Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить

Горнолыжные курорты Ирана

Карта склонов Ирана

Рассказы туристов

Москва. Россия
14 отзывов
Из Тегерана в Тегеран
Отзыв написан: 20 июня 2006 г.
Москва. Россия

«Когда на сердце светло, в темноте подземелья блещут небеса.
Когда в мыслях мрак – при свете солнца плодятся демоны»

Конфуций   1. «Золото холодное луны,
  Запах олеандра и левкоя,
  Хорошо бродить среди покоя,
  Голубой и ласковой страны…»

  С. Есенин, «Персидские мотивы»
 
  Я лежал на кровати гостиницы «Маlоk – o – Tojar`s» Язда, устало - бесцельно глядя в потолок. В открытое окно доносилось протяжное пение муэдзина отдаленной мечети и негромкий шум голосов посетителей ресторана во внутреннем дворике. Вот уже вторые сутки, как я не спал. Можно было завалиться прямо сейчас, но впечатления первого дня, прогоняя сон, заставляли «крутить кино назад»…
  Девятидневное майское путешествие по Ирану началось в Тегеране, в Тегеране оно должно и закончиться….
 
  «Аэрофлотовский» древний и полупустой ТУ-154, сделав полукруг над ночным, залитым огнями Тегераном, приземлился в международном аэропорту «Мехрабад» в третьем часу ночи. К трем пограничникам тянулась длинная людская очередь практически одновременно севших бортов из Москвы, Вены, Лондона и Амстердама. Торопиться мне было совершенно некуда: рейс на Язд аж в 6-00 утра. Вскоре у меня забрали оба заполненных въездных бланка и шлёпнули штамп в паспорт о прилёте.
  Я обменял 300 долларов на риалы по курсу 1 $ = 9100 риалов, получив на руки толстенную пачку денег (самая крупная купюра – 20 000 риалов) и мгновенно прошел таможню. Никакого досмотра багажа нет и в помине, даже не просвечивали вещи, в принципе можно провезти хоть ящик водки.
  Продравшись, повторяя «Нет, нет, нет, спасибо!» через толпу таксистов у выхода из терминала аэропорта, каждый из которых страстно желал прямо сейчас увезти меня в любом направлении по минимум тройному тарифу, я уселся на каменный край цветочной клумбы и стал терпеливо ждать пяти часов утра. Иранское время отставало от привычного московского на 30 минут, значит ждать еще более двух часов.
  В листве деревьев отчаянно верещали то ли птицы, то ли летучие мыши. Ночной воздух Тегерана был достаточно свежим и теплым, что несколько скрасило моё тоскливое ожидание.
  Внутренний терминал «Мехрабада» находится от терминала международного в пяти минутах езды на такси. Представляет собой вполне современное здание, где легко ориентироваться, несмотря на толпу пассажиров – настолько продумано его устройство. Автобус к самолёту подают за 20 минут до вылета. Все перелёты внутри страны занимают не более часа и осуществляются в основном на «Fokker – 100» - удобном и комфортабельном самолёте.
 
  Под крылом плыла бескрайняя пустыня, кое-где вздымались невысокие, но отчётливо различимые с высоты песчаные холмы. Через 50 минут я уже объяснялся в крошечном городском аэропорту Язда, со служащим, как мне ловчее доехать до гостиницы «Маlоk – o – Tojar`s» (здесь и далее я буду приводить названия объектов в оригинале, что бы не напортачить с переводом и транскрипцией) Уехать можно было только на такси за 20 – 30 тысяч риалов. Организация такси на крохотной, с носовой платок, площади перед аэропортом, который больше похож на автобусную остановку, организовано следующим образом: вы подходите к круглой будке и говорите сидящему в ней человеку нужный вам объект, или адрес. Если вы цену не знаете, вам её назовут. Мне предложили расщедриться на 30 000 риалов. В итоге сошлись на 20 000. Человек из будки подзывает свободного таксиста, протягивает ему листок с написанным адресом, куда нужно ехать, вы отдаёте деньги за проезд обитателю будки и вперед, поехали. От аэропорта до гостиницы я доехал за 15 минут.
 
  «Маlоk – o – Tojar`s» (в интернете я нашел несколько вариантов написания этого названия на латинице, как правильно – не знаю), много лет назад основанная местным купцом, носящая его же имя и сохранившая дух старины, расположена довольно хитро: от центральной улицы города под углом 90 градусов уходит длиннющий коридор с крышей и высоким сводом. Пройдя по нему минут десять, мимо различных дверей и арок, я, разумеется, прошел мимо. Проезжавший мимо мотоциклист откликнулся на вопрос, указал мою на ошибку, махнул рукой себе за спину на сидение: садись, мол, подвезу, провез меня метров пятьдесят в обратном направлении, остановившись перед аркой в стене коридора, над которой голубой мозаикой было выложено словосочетание на фарси. Перс дружески похлопал меня по плечу, после чего дал газу и умчался прочь. Нырнув в арку и пройдя кривым коридором ещё метров двадцать, я, наконец, нашёл искомое.
  Портье резво огорошил меня заявлением, что мест нет. Облизав пересохшие губы, я вопросил: «Вообще нет?». «Да, до 14-00 часов…, ну, хорошо, до 12-00 нет» - смилостивился этот потомок Дария. Делать нечего. Оставив вещи, я отправился в город убивать время. Заодно нужно было отыскать международный телефон для контрольного звонка в Москву.
 
  Язд просыпался. Наручные часы показывали четверть восьмого. Пройдя мимо закрытых ещё лавок, я вышел на городскую площадь с круговым движением. Прямо передо мной высились минареты неизвестной мне мечети, вправо и влево уходила оживленная улица, с множеством магазинов, торговых лавок и банков. Покрутившись в этом квартале часа два и поприставав к прохожим с вопросами, но так не найдя телефон, я возвратился в гостиницу, решив скоротать оставшееся время там. К моему удивлению, номер уже был готов. Меня поселили в комнатку под самой крышей, куда вела узкая глинобитная витая лестница.
  Вход в номер больше напоминал вход в собачью конуру – настолько он был мал и низок, но внутри для одного человека вполне просторно. Из благ цивилизации я обнаружил: две кровати, застланные чистейшим новым шелковым бельём, шкаф для одежды в коридорчике, телефон, телевизор, санузел и современный кондиционер. Горячая вода нагревается посредством газовой колонки. Одним словом, для непритязательного и не очень габаритного путешественника, вроде меня, более чем достаточно. Так же в номере имелись все атрибуты для совершения молитвы: молитвенный коврик и чётки. Прогнав сонливую вялость и желание лечь и поспать хоть пару часов, приняв ледяной душ и переодевшись, я отправился на осмотр города.
 
  Выйдя на площадь с круговым движением, я пошел влево, наугад. Город окончательно проснулся. Лавки и магазины открылись, из мастерских раздавались разные «мастеровые» звуки: вот сапожник азартно вколачивает в подошву гвоздь, вот из мастерской жестянщика доносится визг ножовки по металлу, вот кузнец задумчиво разогревает на огне печи кусок железа, зажатый в клещах. Язд – город мастеров. На любой улице вы встретите с десяток небольших мастерских: жестянщика, портного, сапожника, столяра, точильщика и проч. В мастерской обычно только один мастер, иногда встречается мальчишка – подмастерье. Распространены пекарни, в которых выпекают тонкий лаваш, который сразу и продают. Мастерские чередуются с овощными лавками и самыми обычными магазинами, которые можно встретить в любом небольшом городе средней полосы России.
  Я дошел до очередной площади города, с прямоугольной башней с часами наверху. Голубая мозаика украшала все четыре её стороны. Улица, уходящая влево, вывела меня к мечети Язда «Great Jameh mosque». Рассматривать мечеть можно много времени, как снаружи - красивейший огромный купол и роспись минаретов, так и изнутри. Купол «Great Jameh mosque» виден практически из любой точки города. Даже входная дверь мечети – произведение искусства. Внутри двора по периметру идут арки, соединённые между собой. Поняв, что с моими познаниями стараться понять все тонкости и специфику архитектуры сложно, да и не нужно, я окончательно расслабился и стал просто разглядывать внутреннее убранство и систему дневного освещения. Продумано буквально всё, сооружение смотрелось исключительно органично, ни тяжести, ни непонятных, «лишних» деталей. Пожалуй, «Great Jameh mosque» - одна из красивейших и крупнейших мечетей, виденных мною в Иране.
 
