима является значимым местом для христиан всего мира, не зависимо от исповедуемого толка, может отрицать только очень глупый и недальновидный человек, вроде тех, кто утверждает, что католические святыни нас не касаются. Очень даже касаются, а уж Фатима и подавно, т.к. из трех пророчеств одно напрямую относится к России. О нем у нас ничего не знали, да если б знали, то что толку. Апрельские тезисы были уже написаны, да и вообще народу было не до того. Кроме того, и без Фатимы у нас своих пророков, в том числе вполне светских, было предостаточно, но послушал ли их кто?

В Фатиме мы встретили много русских. Уж не знаю, в кавычках они русские или нет, но все равно это радует и вселяет надежду, что рано или поздно католики и православные отбросят глупые предрассудки и стереотипы и составят, наконец, единую общность. Но меня, чую, в эзотеризм понесло. Вернемся к нашим баранам.

Судя по всему, автобусное сообщение между Фатимой и Томаром существует, но скорее теоретически. Искать автостанцию - долго и муторно, коли ее нет в поле нашего зрения; на это может уйти уйма драгоценного времени. Все автобусы, встречающиеся нам на пути - сплошь заказные. Ну что, опять такси? Признаться, дома мы по музеям на такси не ездим, но мы же в Португалии!.. К тому же, стоило прикинуть, сколько мы времени потеряем и сколько потратим на дополнительный ночлег, и преимущество этого элитного вида транспорта были на лицо. У местных таксистов единая такса до Томара - 26 Евро. Памятуя, как однажды мы с честной компанией проехали от Лёвена до Брюсселя за 200 долларов, 26 Евро за 40 км пробега - сумма божеская (а какая она может быть здесь, в Фатиме). Правда, мы в КНР проехали 450 км за 100 долларов, но то ж Китай. Короче, сели мы в такси, коляску с рюкзаками в багажник, Нику на руки, и поехали. Водитель оказался очень разговорчивым. По-португальски я с ним на философские темы беседовать не решился, но он долгое время учился и работал в Италии, а посему свободно говорит по-итальянски. Я тоже на нем достаточно хорошо могу «парларе», а потому беседа наша потекла как горный Терек после весеннего таяния ледников на вершинах Кавказа. Наш водитель оказался большим любителем и коллекционером живописи ( а у нас, интересно, среди таксистов таковые имеются?). У него своя коллекция, которую он хотел бы пополнить русскими и украинскими художниками. Спрашивает, какие художники у нас сейчас в моде. Я, к своему стыду, вспоминаю только Глазунова и Шилова, но деликатно поясняю, что они «очень дорогие» для провинциального португальского таксиста (эту фразу, естественно, я вслух не произнес; «дорогие» и всё). Из украинских вспомнил только Тараса Шевченко, который тоже живописью баловался, насколько я помню, но он помер давно, народный, так сказать, кобзарь. И вообще, ушедшие от нас, вроде Сурикова и Репина, очень редки в открытой продаже и дороги. «А Кандинс кий?» - спрашивает. «О, замашки»,- подумал я и ответил, что этот тоже дорогой. И чего ему Кандинский? Оставлю ему на десятиевровой бумажке автограф Баландинского, глядишь, лет через ндцать его дети этот билет на Сотбисе продадут тысяч за двадцать долларов…

Спрашивает, работаю ли я в Томаре. Мне это кажется уже забавным: все спрашивают, где мы здесь живем или работаем, но никто не воспринимает нас как туристов. Что ни «русский», то гастарбайтер, - так, что ли? Водитель поясняет, что сюда много приезжают на работу с Украины и Молдавии, но, в основном, живут нелегально, поскольку рабочая виза продлевается только до четырех раз, т.е. человек может до пяти лет прожить, а потом - пора и честь знать. Но здесь, говорит, полно народу, который по шесть-семь лет уже живет. Есть своя мафия, «опекающая» вновь прибывших. На прошлой неделе какие-то молдаване постреляли друг друга, все газеты писали. Во жизнь у людей!

Привез он нас прямо к воротам монастыря госпитальеров в Томаре. Монастырь этот похож на крепость, как и подобает пристанищу вооруженных монахов. Необычен алтарь, сделанный в виде башни, внутри которого - готическая скульптура. Но наибольшее впечатление произвел, как бы так выразиться, «скульптурный наличник окна» (более точного термина, увы, не знаю, какого, наверное, не найдешь нигде в мире. Да что, говорить, это видеть надо!

