Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
То ли ненастный зимний день, то ли песня Леди ГаГа, а может усталость от цивилизации, но в январе этого года в голове напрочь засела идея о посещении Мексики. Осталось внедрить эту идею в голову мужу. А задача эта не из легких и могло понадобиться много времени. Потому как какие ассоциации у обывателя с Мексикой? Бандитизмнаркотраффик, гады ползучие, болезни для белого человека. С гадами ползучими не пришлось напрягаться. Эта паранойя перешла в разряд мелкой фобии у мужа после посещений Тайланда (читай Змеиное гнездо), где к великому удивлению никаких гадов, кроме редких геккончиков и богомолов, найти не удалось. Померли все гады. Так что лекция о безопасности животного мира Центральной Америки отменилась за ненужностью. С бандитизмом пришлось сложнее. В развивающихся странах нам еще не приходилось путешествовать полностью самостоятельно на машине и Мексика должна была стать дебютом. Страх состоял в том, что все на пути будет сравниваться с США и сравнение могло быть не в пользу Мексики для автолюбителя. Кроме того путеводитель Frommer's пугал рэкетом, коррумпированными полицейскими, забастовками и прочим. Итого поездка становилась вызовом самим себе и привычному комфорту. А чтобы отважности прибавилось у меня, а главное у мужа, все ассоциации по поводу Мексики были отведены в сторону Теотиукана, Чичен-Итцы, Ушмаля и Паленке путем просмотра цикла увлекательных передач Склярова о великих цивилизациях.
Муж любит древние загадочные развалины, идея внедрена. Кроме того, у мужа в августе заканчивался паспорт и Мексика была чуть ли не единственной страной, где не требовалась виза и не было ограничений по срокам действия паспорта (ездили в июне).
Теперь обо всем по порядку, с претензией на то, что кому-то может пригодиться мой опыт, начну с...
Глава 1. Подготовка.
Для самостоятельного путешественника подготовка прежде всего складывается из брони билетов, отелей, авто, получения визы и проработки маршрута.
Авиабилеты. Купить дешевый билет в Мексику непросто. Дешевый билет — это от 22 000 до 28 000. Чтобы добыть себе такой ценник, нужно начинать мониторинг чуть ли не за год. Я нашла и купила билеты за 5 месяцев. Распродажа у Iberia шла буквально две недели, до и после нее ценник был в районе 45 000 на чел., а за 2 недели до поездки — 110 000 на чел.
Кого нужно мониторить. Прежде всего Lufthansa, KLM, Iberia, British Airways, AirFrance. Все эти авиакомпании предлагают перелет в Мехико или Канкун с пересадкой в Европе. Прямой перелет сейчас представлен только Трансаэро в Канкун. Это обычный чартер, летают в основном купившие пакетные туры. Для человека извне цена на билет 130 000 р. Не вариант. Аэрофлот еще только грозиться сделать прямой перелет.
Я выбирала между Иберией и Британцами. Сейчас это фактически одно и тоже, произошло слияние. Разница лишь в городе пересадки (Мадрид и Лондон), времени вылета (Бритиш как обычно убийственные 5:50 утра!) и длительности пересадки. В Мадриде ждать 4 часа, в Лондоне 9 часов. Кстати, Лондон не следует рассматривать как абсолютное зло, т.к. Для нас в этом моменте действует визовая поблажка и на время пересадки по разрешению пограничника можно выбраться в город. В Мадриде это исключено. Я все же выбрала Иберию, о чем абсолютно не пожалела. Ровно за неделю до вылета по закону жанра воздух над Европой испортил вулкан Гримсвотн. Потянулись дни мрачного ожидания и изучения таблиц распространения пепла над континентом. Синоптики ставили крест на Британском небе, по Испании были неопределенности. И если с билетом Иберии появился только один седой волос, то с билетом Британцев был бы обеспечен нервный тик.
К счастью Испания затронута пеплом не была, я с радостью наблюдала в интернете, как огромный сапог из пепла достиг Урала и Сибири, в то время как гораздо близкая Западная Европа осталась незахваченной. А Гримсвотн тем временем от досады угас.
Отели. Бронировала все заранее. Большую часть отелей через мой любимый Priceline Name Your Own Price, система работает так же, как и в Штатах. Только в двух мелких городах Кампече и Пуэрто Эскондидо пришлось обратиться к помощи Экспидии, т.к. Выбор у нее отелей по Мексике будет пошире. Завтрак, как правило, не включен в проживание. Исключения — мелкие городки. Депозит на ресепшн не просят — очень удобно.
Авто. AutoEurope, которым я обычно пользуюсь, не дал привычной низкой цены на Мексику. О Европейских и Американских ценах можно забыть, в Мексике рента примерно на 30%-50% выше, при этом состояние авто оставляет желать лучшего. Самые выгодные предложения по Мексике можно найти на economycarrental.com. Это не рентал, а агент, т.е. Прокатная контора станет известна после брони. Франшиза в Мексике очень высокая. При попадании в аварию 10% от стоимости авто, при угоне — 20%. Economycarrental бесплатно предоставляет опцию возмещения вашего ущерба по франшизе постфактум, если сохранились все подтверждающие документы.
Мы забронировали класс Interm. Mitsubishi Lancer, VW Jetta, Dodge Avenger. На меньшее не решились — ездить много.
Виза. Здесь три варианта. 1) Идти в посольство за визой на 10 лет с оплатой пошлины и паспортом с запасом в полгода. 2) Оформить бесплатное электронное разрешение по интернету. Можно оформить не ранее чем за месяц до въезда. Дает право находиться в стране 180 дней. Требований к паспорту нет. 3) Иметь действующую визу США, тогда вообще больше ничего не надо. (Вот это доверие!).
Маршрут. Маршрут был однозначно вызовом самим себе. По Америке проехать такое в удовольствие. Здесь рисковали не успеть. С оглядкой могу сказать, что времени нужно недели 3 для такого броска.