  Ни карты города, ни путеводителя с собой у меня не было, но я решил, что Язд не настолько большой город, чтобы в нём напрочь заблудиться, поэтому двинулся в район узких улиц среди коричневых глиняных домов с высокими стенами. Солнце стояло в зените, но изнуряющей жары все же не чувствовалось. В стороне от основных улиц города, в прохладе полутёмных лабиринтов, я чувствовал себя вполне комфортно. Глиняные стены домов обступали плотно, мешали ориентироваться. Несколько минут спустя я практически потерял ощущение направления и пространства, настолько необычен и своеобразен старый город. Вокруг не было ни души. Неожиданно я вышел к интересному месту. Высокое глинобитное сооружение с круглым куполом, довольно внушительных размеров. «The Alexander Prison» - написано было на указателе. Тюрьма? Странно, с виду ничего общего. Я купил входной билет у иранского дедушки и нырнул внутрь. Непосредственно в «The Alexander Prison» расположена небольшая выставка картин и гончарная мастерская. К слову, гончарное дело очень распространено в Язде, благо глины в избытке. Понаблюдав за работой гончара, флегматично делающего кувшинчики с помощью собственных умелых рук и круга с электроприводом, я двинулся дальше.
  Кварталы глиняных домов все тянулись и тянулись. Изредка попадались оазисы чахлых деревьев. Наконец, ориентируясь на голубой купол далекой мечети, я вышел к широкой дороге и городской крепости возле неё. Крепость имела внушительную высоту стен и сделана была, разумеется, из глины.
  Мальчишки, гонявшие мяч в пыли неподалёку, немедленно бросили это занятие, завидя меня и метнулись знакомиться. Разумеется, кроме, как: «Неllo, mister!» и ответного моего: «Salam!», дальше наше общение не пошло.
  За многими иранцами за время своего путешествия нередко наблюдал такую особенность: иранец (таксист, лавочник, просто случайный прохожий), если вы решите обратиться к нему за помощью, поощрительно закивает головой и скажет, что он говорит хорошо по-английски. Однако простейший вопрос, например: «Улица Карун – это налево, или направо?», - немедленно ставит его в тупик и ваш собеседник, с виноватым выражением лица, после тщетных попыток что-либо ответить вам на том же языке, на каком задавался вопрос, перейдет все же на фарси. Однако консенсус в конце концов обычно находится. С использованием мимики, общепонятных звуков и активных жестов вам будет указан более - менее верный путь, или подсказано приемлемое решение. И ещё: иранцы часто не понимают традиционное «Раша», при ответе на вопрос «Откуда вы?», часто переспрашивают, лучше произносить на местный манер: «Руссиа», с ударением на первый слог.
 
  Ходить по Язду немного проблематично без определенной сноровки. Например, вы находитесь на одной из улиц и хотите подойти к одному из интересных объектов, благо он находится буквально вон за теми домами и прекрасно виден вам. Вроде бы достаточно пройти до конца этого переулка и повернуть налево, куда поехал вон тот старый «Пекан», с эмблемой от «Мерседеса» на капоте и табличкой «Volvo» на багажнике. Все вроде логично и понятно, однако, дойдя до того места, где, как вам казалось, можно повернуть налево, вы с изумлением видите, что никакого сквозного прохода/проезда нет, а «Пекан» заехал за угол и припарковался вплотную «мордой» к глухой высокой стене. Вы, чертыхнувшись, вынуждены пятиться обратно и искать иные пути до заветной цели. Иногда поиски дороги занимают достаточно продолжительное время.
  По городу я ходил до темноты, успев посмотреть старые городские хранилища воды (очень интересные и необычные по своей конструкции сооружения), небольшой городской парк, две большие мечети, в дворике одной из которых, перед входом стоял огромный самовар с водой, предназначенной для омовения ног и городской рынок. На рынке полным полно лавок, торгующим золотыми изделиями, что там «Ponte Vecchio» во Флоренции! Другие лавки предлагают на продажу товары для аборигенов, поэтому для туристов рынок (базар) Язда особого интереса не представляет.
  Ещё раз дошел до мечети «Great Jameh» и посмотрел на неё в темноте, с включенной подсветкой.
  Купив в лавке изюм, питьевую воду и большую бутылку иранского «йогурта» (молочный напиток в полуторалитровых пластиковых бутылях, слегка забродивший и достаточно солёный, чем-то напоминает кумыс), я зашел в интернет – кафе, откуда отправил пару писем друзьям, что со мной всё отлично и отправился в гостиницу спать.
 
  В Язде я планировал провести два дня. Однако основные достопримечательности самого города я уже видел накануне. Поэтому на второй день решил поехать в Чак-чак, в святилище зороастрийцев, расположенное в сотне километров от Язда. Никакие автобусы в Чак-чак не ходят, уехать можно только на такси, или на частнике. На ресепшен я быстро договорился о транспорте, и через десять минут к отелю подрулил на личном авто сменщик портье Хоссейн (у него сегодня был выходной день). До Чак чака и обратно с меня запросили 350 000 риалов. Прикинув, что в обмен на эту, не малую по здешним меркам сумму, я получаю качественную машину с кондиционером и англоговорящим водителем практически на целый день, и, учитывая, что Чак-чак расположен на приличном расстоянии от Язда, я согласился. О чем в последствии не пожалел. В качестве дополнительного бонуса я попросил Хоссейна по дороге заехать куда-нибудь и поесть верблюжьих кебабов.
  На трассу мы выбрались лишь минут через пятнадцать через напрочь разбитую пригородную дорогу. Я сказал, покрепче ухватываясь за дверную ручку, своему попутчику, что у русских существует поговорка: «В России две беды: дураки и дороги». Слово «дураки» я перевел как «fools». Хоссейн удивленно посмотрел на меня, затем спросил, а в чём именно суть этого выражения и что такое «fools»? Я пояснил - медленно, раздельно, по ходу дела слегка подкорректировав перевод. В итоге получилось следующее: «В России две проблемы: дороги и тупые люди». Этот вариант оказался понятен во всех отношениях и беседа о разных всякостях завязалась. Хоссейн студент. Учится в университете Язда, который расположен далеко за городом. Два дня учится, потом два дня работает портье. Семья его имеет большой собственный дом в городе и на жизнь, он, в общем-то, не жалуется.
  За окном тянулся марсианский пейзаж – пустыня с красновато - коричневым песком. На горизонте виднелись в легкой утренней дымке скалистые горы. Проделав три четверти пути, мы свернули на второстепенную дорогу и направилась к стоящей впереди горной гряде. Через двадцать минут мы уже были у её подножия. Машину пришлось оставить внизу – на легковушке вверх подняться было решительно невозможно. Путь наверх оказался не прост: сначала надо преодолеть оставшийся участок дороги, затем подняться по крутой лестнице с множеством ступенек. Запыхавшись, мы подошли к воротам святилища, отделанных бронзой и украшенных двумя мужскими фигурами с копьями и в длиннополой одежде. На дверях молчаливо висел беспристрастный замок. Хоссейн отправился искать смотрителя. Я тем временем огляделся вокруг. В Чак-чак ежегодно, в определенное время года, приезжают нынешние поклонники зороастризма и живут здесь по два дня, совершая обряд поклонению огню, до рассвета и до заката солнца. Для них здесь же, у подножия горы сооружены небольшие двухэтажные блочные дома, где зороастрийцы и живут во время своего паломничества.
  Наконец Хоссейн вернулся, сообщив, что смотритель сейчас подойдет. Пока ждали, мой спутник пересказал легенду возникновения Чак-чака: когда на зороастрийцев пошли гонения со стороны арабских завоевателей - мусульман, они вынуждены были бежать, захватив с собой священный огонь. Беглецов почти настигли, но внезапно скала, стоящая у них на пути, раскололась надвое, и они вбежали в открывшийся перед ними грот. Скала тут же сошлась обратно, отрезав преследователей. Так был сохранён священный огонь Зороастра (Заратустры).
  Снизу раздались шаркающие шаги поднимающегося к нам смотрителя. Это был глубокий старик невысокого роста, с выцветшими глазами и одетый во все белое. Оперев ключом ворота святилища, он впустил нас внутрь. В полутемном гроте скалы, в выдолбленной нише, горит священный огонь. Нет, это не метровые языки пламени, всё гораздо скромнее: представьте (упрощённо) металлический лист в виде ромба, острым углом смотрящим вверх. Одно пламя огня закреплено на самом углу сверху, два других – симметрично на каждой из сторон. Пламя невысокое, ненамного выше пламени свечи. В гроте, в том углу, где находится священный огонь, сверху, откуда-то из недр скалы, постоянно капает вода, образуя на каменном полу лужи и ручейки. Кап, кап – так вот и капает. Отсюда и название места: «Чак-чак», или «Кап-кап» по–русски. Для того, что бы войти в святилище, необходимо снять обувь и надеть круглую белую шапочку, которую вам выдадут и заберут на выходе. Фотографировать не возбраняется. Я оставил смотрителю 2000 риалов, и мы вышли наружу.
  Спуск прошел гораздо легче, чем подъем, однако внизу нас поджидала коварная неприятность: машина, на которой мы приехали, категорически не хотела заводиться. Я тревожно окинул взглядом окрестности: внизу убегала вдаль единственная дорога, перед нами высилась скала. Вокруг ни единой души. Словом, застрять здесь дело весьма паршивое, т. к. кроме машины выбраться можно будет только пешком.
  Наконец мотор завелся, и мы поехали в обратном направлении. С верблюжьими кебабами произошел облом: в Аrdakan(е) (формально Чак-чак к этому городу и относится), что на пути в Язд, Хоссейн выяснил, что нужный нам ресторан закрыт. Следующий городок по дороге в Язд – это Мeybod. Однако и здесь нас ждало аналогичное разочарование. На самом деле, всё достаточно просто: время было около 16-00 дня, поэтому практически все рестораны и места возможного перекуса закрыты по причине жары. Впрочем, закрытие лавок, магазинов и прочих мест, куда можно зайти поесть (отовариться и проч.), примерно с 13-00 и до 18-00 ч., практикуется во всем Иране. Эдакая местная сиеста.
  В итоге нам пришлось довольствоваться обедом в единственно работающем ресторане города. Впрочем, качество пищи было на уровне.
  Вечером я еще немного побродил по ночному Язду. Назавтра меня ждал Шираз.
 