От монастыря спускаемся по дорожке в сам город Томар. Идем к автовокзалу, но сегодня уже, несмотря на довольно непозднее время (17.40), автобусы до Коимбры больше не ходят. Благо, рядом железнодорожный вокзальчик. Добрый дядя в окошке мне всё объяснил, нарисовал и вручил билеты. Нужно проехать примерно 20 минут до станции Ламароза, выйти на перрон, перейти на другой путь и покорно ждать поезда до Коимбры. Я, дурья башка, подумал, что 18.35 - это время прибытия в Ламарозу, а это было время отбытия из нее в Коимбру! Вот он каков, португальский за шесть часов. Поэтому, когда появился указатель “Lamarosa”, я засомневался, та ли это станция, так как, по моему разумению, было еще рано выходить. Вот она, самоуверенность юнцов, пускающихся в путь, не зная броду, и осмеливающихся еще браться за перо ради написания глупых путевых заметок и наставления других, еще более несмышленых и не ведающих опасностей, ожидающих их на пути свободного мочильеро. Больше всего в жизни мы боимся увидеть осла в зеркале, но его отражение я увидел в стеклянных дверях безвестной станции, где мы оказались по моей милости, проскочив заветную Ламарозу. Вместо того, чтобы мударить по быстрому (от глагола “mudar” - менять, изменять; в этом случае, делать пересадку), я еще стал в поезде карту разворачивать, дабы удостовериться, та ли это станция! Мы могли бы уже в восемь вечера быть в Коимбре, а теперь только вы это время отсюда двинемся!

КОИМБРА

Мы приехали в Коимбру в начале одиннадцатого. К счастью, прямо перед вокзалом - “Residencial Internacional”, так что поиск ночлега занял 30 секунд. Этот приют странников встретил нас очень радушно, как и подобает встречать гостей в веселом студенческом городе. Стоимость жилья - 30 Евро, и в номере есть все «удобства», включая ванную, ну и телевизор в придачу, который мы, однако, почти и не смотрим. Иду раздобыть что-нибудь съестное, но не тут-то было! Всё закрыто. То есть, не просто всё, а абсолютно всё. В этом главное отличие португальской жизни от испанской: португальцы слишком «правильные» европейцы, будто и не южане вовсе. После 21.00 не только съестные лавки, но и харчевни начинают закрываться, а коммерческих ларьков у них, в отличие от наших городов, у них нет. Так что, ложись и умирай с голоду. Как говорится, не солоно хлебавши, брожу по пустынным улицам Коимбры. А интересный город, однако ж! И обезлюдевшие ночные города бывают очень даже интересны и романтичны, осо бенно при полной луне.

Романтика романтикой, а ужинаем мы мюслями на воде и грустными мыслями. Но, по крайней мере, это всё лучше, чем просто сухари.

Утром опять идет дождь. Сначала сильно, потом переходит в моросящий. Так и шлепаем по лужам, закутавшись в целлофановые накидки. Через Торговую Площадь, длинную, изогнутую, застроенную такими же длинными домами с не совсем ровными фасадами, по лестницам поднимаемся к средневековым воротам Альмедины. Альмедина - самая старая часть города, отстроенная еще маврами. Под аркой ворот пристроилась лавка букиниста, тоже местная достопримечательность. Поднимаемся всё выше и выше и выходим к приземистому готическому Старому Собору тринадцатого века. Подышав готикой и немного обсохнув, по скользким булыжным мостовым пробираемся к Университету. А Университет Коимбры это всё равно, что университет Оксфорда. Основанный в 1290 году, он является старейшим в стране и может поспорить по своей значимости с университетом испанской Саламанки, до которой, кстати, отсюда не так уж далеко. Я давно мечтал здесь побывать, прежде всего потому, что Университет Коимбры у меня ассоциировался с его ве ликолепной библиотекой. И вот теперь мечта сбылась. Хоть сегодня и понедельник, всё работает. В Библиотеку Янину, построенную в 1716-1724 годах по указу Жоау (Иоанна) V, впускают группами по 25 человек, так что нам пришлось подождать, пока группа соберется. Следующую группу запускают, когда выйдет последний посетитель из предыдущей и не надо объяснять, что последними, как всегда, были мы. И есть причина на то. Во первых, как я уже писал, я обожаю запах старых кожаных переплетов, кресел, обоев (есть и такие), мебели трехсотлетнего возраста, впитавшей в себя копоть свечей, короче, всего того старья, которым полны музеи и которые сводят с ума антикваров. С каким удовольствием я на старости лет служил бы смотрителем какого-нибудь маленького музея древностей, но не у нас в стране, где с зарплаты музейщика можно самому превратиться в экспонат, а где-нибудь старой, доброй Матушке-Европе. Мечтать не вредно.