Мехико-Таско-Акапулько-Пуэрто Эскондидо — Оахака — Вильяэрмоса — Паленке — Кампече — Канкун — Чичен-Итца- Мерида — Ушмаль — Вильяэрмоса — Пуэбла — Мехико.
Глава 2. Мехико-Сити или полет длиною в полярную ночь.
Полет до Мехико не назовешь коротким. Сначала 5 часов до Мадрида. Проводников Иберии в самые медленные проводники мира!!! 2 стюарда а-ля Моби предложили попить и покушать через 2,5 часа после взлета! Люди мигрировали десятками в хвост самолета за едой и водой. Мое кошерное отдали кому-то другому. Сервис... Развлечений на борту А-319 нет. Их нет и на остальных самолетах Иберии. Запасайтесь книгамикартамиснотворнымтерпением.
Приземляемся уже затемно в аэропорту Барахас. Терминал пустынен. Дюти фри закрывается. Кресла придуманы специально для того, чтобы никто на них не укладывался спать. Но смекалка победит все. Кому надо поспать, все угнездились а-ля йоги.
Затемно вылетели в Мехико, догоняя ночь, летели 12 часов, приземлились затемно в 6:15. Мозг отказывается понимать происходящее.
Аэропорт Мехико имени Бенито Хуареса находится почти в центре города. Приземление напоминает заход на посадку на крышу небоскреба.
С указателями в стране беда и это заметно еще в аэропорте, где все иностранцы по ошибке встают на контроль вместе с местными.
«Бывалые» научили менять деньги в аэропорту, т.к. Там самый высокий курс. Обменников и впрямь очень много, есть смысл повыбирать курс. Поменяли 80% денег по курсу 10.75. песо за доллар. В городе в этот же день 11.00. По вылету та же картина — в городе выгоднее. Так что не повторяйте наших ошибок. Менять в аэропорту учит тот, кто миллион долларов разменял там и поняв, сколько потерял на курсе решил отыграться на других.
Идем в Hertz забирать машину. С классом не обманули. Досталась Джетта. Когда обозначали на схеме повреждения, не осталось пустого места. Нет, машина не такая уж страшная, это видимо мы такие привередливые. При оформлении предлагают навигатор. Уверенно отказываемся. Дома купили карту Мексики для Гармин, обозначили все необходимые POI. Садясь в машину, замечаем, что навигатор-таки установлен и удалить его не представляется возможным. Т.е. Он по умолчанию есть во всех авто, вам предложат его оплатить, но если откажитесь, он все равно у вас будет. Так у нас стало 2 навигатора. Включаем свой. Поиск спутников. 5 минут прошло. Поиск спутников. Еще десять прошло. Без изменений. Перезагрузили — все равно не видит. Включаем навигатор Хертца, интерфейс непривычный, тычем в название нашего отеля, что-то рассчитал, двинулись. Машин мало — воскресенье утро, но уже очень много лежачих полицейских. Таксисты подрезают, с правой стороны от тебя уверенно обгоняют и уходят под прямым углом налево. На полпути Гармин поверил, что мы все-таки в Мексике и рассчитал маршрут. Вздохнули с облегчением, очень не хотелось осваивать NeverLost от Херцов, тем более что такую предварительную работу провели по забитию точек в карту.
Отель Sheraton Maria Isabel находится на главной улице Reforma рядом с Ангелом Независимости и по соседству с посольством США.
Туристов в Мехико интересуют прежде всего Цокало и музеи Парка Чапультепек. Sheraton территориально посередине и это очень удобно для пеших прогулок, примерно по 30 минут в одну и другую сторону.
Чек-ин в отеле только в 3 часа дня, мы уже в 9 утра на месте, что называется с наглыми мордами. Ранний заезд оценивается в 50 долларов США. Клерк очень почтителен, спросил откуда мы и сколько летели. Когда ответили, заселили без доплаты.
Высота Мехико почти 2500 м. Это отражается на погоде (не бывает очень жарко) и на ощущениях чужестранца (нечеловеческая жажда и учащенное сердцебиение первое время).
Идем гулять. В стране воскресенье, а это уже само по себе праздник и повод перекрыть центральную улицу, начать танцевать, брать в прокат велосипеды и ездить по городу в призыв охраны окружающей среды.
В планах на сегодня — Антропологический музей. Поднимаемся к парку Чапультепек по аллее с забавными скульптурами.
Музей огромен. Экспозиция по Мезамерике бесплатна к посещению. Все остальное стоит 51 песо. У мексиканцев пунктик по поводу EntradaSalida (ВходВыход). Зайти можно только там, где Entrada (ну это еще ладно), а выйти только там, где Salida. А учитывая то, что эти два места как правило очень удалены друг от друга, просьбы выйти там, где Выход напрягают. В Паленке так вообще выход из парка в 1,5 от входа и соответственно от машины, которую ты там у входа оставил...
Фотографировать нельзя. Не удержались только от фото календаря. Сначала мы его долго и упорно искали. Устав от поисков, спрашиваю охранника, выуживая из памяти обрывочные знания испанского. Senor, Donde este Calendar? Надеялась, что направление покажет или на плане отметку сделает. В ответ на мои 4 испанских слова с русским акцентом полился такой поток чистейшего испанского от души, что стало понятно следующее:
1) Календаря никогда не было
или
2) Его больше нет
или
3) Музей заминирован и нам нужно уходить.
Календарь мы нашли в следующем зале Теночитлана.
На музей нужно отводить не меньше полдня и лучше не в день прилета.
Покушать в центре Мехико можно за 500 песо на двоих в приличном ресторане. В районе Чапултепека много итальянских ресторанов.
Так плавно и в силу усталости раньше обычного подошел к концу наш первый день в Мексике.
Глава 3. Дорога в «Город, где родились Боги» или День Редуктора.
На следующее утро в понедельник выехали в Теотиукан. Данный сайт стоял в нашем списке чуть ли не первым номером. Ехать по предварительным расчетам недолго: от 40 минут до часа. Есть два варианта: платная и бесплатная дорога. Полчаса простояли в пробке на Реформе, потом решили ехать по бесплатной, погружаться так сказать в колорит. Погружение проходило негладко. Мешали лежачие полицейские. Столько лежачих полицейских на 1 км пути, как от Мехико до Тео больше нет нигде. Знаки скоростного режима в 90 км/ч выглядят форменным издевательством, когда через 50 м идет знак Reductor de Velocidad (читай кочка) или просто знак, говорящий сам за себя «впереди тебя ждет ж...».