  2. «Лунным светом Шираз осиянен,
  Кружит звёзд мотыльковый рой….»

  С. Есенин, «Персидские мотивы»
 
  В отеле меня клятвенно уверили, что автобус в Шираз из Язда каждый день отправляется по воле Аллаха в 8-00 утра, и ни в какое другое время. Я прибыл на автовокзал за тридцать минут до отправления. Перс, продававший билеты, с невозмутимым спокойствием огорошил меня известием, что автобус отправится, и отправлялся всегда в Шираз в 9-00, поэтому лишний час я вынужден был коротать на скамейке в тени дерева. Стоимость билета до Шираза равнялась 30 000 риалов (чуть больше трёх долларов). Автобус был не древний, но и не новый. В салоне витал устойчивый запах дизельного топлива, несвежих носков и прокисшей пищи, поэтому сначала я попытался занять место сразу за водителем. Мой маневр не удался: вежливо, но твердо меня попросили пересесть в середину салона. Утомительная езда до города «поэтов и ученых» заняла почти восемь часов: водитель несколько раз останавливал автобус на непродолжительные остановки, да и средняя скорость движения не превышала 80 км/час. Наконец, когда моё тело окончательно затекло от неудобного сидения и неподвижности, водитель распахнул дверь на автовокзале Шираза.
  Я планировал остановиться в гостинице «Eram», прельстившись удачным её расположением. «Государственные» таксисты, пасущиеся на автовокзале, сразу заломили цену за проезд аж в 100 000 риалов. Дабы я наивно не воображал, что ослышался, один из них вытащил пачку денег, отсчитал десять купюр по 10 000 риалов и попросил меня в точности повторить его действия. Я опешил от такой наглости. Но торга не получилось: как только я высказал сомнение в реальности озвученной цены, и предложил разделить её для начала на три, интерес местных «Козлевичей» ко мне мгновенно угас и все они как по команде демонстративно отвернулись. Ну и черт с вами! Разозленный, я пошел в сторону оживленной улицы, проходившей в двух шагах от автовокзала, там группировались таксисты-частники. Один из них, опередив коллег по цеху, поинтересовался, куда мне надо. Цена, за которую он был готов меня доставить до отеля, была в пять раз меньше той, что пытались содрать с меня официальные городские извозчики. Ох уж этот Восток!
 
  До отеля мы доехали за 10-15 минут. Свободных номеров в отеле оказалось предостаточно. Портье поинтересовался, какой номер я желаю: с видом на улицу, или во внутренний двор. Брать в Иране номер, с окнами, выходящими на улицу – это смерти подобно, поскольку во всех городах очень плотное дорожное движение и негласное отсутствие каких-либо правил оного. Светофоры имеют декоративно-бутафорский вид, дорожные знаки и разметка игнорируются участниками движения напрочь. Каждый водитель норовит пролезть вперед, подрезать, обогнать, не уступить…, и все эти действия сопровождаются непременным звуковым сигналом. Потому какофония на проезжей части стоит страшная. Прибавьте к этому удушливые выхлопы низкооктанового бензина, на котором работают иранские машины.
  «Eram» расположен на центральной улице Шираза – улице Занд. Я поднялся в свою комнату на четвёртом этаже и первым делом полез под ледяной душ, дабы привести тело в бодрое состояние, а разум в чувство. «Eram» против яздовского «Маlоk – o – Tojar`s» - просто царские хоромы. Здоровущий опрятный номер включал в себя: две кровати, кондиционер, телек, холодильник, в котором помимо всего прочего находился кувшин с водой, столик и два кресла, трюмо, большой санузел с непременной иранской «туалетной бумагой» в виде шланга с водой. Впрочем, привычная для европейца туалетная бумага присутствовала так же. Одним словом, «Eram» ни сколько не уступал европейским «четверкам», хоть и имеет всего три «звезды» на фасаде (в интернете отчего-то он позиционируется как «пятёрка»)
 
  Приведя себя в относительный порядок после утомительной дороги и переодевшись, я отправился на предварительный осмотр города, в котором планировал задержаться так же на два дня.
  Перейдя дорогу, наткнулся на авиакассы. Не колеблясь ни минуты, толкнул дверь и вошел внутрь. Билеты до Исфахана были в продаже, однако, рейс только один в сутки и только вечером, в 21-00. Таким образом, мне нужно было или увеличивать свое пребывание в Ширазе до трех дней, или, побывав завтра в Персеполисе, оставить лишь один световой день на Шираз. Первый вариант мне показался более разумным, поскольку из всех иранских городов именно Шираз я хотел осмотреть наиболее тщательно. Забрав паспорт в отеле, я вернулся в кассы, купил билет до Исфахана за 190 000 риалов и, довольный тем, что мне больше не придется трястись в междугороднем автобусе, отправился на поиски Вакиль базара.
  Окончательно стемнело. Шираз – самая южная точка моего путешествия, до Персидского залива недалеко, потому и самая жаркая. Уличный электронный термометр поставил меня в известность о жаре в + 35 градусов. Что же здесь бывает в июле?
  До Вакиль базара (аборигены говорят немного иначе: «Bazar Vakil») я дошел минут за пятнадцать. Несмотря на довольно поздний час, торговля шла во всю. Само здание базара представляет собой арочное сооружение, с потолком сложной формы и длиннющим коридором, по обе стороны которого тянуться лавки торговцев. «Новая» часть базара предназначена исключительно для местных жителей – иностранцу там делать нечего. А вот в старой части интересно побывать. Есть три основных вида товара, которые продаются в лавках Вакиль базара, это: ковры и гобелены, специи всех возможных цветов и запахов и сувенирная продукция для туристов. Выбор ковров велик. Однако если вы понимаете в коврах не больше, чем в квантовой физике, то покупать их на базаре не стоит, поскольку нарваться на подделку, или просто некачественную вещь, проще простого. Собственно говоря, подлинные, так сказать «марочные» персидские ковры известных мастерских Табриза, Мешхеда, Кашана, Хамедана – основных центров иранского ковроткачества, здесь практически не встречаются, поскольку продаются в специальных магазинах, а не в пыльных лавках базара. Об этом я узнал уже позднее, а пока ходил среди коврового разнообразия и пытался понять, что же такого необычного в тех персидских коврах, что представлены на базаре?
  Иранские лавочники не навязчивы: никто вас хватать за рукав и с гортанным криком затаскивать за покупкой не станет. Даже если вы войдёте в лавку, то продавец проявит к вам в большинстве случаев внимание лишь тогда, когда вы спросите его о чём–либо, или возьмете в руки тот, или иной предмет, выставленный на продажу. Основная продукция в лавках следующая: шкатулки из верблюжьей кости, из кожи, из папье–маше, из дерева; чеканка, разнообразная как по размеру, так и по узору; великое множество алебастровых фигурок из древнеперсидской тематики и тематики Персеполиса покрашенных «под бронзу», довольно аляповатых на вид; бусы из неведомого мне камня. Ассортимент повторяется из одной лавки в другую.
  Все же с покупками на базарах Ирана советую быть осторожней: купить халтуру, да ещё и изрядно переплатить, можно элементарно. Например, приглянулась вам та же шкатулка из кости верблюда. Спросите цену. Услышав ответ, разделите цену пополам, озвучьте её продавцу. Очевидно, вы услышите, что ваша цена нереальная. Для русских туристов, дескать, цена итак традиционно самая лучшая, а если уж говорить о качестве продукции, то вам несказанно повезло, поскольку лишь именно в этой лавке вы можете купить действительно качественную вещь.
  «Роспись шкатулки более чем ручная, просто уникальная роспись – Аллах тому свидетель!, - будет разливаться соловьём ширазского сада перед вами продавец, - секрет этой росписи находится в страшном секрете и передается в нашем роду из поколения в поколение, а материал – просто лучше не бывает!».
  Произнося этот монолог, продавец будет исправно подливать вам в стакан чай, подкладывать кусочки шафранного сахара и цокать языком, притворно изображая горечь непонимания того, как вы можете не соглашаться на «специальную» для вас цену. Не введитесь на этот спектакль! Многие торговцы имеют эдакие книги «Отзывов и предложений». Если вы русский, вам обязательно покажут какую-нибудь запись, вроде этой: «Толян из Алапаевска, строитель-монтажник АЭС в Бушере, купил здесь классные сувениры для тещи»
  Если вам всё же непременно хочется купить приглянувшуюся вещицу, определите ту цену, при которой продавец прекратит с вами разговор и не станет вас у себя более задерживать. После этого делано – равнодушно вздохните и начните прибавлять к этой цене по 10 000 риалов, каждый раз произнося, что вы называете «Last price». На 30 процентов цену вам наверняка удастся «усушить». Но это касается простецких сувениров, без затей.
  Иное дело - иранская чеканка. Да, на Вакиль базаре вы сможете купить симпатичное чеканное блюдо за 10 – 20 долларов в эквиваленте. Но помните, что это чеканка далеко не высшего качества, а своего рода поточного производства, кустарщина, хоть и не плохая. Ради интереса попробуйте разыскать магазин, или лавку, где витрина сделана из толстого стекла, дверь оборудована сигнализацией, внутри мерно гудит кондиционер, а каждая вещь, выставленная на продажу, единична и любовно покоится на атласной салфетке или бархатной подушечке. Вот там вы действительно сможете найти произведение искусства чеканки. Однако же и цены на будут начинаться от 150-200 долларов за крошечную, чуть больше спичечной коробки шкатулку, и уходить к тысяче долларов, в зависимости от размера изделия и сложности работы.
  Я не знаю, как торгуются египтяне, но в иранской лавке едва ли вы снизите цену в несколько раз: продавец просто печально вздохнёт на вашу несговорчивость и оборотится к другим покупателям, или же займется своими делами. Впрочем, все зависит от вашего умения торговаться и настойчивости.
  Побродив по Вакиль базару без малого два часа, я сунулся было в расположенный неподалёку ресторан «Вакиль». Однако мест не было напрочь. Расстроился, вернулся в гостиницу и поужинал в тамошнем ресторане. Следующим утром я планировал посетить Персеполис, Naqsh-e Rostam и Naqsh-e Rajab.
 