А во-вторых (возвращаясь к библиотеке), сама она - великолепное творение барокко. 300000 книг XVI-XVIII веков в чудесной оправе!

Рядом с библиотекой - барочная капелла Святого Михаила, дальше - Колокольня, символ Университета; в основном корпусе публику пускают в Актовый Зал XVII века и Зал Личных Экзаменов. Еще, если кому хочется вспомнить молодость, рекомендую сходить в студенческую столовую. Повариться, так сказать, в студенческой среде.

Мы поварились и пошли дальше, вернее, сделав круг по городу, потихоньку пошли к вокзалу. Часть университетских строений при Салазаре была снесена и на их месте построен квартал, напоминающий фашистский ЭУР в Риме. Та же эпоха, те же принципы. Если будете в Коимбре не в понедельник, как мы, посетите музей Де Кастро - неплохое собрание древностей. По пути на вокзал я сбегал до середины моста Санта Клара, чтобы город с реки сфотографировать, чего и Вам советую.

Николай Баландинский,
Горящие туры в Испанию -40%
Экскурсионные туры в Испанию от 9755 руб!
Самые выгодные предложения каждый день
Горящие туры в Испанию со скидкой до 40%
Более 100 офисов продаж по всей России
Наш сайт - www.1001tur.ru  +7 (495) 725-1001
В начало страницы
Нам важно, кто Вы
Спасибо! Теперь Вы мужчина!
Спасибо! Теперь Вы женщина!
Пожалуйста, проверьте правильность указания даты Вашего рождения
Сохранить
Спасибо! Данные сохранены.
Хотите найти тур своей мечты?
Давайте мы перезвоним Вам в течение 5 минут и поможем с выбором
Мы не смогли определить ваш регион автоматически :(
Пожалуйста, выберите удобный вам город из списка
Авторизация
Для входа на сайт укажите ваш email и пароль.
Забыли пароль?
Регистрация
.livejournal.com
Восстановление пароля
Данные для смены пароля будут высланы Вам на электронный почтовый адрес
Регистрация
Регистрация позволит вам не только размещать свои рассказы, фотографии и отзывы на страницах TURIZM.RU, но также редактировать их, отвечать на комментарии, оценивать творчество других пользователей, стать полноценным участником туристического сообщества портала.

Регистрация вашей турфирмы на сайте TURIZM.RU позволит вам:

  • внести фирму в базу сайта
  • разместить контактные данные и актуальные предложения
  • отвечать на отзывы клиентов о вашей турфирме
  • повысить выдачу вашей турфирмы в поисковых системах

Официальный представитель отеля, размещенного в базе TURIZM.RU, имеет возможность:

  • иметь надежную обратную связь с потенциальными клиентами
  • отвечать на отзывы от имени администрации отеля
.livejournal.com
×
  • Барселона, Apartments Independencia 2*, дата вылета: 15.12.2017, 1 ночи, 42 396 руб.
  • Барселона, Catalonia Park Putxet 4*, дата вылета: 15.12.2017, 2 ночи, 42 545 руб.
  • Барселона, Aparthotel Napols 2*, дата вылета: 15.12.2017, 1 ночи, 42 637 руб.
  • Барселона, Amrey Sant Pau 2*, дата вылета: 15.12.2017, 1 ночи, 39 138 руб.
  • Барселона, Amrey Sant Pau 2*, дата вылета: 15.12.2017, 2 ночи, 42 600 руб.
Подобрать тур в Испанию
Подобрать тур
Вы получите лучшие горящие туры!
Сэкономите до 30% стоимости тура
Мы гарантируем самые низкие цены!
Заявка на подбор тура в отель
Заявка на подбор тура
Заполните все поля заявки на подбор тура
Страна, курорт
Дата начала тура
Ваше имя
Ваш e-mail
Ваш телефон
Офис
*Услуга подбора тура абсолютно бесплатна!
Спасибо. Ваша заявка принята!
Произошла ошибка, попробуйте повторить свой запрос позже
Вы не можете отправлять более одной заявки в сутки
Очень быстро подобрали тур и перезвонили - уже через неделю отдыхала! Отель оказался даже лучше, чем я планировала за эти деньги! Всем советую!
Оля Cидорова, г. Москва
Отправка заявки ни к чему Вас не обязывает. После получения заявки менеджеры подберут для вас лучшие предложения. Услуга абсолютно бесплатна.