Ж бывает двойная и бывает тройная.
А иногда даже четверная. Еще может стоять от руки написанная табличка TOPES. Означает то же самое.
Сами кочки бывают двух видов. Первая разновидность — широкие невысокие с разметкой, сделанные дорожными службами. Вторая — узкие и высокие, пробивающие подвеску, сделанные местными жителями. Пару раз видели, как лопатой без зазрения совести сыпали асфальт 2 местных амигос. А что делать, маркетинг... Кочки кладут для продвижения бизнеса: торговли фруктами, водой, сувенирами, ремонта машин (какая ирония!). Если вдалеке завидел тент на обочине, 100% владелец накатал рядом бамп.
Так вот держать скорость выше 30-40 км на пути в Тео просто невозможно. Стоит разогнаться, взлетишь на кочке и при приземлении прокусишь себе язык и оторвешь бампер. 40 минут превратились в 2 часа. А еще внимание привлек топливный датчик. При включенном кондиционере расход на этой дороге у нас составил 17 л на 100 км. Ничего себе экономичные немцы. Обратно, к слову, ехали ради эксперимента без кондея по той же дороге: расход снизился до 7 л на 100 км. Больше без необходимости не включали.
Теотиукан - «город, где родились Боги». Строить его начали еще 100 лет до н.э., но в 7 веке н.э. Город резко был заброшен. Версий много: голод и неплодородные земли, восстание простых горожан против касты жрецов-правителей, извержение вулкана. Но мне нравится версия другая: жители Тео контактировали с иноземными цивилизациями и те забрали их с собой. Шутка, конечно. Но в каждой шутке есть доля правды. Методы строительства, обработки камня поражают воображение. Как? В то время??? В музее выставлены запломбированные зубы с идеальными просверленными отверстиями. В черепах уже тогда сверлили дырки для медицинских процедур. Опять же как?? Откуда взяли? Кто научил?
Теотиукан был только наш в понедельник утром. Редкие торговцы, с десяток-два других туристов. На парковке только наша машина...
И огромные возможности для фото без лишних людей.
Пирамида Солнца самая массивная. Форма ее не идеально правильная, на 4 ступени строители сбились и появилась лишняя ступень, которая в итоге делает пирамиду не острой, а какой-то закругленной. Подъем дается не без труда, сердце вырывается из груди уже через десять ступеней. Останавливаешься, отдыхаешь. Канат очень кстати.
Сверху отлично видно всю планировку древнего города и Пирамиду Луны.
На поверхности торчащие камешки. Очевидно на них держалась когда-то облицовка. Сама кладка очень необычна.
Кто-то поднимается по ступеням, а кто-то не ищет легких путей.
Это так кажется на первый взгляд. На второй взгляд отчаянные головы оказались реставраторами.
В стоимость входного билета (51 песо) входит и посещение музея. Там можно увидеть древнюю куклу Барби, изображение космонавта и еще тысячу интересных вещей.
В любом проснется исследователь в этом месте. Энергетика потрясающая!
Едем назад. Русские здесь явно были. Буквы Ч в испанском нет.
После обеда идем гулять к Цокало. Реформа по плану улица прямая. В итоге заблудились и хотя не сворачивали, оказались на какой-то другой аллее. Фраза donde este творит чудеса. Через пятнадцать минут мы приближаемся к цели. Мехико город зеленый и на мой взгляд очень красивый.
Латиноамерикана — башня, с которой открывается лучший вид на Мехико. Смотровая площадка на 44 этаже открыта к посещению.
Собор Метрополитен самый большой и самый старый в обеих Америках. Строить начали еще в 16-м веке.
Вид с площади на Национальный дворец.
Внезапно полил дождь, отужинав в El Cardinal, двинулись в сторону отеля.
Продолжение следует...
Самая лучшая пирамида на которые я лазила! И, кстати, самая страшная с т.зр. спуска. У меня с высотой нет проблем, но тут, спускаясь, я исправно смотрела лишь на ближайшую к ноге ступень. А если стоишь внизу и наблюдаешь за спускающимся человеком, то у тебя создается впечатление, что он парит на вертикальной плоскости, как Бэтмен!
Дальше у нас по плану Коба - зона огромного размера. Поэтому большинство туристов передвигается по ней на велосипедах, либо на специальных "моторизированных" тележках, но и пешком походить приятно, т.к. территория вся в цветущем жасмине (чем удачно отличается от вытоптанной Чичен-Ицы).Так выглядела пирамида Нохоч Мул, снятая с высоты, естественно - не мною, нарыла в интернете для большей наглядности! Но я на неё не полезла…. Одновременно с нами к пирамиде подошла группа американских туристов… Как саранча, группа человек из 50 бросилась на штурм пирамиды... Ха, как они туда лезли - надо было видеть! Но еще интереснее стало, когда они попытались спуститься вниз! Большая часть весьма не худых и совсем не юных туристов спускалась на собственных задницах, аккуратно перемещая их со ступеньки на ступеньку. Часть из них, утомившись, устроила прямо посреди пути привал и закусывала, сидя на пирамиде, сендвичами, извлеченными из рюкзачков и сумок.
Всё это с чувством запивалось колой. Незабываемое зрелище, скажу я вам откровенно. Когда минут через 40 они все сползли вниз и потянулись к выходу с площадки, никакого желания посещать место их пикника у меня не возникло, естественно.
Потом были еще 2 дня в отеле на побережье, а потом возвращение домой, в Москву. Но визу-то на 10 лет дали... Может, ещё и в Акапулько (через Мехико) слетать?