  Утро второго дня в Ширазе было солнечно и ясно. Проснувшись в семь утра и позавтракав, я вышел из гостиницы ловить машину. Это было не просто, а очень просто: мгновенно возле меня остановился «Пекан». Маршрут и продолжительность поездки (весь световой день) водителя устроили. Показать Персеполис, Naqsh-e Rostam и Naqsh-e Rajab он был готов за 200 000 риалов. У меня было иное мнение - 150 000. Водитель по имени Аббас, родом из Хамедана, неплохо говорил по-английски, и был поразительно похож на иранского президента Ахмадинежада.
 
  Первым на маршруте был Naqsh-e Rostam (по названию скалы) – интереснейшее и красивое место. Вход платный - четыре тысячи риалов. На высоте около десяти метров от земли, на одном уровне, в «Г» образной скале высечены три крестообразные царские гробницы и чуть поодаль ещё одна, перпендикулярная первым трём. Гробницы принадлежат царям эпохи Ахеменидов. Считается, что, одна из четырех гробниц принадлежит Дарию. Гробницы находятся на большой высоте над землёй и представляют собой каждая – колоссальный, глубоко высеченный в скале крест, нижнее поле которого пусто, средняя же часть обработана в виде портика с 4-мя колоннами, увенчанными фигурами быков; в середине портика дверь, ведущая непосредственно в усыпальницу.
  Ниже гробниц расположены барельефные изображения Сасанидской эпохи, которые представляют подвиги национального героя эпоса – Рустема. Naqsh-e Rostam, нужно непременно посетить, находясь в Ширазе.
 
  Следующим на маршруте был Naqsh-e Rajab – это довольно посредственно сохранившиеся барельефы, изображающие персидского правителя Ардашира I – основоположника Сасанидской Персидской империи со свитой на двух невысоких скалах. Сюда вход так же платный, но уже две тысячи риалов.
  Перед входом в Персеполис (ныне именуемом персами Тахте – Джемшид) много машин и туристов. Я купил по пять тысяч риалов каждый два входных билета, для себя и для Аббаса, а также написал в специальной книге своё имя и страну, откуда я прибыл – это обязательное требование.
  Персеполис представляет собой гигантскую веранду у подножья горы Рахмет, на которую ведет широкая лестница. Описывать подробно это детище Дария, смысла нет - всё надо видеть самому. Задуманный изначально как новая столица, Персеполис («город персов»), так никогда ею так и не стал, но остался царской резиденцией.
  На тщательный осмотр Персеполиса понадобится не менее четырёх часов. В жаркую погоду лучше приезжать с утра пораньше, поскольку площадь комплекса достаточно велика, а тень отыскать совершенно негде.
  Большая часть зданий Персеполиса имела крышу. Предположительно деревянную, потому и не сохранившуюся до наших дней. Разобраться в совокупности дворцовых зданий, колонн портиков, развалин гробниц достаточно непросто – для этого желательно иметь хотя бы схематичный план всего сооружения. Очень хорошо сохранились фигуры быков, единорогов и птиц, похожих на грифонов. Тем, кто заинтересуется Персеполисом всерьёз, рекомендую начать осмотр комплекса по часовой стрелке от главной лестницы в два всхода (правый и левый), сложенной из гигантских мраморных глыб с вырезанными ступенями. Затем через царские ворота с фигурами крылатых быков к царской гробнице в скале, мимо популярнейшего изображения на трехметровой стене «Бой Дария с быком» к музею Персеполиса. Возле музея можно «покурить, оправиться», зайти в книжный магазин и напиться.
  Далее стоит посмотреть интереснейшие барельефы, изображающие эпизоды жизни царя, а также потрясающие клинописные надписи. Закончить осмотр можно у 72 колонн, разбитые на несколько групп, обширного портика. Здесь же раньше располагался царский трон. Повторюсь, тщательный осмотр Персеполиса требует времени.
  Сопровождавший меня Аббас изрядно притомился ходить по жаре, однако терпел стоически. Туристов на территории комплекса много, очень много. Разный люд: и сами иранцы, большей частью школьники, привезённые на экскурсию, и одетые в белые одежды пакистанцы, и европейцы. Условия для фотосъёмки в Персеполисе достаточно непростые: высокие сооружения и игра теней, потому лучше ловить солнце в зените.
  В Шираз мы возвращались в шестом часу, оба заметно уставшие, а я ещё умудрился и здорово обгореть на жарком иранском солнце. Персеполис назову туристическим объектом номер один Ирана. Быть в Ширазе…, нет, не так…. быть в Иране, и не увидеть его – это равносильно проигнорировать Акрополь в Афинах, или Колизей в Риме.
 
  Выдав Аббасу вместо оговоренных 150 000 риалов 200 000 (всё же почти весь день мы провели вместе), я уточнил у него, что ещё интересного можно посмотреть в Ширазе. Получалось как раз на два дня минимум, и это ещё без походов по музеям.
  После ужина я прогулялся перед сном по вечернему Ширазу до залитого ночными огнями форта Карим Хана, напротив которого, с фасада госучреждения на прохожих взирали суровый старец, имам Хомейни и, похожий на директора школы, если бы не чалма, нынешний духовный лидер Ирана имам Али Хаманеи.
  Кабы бы не восточный колорит, то улицу Занд можно принять за центральную торговую улицу обычного европейского города. Множество торговых галерей и частных магазинов (в основном торговавших почему-то джинсами и рубашками). Частенько скучающие продавцы «выстреливали» в меня любимейшей репликой персов: «Hello! The are you from?». Ни тебе косых взглядов, ни прочего проявления «радикального ислама», лишь полудетское любопытство.
  Вечером я решил посмотреть/послушать президента Ахмадинежада. Долго перещёлкивать каналы не пришлось: на одном из них освещался в новостях визит лидера нации, уж не помню, в какую страну, на другом шла запись трансляции его выступления перед меджлисом. Иранский президент говорил гладко и убедительно, что было ясно и без перевода, много улыбался и шутил, активно помогая себе жестикуляцией. Никакой агрессии, или истерии в голосе. Разумеется, я ни черта не понял из его речи, но минут двадцать смотрел и слушал с удовольствием. Так минул очередной день моих иранских приключений.
 
  Утром следующего дня я пешком отправился в сад Эрам (Bagh – e- Eram), расположенный в западной части города. От гостиницы это не шибко близко. Плата за вход 4000 риалов. Хорош сад Эрам весной, в пору цветения! Большая коллекция розовых кустов представляет всю палитру цвета, разве что роз черных нет. Возле каждого вида воткнута табличка с названием и описанием вида. Густы заросли цветущего жасмина, заливающие всю округу ароматом. Подобное обилие жасминовых зарослей я видел лишь в Будапеште. Есть целая плантация цитрусовых деревьев, уголок с прудом, стилизованный под японский сад, акации, пальмы, различные экзотические растения. После пустынных пейзажей, виденных мною в Иране ранее, сад Эрам – оазис в городе, который жители Шираза именуют не иначе как «Райский сад». Пришла на экскурсию большая группа иранских школьниц в серых комбинезонах и черных платках. Старательно записывая вслед за сопровождающим названия растений, они не обращали на меня ни малейшего внимания. Постепенно «Райский сад» начал заполняться народом.. Видимо многие горожане любят после работы, захватив жён и детей, гулять здесь.
 
  От сада я проехал на автобусе несколько остановок и направился в сторону мечети «Ali ibn – e Hamzeh», со стороны которой раздавалось протяжное пение. Мечеть окружена высоким забором, внутренний двор традиционен: апельсиновые деревья, большой водоём посередине.
  Небольшое отступление. В Иране, в теплое время года, такое явление, как жажда, путешественника преследует часто. Воду таскать с собой вовсе не обязательно. Напиться можно на территории любой мечети. Но следует помнить вот что, дабы не стать объектом недоумения и насмешек для окружающих: если для того, что бы испить воды вам пришлось принять коленопреклонённую позу мавра, подающего господину чашу для омовения, то это значит, что вы пытаетесь напиться из крана, под которым правоверные моют ноги, перед тем, как войти в мечеть. Краны с питьевой водой обычно находятся в стороне и снабжены кружками, или пластиковыми стаканчиками.
  У мечети два входа: для мужчин и для женщин. Еще одна небольшая дверь справа ведёт в своеобразное подсобное помещение (не знаю, как правильно его назвать). Я разулся и вошел в «молельную» часть. Прошли те времена, когда муэдзины созывали правоверных на молитву только лишь с минарета звуками собственного голоса. Вдоль стен сидели на коврах мужчины, собравшиеся для молитвы. В одной из стен, обращённых к Мекке, располагается ниша - михраб. Возглавляющий молитву всегда стоит лицом к михрабу. В мечети, в которую зашел я, имам провозглашал проповедь в микрофон. Его голос, многократно усиленный динамиками, разлетался по округе. Я, впервые попавший на подобное действо, хоть и был немало поражен увиденным, все же не стал долго задерживаться, дабы не смущать верующих и вышел за двери.
  В подсобном помещении, куда заглянул после, стоял котел, к которому мальчишки таскали пластмассовые плошки. Опрятно одетый человек наполнял эти плошки какой-то едой и передавал их человеку, который у входа раздавал их всем желающим. Заметив, что я наблюдаю за происходящим, человек взял одну из плошек и передал её мне. Еда представляла собой обычный мед, перемешанный с мелкой - мелкой вермишелью. Разумеется, отказываться было нельзя. Ничего удивительного – одно из качеств человека, восхваляемое исламом - великодушие. «Благочестивые же... те, которые… по любви к Нему (Аллаху), питают пищею бедного, сироту, пленника, говоря: «Мы питаем вас ради Бога; не требуем от вас ни платы, ни благодарности» (Коран, сура 76:5, 7-9) Разумеется, эта сура Корана распространяется в жизни на всех людей, независимо от их социального статуса, или национальности (вероисповедания). Вот так-то!
 
  Карты Шираза у меня не было, поэтому я пошел, куда глаза глядят. Вскоре вышел к городскому рынку. В начале мая в Иране фруктов нет практически никаких. Только апельсины, яблоки, финики и огромное количество бананов, с синей наклейкой «Эквадор».
  А вот овощей много: огурцы, помидоры, горошек в стручках, капуста разная, свекла, бобы... Зашел, превозмогая запах и переступая через разлитую воду под ногами, в рыбную лавку: рыба – меч, камбала, прочая рыба, креветки.
  Возле рынка я обнаружил ещё одну мечеть, поменьше. Служба в ней не проводилась, поэтому внутреннее убранство я осмотрел достаточно подробно, благо никому не мешал. Ни скамеек, ни стульев. Все должны сидеть на устланном коврами полу. Изображения живых существ исламом запрещены, нет изображений Бога, ангелов или пророков. Мечети красивы другим: узорчатые изразцы, мраморные колонны, различные витражи, орнаментальная роспись канонических текстов – всё это можно рассматривать очень долго.
 
  Сегодня была пятница, потому найти религиозный комплекс Шираза – «Shah Cheragh Shrine», особого труда не составило. Туда спешили сотни и сотни людей. Людская масса входила в ворота и растекалась по всей площади комплекса, в ожидании вечерней пятничной молитвы. Я отметил значительное количество стянутых полицейских и солдат, следящих за порядком. «Shah Cheragh Shrine» занимает значительную площадь. Сравниться с ним величиной может лишь ещё один религиозный объект города – комплекс «Seyyed Mir Mohammad». Внешне эти сооружения похожи. Основное отличие, бросающееся в глаза – роспись главного купола.
  Между тем служащие выносили и расстилали многометровые рулоны зелёной материи, покрывая пространство перед входом в мечеть. Посидев до начала действа под деревом на траве, поглазев на круговерть жизни вокруг меня и взяв навязанную мне визитку тегеранского торговца коврами, который, определив во мне безошибочно иностранца пустился в пространную длительную беседу, я не стал дожидаться начала пятничной молитвы и возвратился в гостиницу.
 
  Я ещё много не успел увидеть в Ширазе, поэтому с утра поспешил к цитадели Карим – хана. Этот один из основных символов Шираза основан династией Занд. Четыре угловые четырнадцатиметровые башни по периметру цитадели, одна из них наклонена и напоминает «падающую» башню в Пизе. Внутри высажены апельсиновые деревья, прорыт канал с водой. Вход платный, но можно и не заходить – цитадель снаружи гораздо интереснее.
  На очереди у меня оставались мавзолей Хафеза, дворец и сад Нараджастан (Naranjestan-е-Ghavam) и мавзолей Саади. До первого, расположенного за рекой, я добрался на такси. Мавзолей Хафеза – единственное встреченноё мною место, куда пускают бесплатно. Расположенный в северной части города, мавзолей великого персидского поэта очень приятное место. Пальмы, кипарисы и сосны растут друг возле друга, традиционные водоемы, высажено множество цветов. Территория находится в идеальном порядке и такой ж чистоте. Сам мавзолей – небольшая беседка о восьми колоннах, в центре которой находится плита с надписью на фарси. Много интеллигентной иранской молодежи и иностранцев.
  Четыре молоденькие девушки в черных хиджабах и джинсах. Одна из них подошла ко мне, задала традиционный вопрос: «The are you from, mister?» Услышав ответ, девушка слегка поклонилась и произнесла: «Welcome to Shiraz!». Поразительная арийская красота! Тончайшие черты лица словно исполнены искусным резчиком, огромные черные глаза, изумительная улыбка, прядь черных волос из-под хиджаба, точёная фигурка, смуглая кожа… превосходные эпитеты девушке можно было продолжить. Я зачарованно смотрел на юную иранку:

  «Ну, а этой за движенья стана,
  Что лицом похожа на зарю,
  Подарю я шаль из Хороссана
  И ковер ширазский подарю»

  С. Есенин. «Персидские мотивы»

  Подошли остальные три девушки. Мы познакомились. Юную красавицу звали Нида (ударение на последний слог). Её родная сестра – студентка, изучает английский язык, самая старшая и серьёзная из всех четырёх. Две другие девушки – их двоюродные сёстры. Девчонки попросили разрешения меня сфотографировать, потом Нида протянула мне тетрадку и предложила написать в нее какое-нибудь пожелание людям Шираза. Вокруг нас стала собираться толпа зевак. Я, в свою очередь, попросил разрешения у девушек сфотографировать их всех вместе и написать мне на фарси адрес Naranjestan-е-Ghavam. После этого мы, удовлетворённые общением, распрощались. К сожалению, красота иранок недолговечна. К 28-30 годам они становятся похожими на индийских Зиту и Гиту, нанося большое количество макияжа на лицо. После 30 лет изначальная красота практически и вовсе улетучивается.
  В мавзолее Хафеза есть уютная чайхана. Можно посидеть на подушках, выкурить кальян и выпить чаю с всякими сладостями на выбор.
 
  В Naranjestan-е-Ghavam я быстро добрался на частном извозчике – помог адрес, который написала Нида. Входной билет все те же 4000 риалов. На площади за высокой стеной территория обустроена так же, как и в цитадели Карим – хана: высажены апельсиновые деревья, протянут канал с водой. Свежо, покойно, аромат цветов. Основное здание, Zinat-ol-Molk`s house, включает в себя верхнюю часть, расположенную чуть выше уровня земли – оранжерею (Qavam`s Orangery) и нижнюю часть – музей. Оранжерея состоит из десятка комнат, богато украшенных расписными панно от пола до потолка. Потолок так же расписан узорами. Особое место занимает изображение в стенной нише трех мужских фигур в национальных персидских одеждах – основной сюжет открыток комплекса Naranjestan-е-Ghavam. Арки дверных проёмов украшает изящная лепнина. В рамах окон огромные цветные витражи. Красиво, очень красиво.
  Музей находится в полуподвальном помещении. Интереснейшая коллекция посуды и предметов быта из бронзы и серебра различных эпох истории Ирана, начиная от ассирийской империи, до династии Сефевидов, т. е. до середины 18 века.
 
  В мавзолей Саади я категорически не успевал – самолёт в Исфахан вылетал в 21-40. Впрочем, в Ширазе я так и не успел увидеть ещё несколько достопримечательностей, ни водопады в горах и озера за городом. Значит, есть повод вернуться в один из красивейших городов Ирана.
 
  В аэропорту, куда я прибыл за 30 минут до вылета, на досмотре меня заставили открыть сумку и перетряхнули вещи – единственный раз за всё время путешествия. Самолёт, выполняющий рейс до Тегерана, совершил промежуточную посадку в Исфахане в 22-30.
 
  3. «Полмира его называли потому, что путешественники могли описать только половину города». Искандер, иранский историк, об Исфахане.
 
  Несколько десятков желтых «City taxi» на площади перед аэропортом я миновал, не слушая водительских «Эх, прокачу!». Бросил сумку на асфальт на стоянке и стал ждать. Через десять минут подъехавший толстый усатый перс высадил из своего безумно современного для Ирана 605-го «Пежо» пассажиров и вопросительно взглянул на меня. Номер в отеле «Azady» мне любезно забронировали еще на ресепшене отеля в Ширазе. «Отель «Azady?», - флегматично переспросил меня усач и показал четыре пальца, дескать, четыре тысячи риалов. Торговаться смысла не имело – других свободных машин в этот поздний час поблизости не было, а «Козлевичи» аэропорта наверняка запросили бы с меня цену выше. До отеля мы доехали минут за тридцать – в Исфахане аэропорт расположен на достаточно приличном расстоянии от центра города.
 