Имея гипертоников в роду и обладая нервной профессией, я всегда старался бдить за своим эмоциональным и физическим здоровьем. Занимался спортом, старался не нервничать, вел здоровый образ жизни во всех проявлениях. И постепенно начал замечать, что умудрился достичь прям таки уникального, схожего с учениями йоги состояния, при котором любые, даже самые отчаянные жизненные ситуации стали вызывать легкую, в чем-то "пофигистскую" улыбку. И жизнь стала выглядеть иначе. Точнее говоря, выглядела она как всегда, а вот мне все стало видеться совершенно иначе. И хорошо. Поскольку мое весеннее турне по Северной и Латинской Америке принесло столько неадекватных ситуаций и острых подводных камней, что к этому следовало быть готовому.
Итак, началось все с моего давнего и острого желания побывать на Острове Свободы, который, как помнилось из школьных уроков географии, находится у самой пасти капиталистов. И действительно, если посмотреть на карту Северной Америки, то легко заметить “зловредные клыки”, пытающиеся укусить Фиделя за нос. Сверху - американская Флорида, снизу - мексиканский Юкатан. Буйная фантазия нашей старушки-географички всегда отличалась оригинальностью решений. Конечно же, я усиленно готовился к поездке. Тем более, что Кубе было суждено стать моей юбилейной, пятидесятой посещенной страной. Особенно хочу выделить информационную помощь от таких путешественников, как Семен Павлюк, Наталья Анохина, и еще нескольких пользователей сети, кого знаю лишь по их Никам (к сожалению): Silver, ScepticForever. Их помощь была неоценима в любом случае, хотя, как выяснилось, судьба готовила мне совсем иное путешествие. Эти ребята и девушка, плюс путеводитель LP быстро вернули меня с неба на землю и пояснили, что Куба это не только мужественные революционеры, шикарная природа и колониальные города, но и жуткий бардак и сопутствующая любому коммунизму нищета и обдирательство иностранцев.
На Кубу я планировал добираться путем тернистым. Вначале, примерно за три месяца до поездки, мне стало известно об акции украинской авиакомпании Аэросвит, предлагавшей полет из Москвы в Нью-Йорк за 159(!) долларов. Двадцать пять благодарностей Асе Патрышевой, указавшей мне на проводимую акцию. Так вот. Я не собирался лететь в Нью-Йорк. Более того, я не знал смогу ли я вырваться за океан и успею ли сделать все документы. Но долго думать было нельзя - акция заканчивалась буквально через сутки. И вот, взмахнув волшебной кредитной картой я стал счастливым обладателем номера своей брони на листочке бумаги формата А4. Затем я отправился в офис авиакомпании “Бритиш Эйрвейз” и купил у них авиабилеты по маршруту Вашингтон - Канкун (Мексика) - Гавана. И в этом момент часы судьбы начали обратный отсчет. Иначе говоря, чем ближе была желаемая Куба по времени, тем меньше были мои шансы до нее добраться. Впрочем, обо всем по порядку.
Прошло три месяца
Америка, Америка. Я уже две недели как гостил у любимых и чертовски состоятельных родственников в предместьях Вашингтона, ездил на океанское побережье в Атлантик-Сити, обозревал американский Конгресс, увлеченно прогуливался по вашингтонскому Аэрокосмическому музею и на выходные ездил в Нью-Йорк. А в нужный день и час прибыл в столичный аэропорт имени Рональда Рейгана, откуда вылетел в Майами и далее в мексиканский Канкун. Надо сказать, что прямых регулярных рейсов из США на Кубу нет в силу давнего антикубинского бойкота. Кроме того, американские власти не приветствуют посещение Кубы не только собственными гражданами, но и иностранцами. Касаемо граждан ситуация не ограничивается “не приветствием” и легко карается тюремным заключением и большими штрафами. Сейчас не стану вдаваться в нюансы и тонкости, связанные с “легальным” посещением Кубы американцами - возможности такие есть, и связаны они с получением специального пермита (разрешения). При этом человеку, работающему на государственной службе, придется забыть о карьере в этом направлении, ибо соответствующие органы очень быстро установят в его файлике “маячок”, указывающий на его нелояльность. Но вернемся к повествованию.
Еще подлетая к Канкуну, я понял, что здорово изголодался. Что и говорить. Два с половиной часа лету из Вашингтона в Майами, затем 5 часов ожидания рейса в аэропорту Майами и еще два часа до Канкуна. Мог покушать в аэропорту, не спорю. Но там нет нормальной кухни, а только разные фаст-фуды. А я терпеть не могу американский фаст-фуд с их искусственным мясом, перемороженным хлебом, неживыми овощами и непонятного свойства соусами в коих наличествует вся таблица Менделеева.
Итак, аэропорт мексиканского Канкуна. После прохладного апрельского Вашингтона - ощущение сауны. Аэропорт окружают густые джунгли с невысокими тропическими деревьями, переплетенными экзотическими растениями. Вокруг самолета - низкорослые смуглые потомки индейцев-майя, такие же низкие, как и деревья в джунглях. Аэропорт небольшой, несколько душноватый, с плохо работающими кондиционерами и некоторым хаосом между прибывшими пассажирами и вылетающими. Занятно, что все мы перемешались в одну большую кучу перед паспортным контролем и с трудом разбирали в какую именно очередь становиться прибывающим, и в какую убывающим. Как выяснилось позже, на выезде вообще нет паспортного контроля вопреки указателям и табличкам с надписями “Migracion”, и сотни американцев вылетающих в Атланту удовлетворенно вздохнули и бросились искать свой выход на посадку.
Паспортный контроль предельно короток. Заполненную еще в самолете иммиграционную анкету подают вместе с паспортом в окошечко, усатый пограничник без единого вопроса и с невероятной скоростью шлепает въездной штамп и вы в Мексике. Ура, я не только в Мексике, но и почти на Кубе. Осталось перейти в зал вылетов и пройти регистрацию на рейс Канкун - Гавана, до вылета которого всего 3 часа. В голове заиграла революционная, и весьма соответствующая моменту мелодия “Команданте Че Гевара”, а ноги несли меня к нужной стойке регистрации. Лететь мне предстояло с авиакомпанией Кубана на Як-42Д, что лишь прибавляло колорита. Счастливый и наивный протягиваю свои билеты и наверное глупо улыбаюсь. Девушка в форменном жакете Кубаны берет мой билет, некоторое время смотрит на экран монитора. Хмурится. Моя улыбка застывает от недобрых предчувствий. Девушка убегает с моим билетом в кулуары и я в напряжении жду что будет дальше. А дальше она возвращается с менеджером ее компании, который после минуты изучения моего билета со всех сторон и позиций возвращает его мне со словами “Извините, ваш билет недействителен для перевозки”.
Мое лицо уже не улыбается, а быстро приобретает весьма злой и непримиримый оттенок. В голове сплошной вереницей проносятся все мои неудачи последних месяцев с различными авиакомпаниями, а их было как минимум три. И что, опять?! Стараясь сохранять спокойствие и понимая, что Че Гевара постепенно исчезает вдалеке и даже не машет мне рукой, я интересуюсь, а чем собственно проблема? Тот пожимает плечами и рассказывает, что мой билет выписан компанией Бритиш Эйрвейз. Да, и что? - наступаю я, что с того? Они выступили как агенты в данном случае. В чем проблема? Мой оппонент отвечает, что моей брони банально нет в базе Амадеуса, хотя он не слепой и видит мой билет. Но ничем помочь не может. Мне следует обращаться в ту компанию, которая выписывала мне билет…
Че Гевара уже невиден на горизонте, как и аэропорт Хосе Марти в Гаване. Душа и тело не готовы к происходящему, не готовы мириться и страдать. Но разум подсказывает, что все. Точка. Я не улечу на Кубу.
Сердобольный менеджер Кубаны предложил просто купить новый билет, а уже потом, вернувшись в Россию, разбираться с Бритишем. Разумно. Но сколько же будет мне стоить новый билет в Гавану и обратно? Тот смотрит в базе, причмокивает, опять смотрит. Смущенно отрывает глаза от монитора - “Сеньор, на сегодня уже нет билетов. Но спросите в офисе Мехиканы, они тоже летают в Гавану”. Посещение офиса Мехиканы не приносит радости. Билеты у них есть. Но остались только в бизнес-класс, по цене в 630(!) долларов в одну сторону. Билеты эконом-класса есть только через три дня, да тоже не особенно дешевые - за 700 долларов в обе стороны. Так, теперь важно собраться с мыслями и решить как действовать. Очевидно, что грядет судебное разбирательство с Бритишами и я должен буду представить на суд все необходимые документы. Прежде всего, следует получить письменный отказ в посадке от Кубаны. И я возвращаюсь на стойку регистрации. Те без вопросов выдали бумагу следующего содержания “Cubana no tiene codigo compartido con British Airways, el pax Lapshin Alexander se presento con boletos tramos Cubana Cancun-Havana. Atte. Cubana oficina, Cancun Mexico aeropuerto”.
Теперь было необходимо связаться с офисом Бритиша в России и разобраться в ситуации. Я нисколько не сомневался, что им глубоко плевать на произошедшее и никто мной заниматься не будет. Но звонок должен быть зафиксирован, как моя попытка досудебного разбирательства. Итак, набираю телефон Бритиша в Москве, где вскоре, после Шестой симфонии и Лебединого озера мне отвечает милый женский голос. Объясняю что произошло. Дама мне отвечает примерно следующее: “Вам следует отправить нам претензию, где изложить свой вопрос, и мы в течение 14 днейвам ответим письменно. Когда же я спросил, что мне делать прямо сейчас, будучи в Мексике и неся значительные убытки из-за некомпетентности потенциального ответчика, дамочка мне ответила, что это мои проблемы. Затем, прервав разговор словами спасибо за звонок в Бритиш Эйрвейз” - повесила трубку. Замечательный в кавычках разговор, просто нет слов. Но я моментально, не покидая аэропорт пишу от руки письмо на английском с перечислением моих страданий и фактов. Отправляю его заказным по почте прямо из почтового отделения аэропорта Канкун. Теперь у меня есть квитанция.
Теперь моя задача собирать все чеки и квитанции, указывающие на понесенный мной фактический и моральный ущерб. И здесь моя профессиональная фантазия разыгралась не на шутку. Я буду не я, если не проучу Бритиш как минимум на сумму трех кругосветных путешествий. И они это вполне заслужили как своим наплевательством по отношению к клиенту, так и своей профессиональной бездарностью. Но это будет примерно через два месяца. А что делать прямо сейчас? Мой обратный вылет в Вашингтон только через 10 дней, значит это судьба. И она подсказывает мне, что самое время посвятить эти 10 дней замечательной стране Мексике! А время вынужденного пребывания здесь мне потенциально оплатит зловредный Бритиш. Кажется жизнь снова начала стремительно налаживаться. Наличных денег вполне достаточно не только для 10 дней в Мексике, но и как минимум для нескольких месяцев путешествий по всей Латинской Америке.
В хорошем настроении, насвистывая что-то из черного блюза, выхожу из здания терминала. Сейчас важно где-то купить путеводитель по Мексике, ведь я, не предполагая, что придется познавать эту страну, никогда об этом не задумывался. Ступающего за мексиканскую землю туриста встречают толпы таксистов, наперебой предлагающих отвезти в город по цене от 20 до 100 долларов. Признаюсь, это мое первое посещение Латинской Америки, и нюансы этого региона, менталитет этих людей и прочее я не изучил в должной степени. При этом, исходя из соображений общего здравого смысла, понимал, что таксисты в аэропортах любой страны мира склонны дурить туристов. Поэтому отошел чуть в сторону от суматохи и огляделся. Несколько в стороне от зала прибытий стоял автобус оранжевого цвета, в который неторопливо садились местные мексиканцы. И это оказался обычный муниципальный автобус в Канкун, вполне комфортабельный и дешевый - 2,5 доллара. Несколько расслабившись и развалившись в мягком сидении, я от души усмехнулся всей абсурдности происходящего.