  Угрюмый, нелюдимый господин на ресепшен не говоря ни слова, выдал мне ключ - карточку от номера. «Azady» - самый респектабельный отель Ирана, в котором мне пришлось жить, хоть в рейтинге отелей города он занимает скромное десятое место. Окна огромного номера, расположенного на первом этаже, выходили на футбольное поле стадиона, сам номер был выдержан в теплых пастельных тонах, и оборудован всем необходимым, включая здоровущий телевизор с плоским экраном.
  Было начало двенадцатого ночи, но я решил всё же прогуляться до моста «Si – o – se bridge », или «моста 33-х арок», купившись на фразу из буклета отеля, которая гласила, что «Azady» расположен напротив данного моста. «Напротив» - это оказалось в действительности через несколько кварталов. Я шагал по широкому зелёному бульвару Tchahar Baghe. Исфахан плавно погружался в сон: открытыми оставались лавки со сладостями и магазинчики, а так же попавшееся мне на пути интернет-кафе, возле которого толпилась молодёжь. Отмахав пешком спорым шагом минут десять, но, так и не выйдя к реке, я решил вернуться в гостиницу. Завтрашний день – единственный на осмотр Исфахана.
 
  Утром следующего дня, наскоро позавтракав и прихватив с собой карту города, отправился первым делом к главной достопримечательности Исфахана – мосту «Si – o – se bridge». Возле моста крутились фотографы, кидавшиеся на любого человека, кто хоть отдалённо походил на иностранца и сомнительного вида личности, предлагавшие фотографические изображения «Si – o – se bridge». На другой стороне реки высилась на фоне отдаленных гор гостиница «Kowsar» - один из дорогих отелей города. Сам мост сногсшибательного впечатления на меня не произвёл, хоть и по-своему красив. Мост исключительно пешеходный. Перейдя по нему на другую сторону реки, я отправился на поиски армянского квартала и церкви Вонк. При наличии карты найти искомое оказалось нетрудно, да и купол церкви хорошо виден на подходе. Армянский квартал – несколько иной Иран, нежели виденный мною ранее. Здесь больше современных домов и магазинов, рассчитанных явно на население, с доходом выше среднего. Зелено.
 
  Входной билет в церковь Вонк самый дорогой из всех, что мне приходилось покупать, посещая достопримечательности страны. Стоимость 30 000 риалов. Внутреннее убранство Вонк оставило у меня двойственное впечатление. С одной стороны – прекрасно расписанный купол, но сцена страшного суда, изображенная на левой стене от алтаря, какая-то несерьёзно-комичная. Ощущение такое, что её рисовал художник-мультипликатор. Основанная при шахе Аббасе Первом после Османской войны 1603-1605 годов, Вонк была и остаётся важнейшим кафедральным собором Ирана. На территории церкви сооружен мемориал в память всех армян, павших от турецкого геноцида. После мечетей и минаретов, виденных мною, Вонк привносит некое разнообразие в духовно – религиозный облик Ирана. Покрутившись в армянском квартале ещё минут сорок, и осмотрев дополнительно две церкви, я отправился на поиски «Hakim Mosque». По дороге я обозрел здание и голубой купол «Imam School», возле которой стояли и беседовали исламские богословы в белых чадрах и длиннополых одеждах. Поймав и уточнив нужное мне направление (Исфахан – город отнюдь не маленький), я направился дальше. Не смог пройти мимо магазина, торгующего коврами. Вот здесь я впервые увидел подлинные персидские ковры. Разница с виденными мною на Вакиль базаре в Ширазе была потрясающая. Огромные, тяжеленные ковры были подвешены под самый потолок на специальных устройствах и свисали вниз, являя собой все великолепие ковроткачества. Ради любопытства, я поинтересовался у хозяина магазина, сколько стоит этот вот, например, ковёр в коричневых тонах, размером 6 х 3 метра. Услышанная цена поразила не меньше самого изделия.
  «Hakim mosque» находится около рынка и площади с круговым движением. Эта мечеть выделяется из всех остальных: её купол, облюбованный в качестве места посиделок десятками голубей, не расписан, как купола остальных мечетей Ирана. Купол «Hakim Mosque» коричневого цвета, несколько простенький с виду. Высоченные минареты смотрятся веселее, равно как и убранство двора мечети. Опять же, сложные архитектурные решения в строительстве, многочисленные арки, переходы и ниши, а также внутреннее обустройство очень привлекательно. В мечети тихо, с десяток бедняков спит в тени на расстеленной материи.
 
  Теперь мне нужно было успеть на самую большую площадь Исфахана. Именно эту фразу я и произнёс водителю автомашины, остановленной мною возле выхода из «Hakim mosque». Престарелый иранец, «Пекан» которого был произведён видимо в год рождения его владельца, по-английски не говорил ни слова. Названия площади я не знал, потому мой монолог затягивался. Не спасала даже карта с искомым объектом, которую я сунул деду, в надежде, что это поможет. Наконец на старика снизошло озарение и он радостно воскликнул: «А! Meydane Imam! Meydane Imam!», - понимание было достигнуто. «Площадь имама» (площадь «Ali Qapu») города действительно впечатляет. Не берусь спорить с утверждением, что это самая большая городская площадь мира, но, безусловно, это самое замечательное и самое туристическое место Исфахана. Слева на площади расположена Mosque of Sheikh Lutfollah – красивейшая мечеть с изумительным широким куполом. И вход, и купол украшает тончайшая роспись. Сочетание зеленого, голубого и светло-коричневого цветов придают всему зданию чрезвычайно нарядный вид. Чуть дальше, в сотне – другой метров, на площади расположена ещё одна мечеть, название которой я себе ни где не отметил. Сооружение поражает в первую очередь своим размахом. На территории мечети с лёгкостью мог бы уместиться небольшой стадион. Время сооружения указано 11-12 века. Часть минаретов была закрыта строительными лесами. Бойкий экскурсовод подробно рассказывал бельгийским туристам что, где, как и почему расположено, попутно шикнув на меня, когда я обутой ногой заступил за некую черту, отделяющую территорию для совершения молитвы.
  Дворец правителя расположен на площади Ali Qapu, напротив Mosque of Sheikh Lutfollah. Яркая роспись залов, просторный балкона, на который ведет крутая лестница. С балкона открывается «открыточный» вид на всю площадь. Внизу расположены длинным рядом сувенирные лавки и книжные магазины. Товары все те же: чеканка, шкатулки, небольшие гобелены, книги.
  О книгах. В Иране, в тех городах, что я посетил, очень много книжных магазинов. Есть небольшие лавки с заставленными книгами стеллажами, есть и большие магазины самообслуживания. Ассортимент широк: школьные тетрадки, иллюстрированные альбомы по городам Ирана, очень много книг имама Хомейни, различные книги религиозного содержания, воспоминания президента Клинтона, а несколько раз мне попалась книга, обложку которой украшала звезда синяя Давида. Разумеется, огромное количество художественной литературы. Подавляющее количество книг на фарси, но есть и на европейских языках.
  До вечера я успел зайти на Isfahan Bazar, расположенный в старой части города, недалеко от Пятничной мечети и парка шаха Аббаса. Мрачноватые многокилометровые коридоры базара со сводчатыми потолками и круглыми отверстиями в них, откуда проникает свет. Лавки, торгующие золотом, плюс все то же, что и на остальных базарах прочих городов. Кроме этого успел взглянуть, проходя мимо, на роскошный «Abbassi Hotel», расположенный в бывшем здании караван – сарая эпохи Сефевидов 17 века.
  Один световой день на Исфахан – это очень и очень мало. Лишь на армянский квартал с его церквями и на мост «33-х арок», нужно несколько часов, если не половину дня. Если осматривать город по полной программе, заходя во все значимые мечети, музеи и дворцы, то в Исфахане нужно провести не менее двух – трех целых дней. Но и за один день я выполнил программу минимум. Завтра мне предстояло вернуться в Тегеран.
 
  4. Столичный мегаполис по-восточному.
 
  Учитывая величину Тегерана, и что на осмотр города у меня лишь один световой день, я ещё в Москве изучил его гостиницы из расчета «расположение/цена». На качество решил закрыть глаза. Дорогие (от 100$ за ночь) и пафосные отели «Azady», «Laleh» и «Homa» отпали сразу же – они в северном Тегеране. Выбор пал на отель «Ferdossi» - это название я и произнес девицам в службе заказа такси аэропорта.
  Утренний будний Тегеран являл собой кошмарное зрелище: тысячи автомашин, толпы людей, все это куда-то хаотически двигалось по неведомому мне закону. В воздухе висело непрекращающееся гудение клаксонов, с помощью которых водители отвоёвывали себе место на дороге. «Ferdossi» являл собой огромную гостиницу горкомовского типа времен социализма крупного российского областного центра. Тоскливо - казённую картину несколько скрашивал совершенно не нужный швейцар в ливрее на входе. Номер был не бог весть, какой свежести, полутемный, изрядно обшарпанный и выходил окном на проезжую часть. Своих 600 000 риалов он явно не стоил. Идти менять уже не было ни сил, ни желания. Одна радовало – гостиница в центре и возле метро.
 