Забегая вперед, замечу, что автобусный терминал Канкуна - несомненно, самый шикарный из всех существующих в Латинской Америке южнее тропика Рака. Сюда прибывают все междугородные автобусы и отправляется большая часть городских. Внутри терминала вавилоново столпотворение народа. Скинув рюкзак на пол и предусмотрительно прижав его к ноге (про местных воров хорошо наслышан), с интересом принялся изучать расписания. Транспорт следует часто и регулярно в столицу, Мехико-Сити (в пути почти сутки - не подходит), Веракрус, Акапулько, Гутиеррез и так далее. Где бы найти карту страны? Замечаю собратьев по оружию - европейских бэкпекеров, они дремлют и ждут своего автобуса. У них я попросил на пять минут путеводитель по Мексике. Итак, времени сейчас почти восемь вечера. Я устал и не готов в длительным переездам. Соответственно, самое время рвануть подальше от урбанизированного и измученного массовым туризмом Канкуна, но не слишком далеко. Куда? Мерида. Быстро просматриваю что это за город. Так. Триста километров западнее Канкуна, столица Юкатана. Большой город с прекрасно сохранившейся колониальной застройкой. Быстро перелистываю на карту региона. Отлично - вокруг множество городов Майя, начиная от популярной Чичен-Итцы и заканчивая Кобой, Маяпаном, Ухамалем и другими. Возвращая путеводитель ребятам. В общих чертах, по крайней мере, представляю куда приехал. Уже хорошо.
Междугородные автобусы в Мексике четко подразделяются на два вида. Первые - дешевые и простые, едущие с множеством остановок. Эти автобусы следуют по второстепенным дорогам, в объезд платных скоростных автострад. В них часто нет кондиционеров, а техническое состояние и чистота нередко оставляют желать лучшего. Вторая категория автобусов - это класс люкс, идущие почти без остановок и очень быстро. И это действительно класс люкс. Там есть не только работающие и чистые туалеты и кондиционер, но и более широкое расстояние между сидениями, телевизоры. А стюарды разносят булочки и прохладительные напитки. Разница в цене составляет примерно один к двум. За билет из Канкуна в Мериду (300км) на автобусе класса люкс я заплатил 264 песо (примерно $25) и ехал ровно 4 часа, а реши я поехать на простом автобусе, я бы отдал $14 и ехал бы 7-8 часов.
Хорошая автострада и однообразие тянущихся джунглей быстро разморило и я заснул, проспав почти до самой Мериды. Где-то, при пересечении административной границы между штатом Квантана-Роо и Юкатаном была проверка документов. Вооруженные автоматами солдаты в касках и бронежилетах бегло прошлись по салону, хмуро всматриваясь в лица пассажиров. Мой сосед шепотом пояснил, что это из-за продолжающихся волнений в соседнем штате Чиапас, где местные индейцы пытаются вернуть национализированные земли.
Первое впечатление о Мериде - конфуз - и куда это я попал? Очень долго тянутся темные, чрезвычайно убогие пригороды, где шляется татуированная молодежь хулиганского вида, не внушающая доверия. Но затем автобус выехал в центр города, и на душе стало заметно легче - великолепные католические соборы, дворцы и испанская колониальная застройка 16-17 веков.
Место ночлега нашел довольно быстро. Просто, прибыв на автостанцию Мериды, подошел к полицейскому и на пальцах (я в испанском я не силен) поинтересовался, где тут найти недорогой и приятный отель. Тот тоже на пальцах объяснил и я, поблагодарив стража порядка, направился по указанному адресу. Отель Dolores Alba расположен внутри старинной колониальной усадьбы, буквально в 200 метрах от главной городской площади. Со стороны улицы место ничем не примечательно, и сливается с соседними зданиями. Но внутри хозяева создали настоящий оазис комфорта. Тут и фойе с экзотической растительностью, креслами-качалками, библиотекой туриста, и прогуливающимися фазанами, и бассейн. Номера расположены на двух этажах. Внутри все минимально и по-спартански, но есть необходимый минимум - душ, чистая постель, кондиционер. А что еще нужно туристу?
Следующий день принес совершенно другое настроение и новые мысли. Мысль об инциденте с Кубой уже нисколько не мучила, и совершенно отошла на задний план. Я легко смирился с неудачей и давно переключился на новое и актуальное. Исторический центр Мериды весьма интересен. Здесь целая “коллекция” дворцов и резиденций некогда влиятельной и важной испанской знати. В тенистом центральном парке, что напротив Кафедрального собора, жизнь бьет ключом. Тут и уличные музыканты, и артисты, и шумные компании дедушек играющих в шахматы, и влюбленная молодежь. Не без интереса наблюдал за местными жителями. Они очень четко подразделяются на три группы: индейцы, метисы и белые. Первых в Мериде большинство, поскольку собственно штат Юкатан населен преимущественно индейцами майя. Вторых несколько меньше. И белых, на глаз, от силы один из десяти. Эти три группы пребывают каждая среди себе подобных. Например, практически не встретить детей индейцев и белых, играющих вместе. Как и среди старичков-метисов, играющих в шахматы, не найти индейца, или белого. Индейцы торгуют на базарах, они же работают в мастерских, среди них же особенно много нищих. Зато в банках, в городской администрации и возле офисных зданий основную часть составляют белые, реже - метисы.
Туристов не видно совершенно, что странно. До знаменитого курорта Канкун всего 4 часа пути, но, к счастью для Мериды, массовый турист слишком ленив чтобы найти в себе силы и отправиться смотреть настоящую Мексику. Соответственно, турист тут явление редкое, а общение с ним еще не поставлено исключительно на коммерческие рельсы.
Теперь важно покушать - я был близок к 24 часам без еды с момента вылета из Вашингтона, причем ни о каком религиозном посте не шло и речи. Так почему не потрапезничать? Надо сказать, что мексиканская кухня очень своеобразна. Она просто на первый взгляд и незамысловата, в отличие, скажем, от кухни Китая, или Таиланда. В простых, “народных” столовых-кафе предлагается довольно простой выбор блюд: рис с мясом, салаты, несколько видов супов, нечто вроде жаркого, хлеб. Все, после этого вам предложат чай, кофе, колу - на выбор. Но теперь углубимся в тонкости. Итак. Все мясные блюда обильно удобряются и готовятся на жутко остром соусе под названием “Адобо” (Adobo). Рис, называемый “Arroz” (Арроз), как правило, представляет собой не банальную тарелку риса, а наваристый рисовый суп с кусочками мяса. Иными словами, если вы закажете Арроз и курицу (Пойо), то получите рисовый суп с говядиной и отдельно куриную четвертину на тарелке с салатом. Если же вы хотите именно рис чистой воды, то это надо уточнять словами Arroz Mexicana (Арроз Мехикана, или красный рис), Arroz Verde (Рис с зеленью), или Arroz Negro (Черный рис с бобами). Следует помнить, что по умолчанию все будет очень острым. Кстати, хлеб это не совсем хлеб. Здесь хлебом называются кукурузные лепешки, чье название звучит как Tortas. И это не от слова торт. Это пресноватые на вкус тонкие лепешки, размером с ладонь, подаваемые в отдельной тарелке, будучи еще горячими и накрытыми небольшим полотенцем. Если вы не любите лук (как я), то сразу говорите, что не любите, поскольку в мексиканской кухне лук имеется почти везде. Интересные созвучия: картошка - “батата” (как на арабском), лук - “себоя” (похоже на украинское цибуля). Стоимость полного обеда с супом, вторым блюдом и питьем - $3-5, в зависимости от заведения. Подчеркну, что в туристическом Канкуне на эту сумму не пообедать.
Женщины. Точнее говоря, что касается женской красоты. Забудьте. Только не в Юкатане. Здесь живут индейцы майя, которые с точки зрения европейских понятий о красоте просто уродливы. За все два дня своего пребывания в миллионной Мериде, я не встретил ни одной действительно красивой женщины. Вот и хорошо - больше энергии и эмоций следует посвятить историческим памятникам и поиску сокровищ. Шутка.
Теперь буквально несколько слов об истории покорения испанцами Юкатана и собственно основании Мериды. История Мериды начинается для туриста с посещения красивого дворца под названием Casa de Montejo (Каса де Монтего), в котором проживал с семейством известный своими жестокостями конкистадор, сеньор Франсиско-де-Монтего-и-Леон, покоривший Юкатан в 1542 году. Мерида стала укрепленным форпостом испанцев в этой части Юкатанского полуострова. Город быстро рос, здесь стремительно возводились все новые церкви и соборы, дворцы знати и особняки богатых купцов. Самый интересный собор города - Сан-Идельфонсо, построенный в 1561 году, и идеально сохранившийся до наших дней. Примечательно, что строили его сотни порабощенных индейцев майя, а материалом служили массивные блоки с пирамид Чичен-Итцы и Майапана.
Мерида еще и замечательная база для путешествий по руинам городов майя. Купив путеводитель по Мексике в одном из магазинов, я с большим интересом прочитал о том, что в радиусе 100км от города расположено не два, и не три, а порядка 10(!) городов-призраков: Izamal, Oxkintoc, Uxmal, Kabah, Sayil, Labna, Xcambo и ряд других. Все они сохранились в разной степени, но интересны по-своему. Причем, чем менее раскручен в плане туризма тот, или иной памятник древней культуры Майя, тем более он интересен. И ниже я расскажу, о чем речь.
Города-призраки Юкатана
Начну с того, что для одинокого путешественника наиболее эффективным способом посмотреть несколько городов-руин Майя за минимальное время, это воспользоваться организованным туром. Да, иногда это тоже вариант, даже если вы принципиальный бэкпекер и терпеть не можете группы. Но в данном случае, когда далеко не до каждых руин можно добраться общественным транспортом, сей вариант наиболее оптимален. Кстати, и группы вполне вменяемы - это не орда пляжных туристов с турецкого чартера. В такие туры отправляются любители истории и археологии, поскольку маршрут исключительно напряженный и длительный. В городском туристическом бюро выдают визитки туристической фирмы Amigo Travel, которые эти туры организуют. Обойдектся удовольствие в $25-30. Но можно обойтись и без турфирм, как сделал я. Администратор моего отеля подсказал другой, не менее интересный вариант. Ежедневно, в 8 утра, с автостанции пригородных автобусов (так называемый “Терминал 69” - спросите у таксистов, или в вашем отеле - подскажут где это - это рядом с центром) от перрона ATS отправляется автобус без гида, который просто следует от одного города Майя к другому, делая остановки на 30-40 минут в каждом. Последними автобус посещает руины второго по значимости города, Ухмаль (Uxmal), где туристам дается почти два часа. Поездка стоит всего 10 долларов. Но важно иметь в виду, что билеты за посещение древних городов не входят в стоимость. Кой-где (например, на руины Лабны) можно пройти без билета, но за тот же Ухмаль придется платить 6 долларов.
В чем преимущество небольших и малоизвестных городов майя по сравнению с популярным Чечен-Итца? Наверное, в том, что именно здесь ощущаешь себя первооткрывателем и покорителем джунглей и древних мистических городов. Большая часть городов-призраков скрыта в глубине дремучих джунглей, а пирамиды и руины дворцов с годами и столетиями стали частью девственных тропических лесов. Особенно сильно это чувство на руинах Кобы (Coba), где, если повезет приехать хотя бы часов в 10 утра, вы ощутите просто небывалые чувства от этого единения с природой и древней архитектурой. Тут можно часами бродить по джунглям, находя новые и новые сокровища, скрытые лесом. И, что немаловажно, маловероятно, что встретите других туристов.
Чечен-Итца это самый известный и хорошо сохранившийся из всех городов Майя. И это место видело миллионы туристов. Начиная часов с 9 утра, к зоне раскопок начинают приезжать один за другим туристические автобусы. Не более чем за час, тысячи туристов с американских круизных судов буквально оккупируют каждый квадратный метр Чечен-Итцы. С какого бы ракурса вы не пытались сделать снимки, будьте уверены, потом вы обнаружите на каждом из них десятки толстых белесых людей в шортах, с висящими от обжорства животами и такими же толстыми детьми. Это важно иметь в виду и приходить раньше, желательно к самому открытию парка в 8 утра. И тогда будет целый счастливый час на познание этого шедевра, возведенного зодчими этого древнего народа.