  Успеть осмотреть в Тегеране я хотел два места: арку на площади Azady и парк Голестан. На карте города отмечены два Голестана – парк Голестан и дворец Голестан («Golestan Palace»), причём второй объект находился чуть южнее моей гостиницы. Но я остановился на парке. Убедившись, что на метро до парка не доехать, я поймал машину и через пять минут выяснений с шофером места назначения, мы отправились в путь. Городские пейзажи за окнами меня не радовали: Тегеран совершенно не туристический город. Однотипные дома, толпы людей и пробки, пробки, пробки из автомашин. Парк Голестан расположен в северной части города. Север Тегерана разительно отличается от остальных его частей: здесь высятся многоэтажные современные жилые здания с квартирами, стоимостью до миллиона долларов, проложены отличные «хайвэи» с тремя полосами движения в каждую сторону (что, впрочем, так же не спасает от пробок) и наличествует зелень. И все это на прекрасном фоне заснеженных горных вершин.
 
  В парке свежо, изобилие вековых эвкалиптов, кипарисов и туи. Тишину нарушали лишь звуки проводимых работ по дополнительному облагораживанию территории: рабочие укладывали новые газоны и чинили покрытие дорожек. Дворец на территории парка раскошен и находится в идеальном состоянии. Внутреннее убранство залов и комнат абсолютно на европейский лад, лишь с некими элементами искусства и декораций Востока. Картины, камины, коллекция холодного оружия, огромные хрустальные люстры, дубовая мебель, многометровые ковровые дорожки – полное впечатление того, что попал на виллу потомственных итальянских аристократов, а не персидской знати. Девушки – смотрительницы не оставляли ни одного из немногих посетителей без внимания, сопровождая из комнаты в комнату и давая краткие комментарии по экспозиции. Признаться, я совсем не ожидал отыскать в Иране столь интересный дворец.
  На дорогу к площади Azady я потратил не менее сорока минут езды в компании с молодым неопрятным иранцем, который то неустанно болтал сам с собой, то затягивал заунывную песню, выстукивая мелодию на руле полуразвалившегося «Пекана», то начинал меня в очередной раз уговаривать увеличить сумму его денежного вознаграждения против оговоренной. Уже отчаялся попасть к популярной башне засветло, но все обошлось благополучно.
  Я присел на каменные ступеньки, чтобы перевести дух после езды сквозь городской автомобильный бедлам и глотнуть менее загазованного воздуха, чем в плотном транспортном потоке. Башня площади Azady по-своему красива. Возле неё любят собираться жители города во время городских праздников, или массовых народных выступлений. На длинной клумбе посреди аллеи площади высажены неизменные алые розы, разбиты газоны с молодыми ёлочками. Сбоку от площади, на длинных металлических мачтах развиваются флаги нескольких десятков государств, что на фоне заснеженных горных вершин смотрится очень эффектно. Я пробыл у башни до захода солнца.
 
  В гостиницу решил добраться на метро. До станции пришлось пройти с километр. Метрополитен Тегерана точно такой же, как и в Афинах и в Риме, предположу, что строились все три по одному проекту (оформление станций, расположение входов и выходов, проч.). Станции неглубокого залегания, поезда ходят, конечно, с большим интервалом, чем в Москве; билет c магнитной полосой и стрелочкой, стоит копейки и действует весь день: «One day ticket». Состав разделен на вагоны только для мужчин и только для женщин. Народу много, остановки объявляют на фарси и тут же по-английски. На станциях и в вагонах идеальная чистота. Метрополитен из двух линий, пересекающихся на станции «Площадь имама Хомейни», где я и вышел.
  Заскочив в гостиницу и ополоснувшись после многочасового хождения по жаре, я решил ещё пройтись перед сном. Позднее время практически не ослабило биение пульса города: по-прежнему людское оживление на улицах, переполненные рейсовые автобусы брались штурмом, причём мужчины штурмовали переднюю часть, женщины – заднюю, на площади Ferdossi полицейский разбирал ДТП с участием ярко – желтого такси, магазины лили свет витрин на тротуары, строгий лик имама Хомейни смотрел на горожан с многочисленных плакатов. Колоритный Тегеран жил своей суетливой жизнью многомиллионного мегаполиса.
 
  В шесть часов утра я уже ехал в такси по ещё сонной иранской столице в Мехрабад. В зале ожидания ко мне подошел иранец, с которым мы летели одним рейсом в Иран и вместе же возвращались в Москву и расспросил меня о впечатлениях от увиденного.
  - Все отлично. Иран – потрясающе интересная страна.
  - Замечательно, значит вы когда-нибудь еще вернётесь на мою родину?
  - Непременно, я уже даже знаю свой следующий маршрут: Тегеран – Мешхед – Керман – Табриз – Керманшах.
 
  «Мне пора обратно ехать в Русь.
  Персия! Тебя ли покидаю?
  Навсегда ль с тобою расстаюсь…?»

  С. Есенин, «Персидские мотивы»
 
  Практические советы из личного опыта.

  1. Виза.
  Если вы едите в Иран на срок до 7 дней, то визу вы можете поставить в аэропорту Тегерана при наличии обратного билета. Если ваш визит рассчитан на более длительное время, то визу придётся оформлять в иранском консульстве на родине. При этом нужно иметь приглашение иранской стороны и загранпаспорт без отметок пограничных служб Израиля и США. Если вы журналист, то визу Ирана вы скорее всего не получите.
 
  2. Валюта Ирана.
  Иранский риал. На 01.05.06 года курс к доллару был 1$ = 9100 риалов. Это курс государственных обменных пунктов. У частных менял, лавки которым можно в изобилии встретить на центральных улицах крупных городов, курс незначительно хуже 1$ = 9000 риалов. Самая популярная банкнота, находящаяся в обращении – 10 000 риалов, или, как говорят аборигены, «Один Хомейни». В ходу купюры и в 20 000 риалов, но более редки. Мелкие купюры (5000; 2000; 1000 риалов) пригодны для чаевых и оплаты мелких покупок (сок, вода, билеты в музеи). Монеты есть, но практически не котируются. На банкнотах цифры и на фарси, и арабские. Запутаться сложно. Просто запомните, что купюра в 10 000 риалов – это эквивалент доллару, т. к. при расчётах с иностранцами округление идет в пользу доллара. При денежных расчетах цену вам могут назвать как в риалах, так и в несуществующей официально валюте – в туманах (так и произносится – «туман»). Туман равен 10 риалам. Часто вам могут назвать цену в «Хомейни». Но в этом случае помните, во избежание недоразумений, что «Один Хомейни» - это именно десятитысячная купюра, никакая другая (старец изображен и на 20 000 и на 1000 купюре). Обмен валюту рекомендую совершить сразу по прилёту, в аэропорту. Оптимально поменять на неделю порядка 300 – 400 долларов на человека. Больше не надо – пачки денег вам банально будет некуда складывать. Возьмите с собой мелкие доллары, идеальна купюра в 10 $. Во всех гостиницах я платил именно долларами – получалось даже чуть выгоднее из-за округления курса. Банкоматов за время путешествия я не встречал ни разу – кредитную карточку можете оставить дома.
 
  3. Размещение. Гостиницы.
  Оптимально останавливаться в гостиницах, стоимостью 30-40 долларов за номер за ночь. За эти деньги вы получаете европейский уровень сервиса, кондиционер (что для Ирана актуально) в чистом, опрятном и просторном номере и удобство расположения гостиницы. Сейфов в номерах нет, но есть на ресепшен (так было в Ширазе, Исфахане и Тегеране). Минимальная стоимость гостиницы – 10 долларов, но ударяться в безудержную экономию все же не советую: гостиницы низшей ценовой категории как правило или расположены в шумном месте (на городской площади, возле базара), или предлагают уж совсем спартанские условия для проживания.
 
  4. Транспорт.
  Если вам нужна экономия денег и вы стойки к длительным автобусным переездам, то между городами можно передвигаться именно на этом виде транспорта. Автобусы фантастически дёшевы – от 20 000 – 30 000 риалов.
 
  Если цените время и комфорт - тогда воспользуйтесь самолётом. Билеты на внутренние рейсы можно приобрести и в московском представительстве «Iran Air», если вы заранее знаете свой маршрут. Стоимость билета на внутренний рейс до 200 000 риалов, в зависимости от дальности перелёта.
 
  С такси проблемы нет как таковой. Достаточно выйти на дорогу и поднять руку. Мгновенно 1-2 машины остановятся. Железобетонное правило: цену оговаривайте до начала поездки! Если видите, что водитель вас понимает, но на ваше предложение о цене отвечает с плутовской улыбкой, хитро пряча взор, что-то вроде: «Садись, дорогой, там разберёмся!» - смело захлопывайте дверь и ловите другую машину, иначе неприятности в виде вымогания большей суммы, чем была произнесена до момента посадки вам гарантированы. Легче будет заставить подавать лапу и выполнять команду «Служить!» взбесившегося ротвейлера, чем иранского прохиндея от частного извоза дать вам сдачу, или признать, что требуемая плата в 100 долларов за пару километров, что он вас провёз – есть сумасшествие. Примерные расценки на такси из моего опыта поездки: в крупных городах, в черте города, из конца в конец – 20 000 – 30 000 риалов, или 2-3 «Хомейни». В Тегеране эту цифру увеличьте на 30% - все же сказывается столичная «дороговизна». Из аэропорта до гостиницы – 20 000 – 40 000 риалов. Не пытайтесь ловить новенькие 206-е «Pegeot», коих в Иране изобильно – это машины «новых иранских», которые извозом не занимаются.
 