Я решил сей вопрос следующим образом. В один из дней выехал из Мериды в сторону Канкуна на автобусе второго класса, и, через 3 часа, доехав до крохотного городка Пист (Pist), просто остался там переночевать. В городке несколько отелей, из которых один потянет на пару звездочек, а остальные довольно спартанские, но вполне приемлемые - холодная вода (горячей в таких малых городах не бывает), вентилятор, старый телевизор (он и не нужен!). Знайте, что особенной дешевизны в этом местечке, от которого всего один километр до Чечен-Итцы - не найти. Самый простой отельчик обойдется минимум в 20 долларов за номер. Путешествовать вдвоем всегда дешевле, ведь доплата за двоих выше базовой цены всего на треть. Вход собственно на территорию Чечен-Итцы обойдется в 9 долларов, и избежать это практически невозможно, поскольку целая команда бездельников подрабатывает тем, что шляется по периметру парка и высматривает желающих посетить руины Майя бесплатно. Вероятно, опытные автостопщики подскажут, что в каком-то месте есть прореха в заборе, что там не стоит охранник и что некий мудрец из Оренбурга таки посетил Чечен-Итцу бесплатно. Что ж…оставим это на совести рассказчиков. Не знаю, вероятно, большинство из нас уже вышло из того возраста и тех жизненных устремлений?
На посещение городов-призраков у меня ушло примерно дня четыре. В оставшееся время я заехал в колониальный город Валладолид, что на половине пути между Канкуном и Меридой. К слову, это довольно удобная база для посещения Чечен-Итцы и пары других городов Майя. Некоторые туристы, особенно те, кто прибыли в Канкун на день-два, предпочитают остановиться именно тут. Это довольно крупный провинциальный город, где прекрасно сохранился исторический центр с неизменным Кафедральным собором, приятным центральным парком, несколькими дворцами прежних вельмож и примечательным региональным музеем с выставкой картин, посвященных колонизации Юкатана. Музей находится прямо на городской площади, наискосок от собора, а со второго этажа открывается интересный вид на весь центр. Отлично покушать можно наискосок от музея, на этой же самой площади. В старинном здании, стилизованном под гостиный двор вы найдете сразу несколько небольших семейных ресторанов типа “Тапас” (по крайней мере, именно так их назвали в Испании), где вся пища представлена на выбор и вы указываете пальцем на интересующее вас. Те радостно накладывают. Как правило, в стоимость одной порции входит любой из пяти-семи видов мяса, картофель и рис на выбор, несколько видов салатов.
Чуть в стороне от центра расположена занятный комплекс отдыха, состоящий из небольшого зоопарка, нескольких ресторанов, парка и…крупной пещеры с подземным озером. Вход туда стоит 1,5 доллара, и, если у вас есть час свободного времени - несомненно, стоит туда прогуляться. Хочу сразу заметить, что пещера отнюдь не является шедевром мирового значения. Она не столь массивна и не столь красочна, да и грязноватая вода на фоне мрачноватых стен не радует глаз. Но в целом - есть на что посмотреть.
Свой предпоследний день в Мексике я провел в Канкуне. Мой самолет в Вашингтон вылетал перед обедом, и рисковать с местным транспортом не стал. Не улететь не Кубу было обидно, но не страшно. Но не улететь в Штаты было бы гораздо более плачевно - меня ждали дела. Остановился в одном из десяток отелей, расположенных в районе автовокзала. Не буду рекомендовать то, или иное заведение - их много, и все они примерно равны по уровню цен. Но одно следует иметь в виду - в Канкуне принято “слегка” накручивать цену для туристов. В этой связи замечу, что стоимость двухместного номера с душем и вентилятором не должна превышать 20-25 долларов.
Канкун…что сказать про это место? Город большой, и очень явно разделяется на туристическую зону и собственно город. Отели “оккупировали” живописную, покрытую пальмами песчаную отмель, вытянувшуюся на 15 километров с севера на юг и омываемую водами теплого Мексиканского залива. Массированная урбанизация превратила сей райский уголок природы в крупнейший курорт страны и региона в целом. Признаться, я даже не ездил в “Зону Отельеру”, как ее называют местные жители. Как и не ездил в популярный молодежный курорт Плайя-дель-Кармен, что в 50км южнее Канкуна.
На мой взгляд, гораздо более интересно посетить небольшой остров Мухерес (Isla Mujeres), катера на который отправляются каждый час от причала Пуэрто-Хуарес (Puerto Juarez) в северной части Канкуна. Островок, вытянувшийся примерно на 7 км, тоже, как и “Зона Хотельера” омывается Мексиканским заливом. Но в отличии от последней, здесь еще сохраняется первозданная красота, а туристов довольно мало. Именно тут можно вдоволь насладиться видами как в рекламе “Баунти”, когда кокосовые пальмы буквально нависают над великолепными песчаными пляжами, а вода кристально чиста и прозрачна. Примечательно, что на этой полоске суши, отделенной от материка на три километра, длиной в семь и шириной в один километр тоже есть руины древнего города Майя! Да, это на несколько порядков менее впечатляюще, чем в Чечен-Итце. И тем не менее, весьма интересно, и не в последнюю очередь из-за красивых панорамных видов на море и город.
Итак, я покидаю Мексику. Довольно странным образом я попал на эту землю. Да и покидаю ее в самых странных чувствах. Осталось желание сюда вернуться, увидеть другие города и регионы. В тот момент я не мог и предполагать, что не пройдет и месяца, как судьба вновь приведет меня не только в Мексику, но и забросит в джунгли Никарагуа, на тихоокеанское побережье Сальвадора и направит по горным дорогам Коста-Рики в сторону вечнозеленых тропических лесов. Впрочем, об этом в следующем рассказе.