  5. Общение с местным населением.
  Помните, что вы в исламской стране, пусть и формально в светском государстве. Не принято ходить вызывающе (по местным меркам) одетым (шорты, размалёванные майки нежелательны), иметь неопрятный внешний вид, курить на улице, шуметь, ходить, взяв свою спутницу за руку.
  Не показывайте, что вас раздражает повышенное внимание к вашей персоне со стороны аборигенов. Не повышайте голоса, не отводите глаза от собеседника. В подавляющем большинстве случаев вас будут «грузить» вопросами: откуда вы приехали, нравится ли вам в Иране, кто вы по профессии, когда уезжаете обратно и проч. Не раздражайтесь попусту: иностранцы воспринимаются если и не как стая диких шимпанзе на центральной площади города, но с искренним и неподдельным интересом.
  И ни в коем случае не пытайтесь разрешить возникший конфликт криком, или резкими телодвижениями. Если вас достали окончательно расспросами – вопросами, то можете закаменеть лицом и сурово молвить, что время интервью закончилось и попрощавшись идите дальше. Это максимум, который позволителен иностранцу. Впрочем, если держаться с достоинством и без высокомерия, то никакие эксцессы вам не грозят.
 
  6. Набившие оскомину «страхи» о стране.
  Выкиньте перед поездкой из головы образ страны «ортодоксального ислама» и память о печальной участи Александра Грибоедова.
  В Иране вы не встретите ни толп безумных фанатиков с зелеными знамёнами ислама, ни окриков суровых бородачей с АКМ на плече, ни публичного избиения палками на городской площади по суду шариата, ни проверок военными патрулями, за исключением отдельных случаев.
  В гостинице вы запросто сможете увидеть по ТV западный фильм (мне довелось наткнуться на «Джеймса Бонда» по одному из каналов). Иранские женщины – это вовсе не забитые жизнью существа, торопливо отбегающие на улице в сторону при виде мужчины, прикрывая лицо хиджабом.
  В стране нет бомжей и практически нет попрошаек (встречал всего один раз возле базара). Вас не станут дурить и «разводить» на деньги при каждом удобном случае: в Ширазе водитель рейсового автобуса не тронул машину с места от остановки, пока я не отреагировал на его призывные вопли на всю улицу немедленно вернуться и забрать сдачу за проезд с 2000 риалов. Разумеется, бдительность нужна: не оставляйте деньги в доступном месте, уходя из номера гостиницы, особенно дешёвой – случаи воровства из номера имеют место быть, не «светите» в людном месте тугой «лопатник» с наличкой (носите деньги в переднем кармане джинсов/брюк), не вступайте с разговоры с сомнительными личностями. 
  
 

Показать больше
Москва. Россия
44 отзыва
Под строгим взглядом Аятолл
Отзыв написан: 30 апреля 2008 г.
Москва. Россия

Две стороны медали

Иран стал для меня своего рода сбывшейся мечтой. В эту страну собирался слишком давно, а готовился к поездке слишком долго. Вопреки всякому здравому смыслу, меня Иран привлекал в первую очередь не своими памятниками архитектуры, а скорее своим нетипичным и очень мало адекватным государственным устройством. Такие государства, как правило, недолговечны, и здесь следует ловить момент. Сколько есть на свете малых государств, столь упрямо и прямо скажем, бездарно, двигающих свою политику вопреки всему? Кто в наше время открыто бросает вызов Америке, искренне веря в успех? А уж эксплуатировать неблагодарную тему отрицания еврейского Холокоста, дополняя это угрозами уничтожить Израиль – это, как говорил Задорнов, “опупей апупеоз” высшей пробы. Плюс поддержание террористических групп по всему миру, доказанная причастность к терактам в Буэнос-Айресе, открытая поддержка ливанской Хизбаллы. Нагромождение этих и других нелепостей в политике иранского руководства, плюс огромные запасы нефти и газа у этой страны, навели меня на мысль, что если я не поеду туда сейчас, то не ровен час, придет в Иран “демократия” по типу нынешней иракской. Как известно, сильные мира сего готовы закрыть глаза на все. Но никогда не простят нефтяные богатства, которые им отказываются даровать.

Вторая сторона медали состояла в том, что у меня немалая завязка с Израилем, где проживает большое число друзей. И в этой стране я бываю довольно часто, и эта страна мне в целом симпатична. Но именно в Израиле я уже имел неприятности с их службой безопасности из-за того, что посещал ранее нелюбимые Израилем Сирию с Ливаном. Сейчас не стану вдаваться в детали произошедшего, скажу лишь, что Израиль и исламский мир – понятия несовместимые. Единожды “засветившись” в глазах израильтян в поездках в страны арабского Востока, вы будете всегда иметь проблемы при посещениях Израиля. Доказывать ГБистам Израиля, что арабские страны ежегодно посещают десятки миллионов туристов, и глупо в каждом из них видеть опасных шпионов – занятие неблагодарное и бесполезное. А посему, следует принять за аксиому, что в арабских странах и Иране не должны знать о посещении вами Израиля, а в Израиле не должны знать о посещении вами Ирана и арабских стран, исключая Египет и Иорданию. К слову сказать, не без спортивного интереса ожидаю, что ждет меня при очередном посещении Израиля, запланированном на сентябрь. Ведь, как вариант, и их ГБисты тоже читают рассказы туристов про Иран, включая и мой рассказ!

Немного о планировании поездки и ряд ценных советов

Билеты брал по акции Аэрофлота за 9 тысяч рублей вместе со сборами. До этого момент все довольно просто – главное успеть выкупить билеты по сниженному тарифу. И, собственно, на этом возможности фактически заказать что-либо заранее себя исчерпывают. Иран бойкотируется мировым сообществом, и это сказывается на всем, включая туризм. Вы почти гарантированно не сможете воспользоваться в Иране кредитными картами подавляющего большинства банков, как и не сможете посредством карт приобрести билеты на внутренние перелеты по стране. Ни одна западная система поиска и покупки билетов (orbitz.com, travelocity.com, kayak.com и другие) не выдаст вам варианты с Ираном. У вас не будет иного варианта, кроме как обращаться непосредственно в иранские представительства. Например, в офис Iran Air в Москве, где можно забронировать (но не оплатить!) билеты на внутренние перелеты по Ирану. Про бронирование ж.д билетов заранее стоит забыть – нереально. И даже в международных системах бронирования отелей (booking.com, к примеру) и хостелей вы не найдете Иран. Парадокс? Нет. Бойкот.

Иными словами, спланировать что-то наверняка и заранее при поездке в Иран - почти невозможно. Забронировать отель можно попробовать позвонив туда непосредственно, и попытаться объяснить, что именно вы хотите. В некоторых (еще раз повторю – некоторых!) дорогих иранских отелях говорят по-английски. И вас, по крайней мере, поймут, и, как вариант пообещают забронировать место. А в малых и дешевых отелях – без вариантов, можно и не пытаться. Тем не менее, попробовать стоит. Но главное не возлагать на такое телефонное бронирования слишком много надежд – в половине случаев, когда вы явитесь, окажется, что про вашу бронь и слышать не слышали.

Опытные туристы могут усмехнуться – и зачем бронировать заранее, если мы и так найдем себе что-то, когда приедем? Логичный подход. Но особенность Ирана состоит в том, что это не самая обычная страна. В какой-то мере, это – брежневский Советский Союз, где далеко не все подчиняется законом свободного рынка. Иными словами, многих обыденных вещей банально может не хватать, несмотря на наличие спроса. Плюс, Иран страна религиозная, а значит подверженная неким знаменательным датам, приездам набожных бородачей и просто мусульманским праздникам. Если с праздниками подгадать не проблема, то с другими вещами – абсолютно не прогнозируемо. И если вам повезет приехать именно в такой период времени - вый заметите, что было бы очень кстати иметь бронь в отеле. Ниже, по ходу рассказа, я расскажу, как я столкнулся именно с таким вариантом развития событий, в городе Шираз.

Рассказы туристов – это хорошо. Это реальный опыт ваших предшественников. Я прочитал не менее 20 рассказов туристов про их посещение Ирана. Но, должен заметить, что лишь пара из них оказались мне полезными. Остальные – явно отстали от духа времени, которое в Иране идет быстрее обычного. При всем моем уважении к сайту Жарова (www.zharov.com) категорически не рекомендую основываться на его иранском опыте образца 7-и летней давности. Опыт ребят из “Бэкпекерского клуба” (www.bpclub.ru) несколько более полезен, но информация тоже очень давно не обновлялась. Другие интересные ресурсы по Ирану: www.iran.ru (свежие новости о происходящем в стране), www.lonelyplanet.com (раздел – форум, это самая мощная база информации для туристов). И, напоследок, категорически рекомендую обзавестись хорошим путеводителем по стране, вроде LP, Rough, Let’s Go и так далее. Там тоже имеются определенные неточности, но именно подобный путеводитель это самый удобный и практический сборник информации, карт и необходимых фактов по стране.

О правилах поведения в Иране, особенно касаемо девушек, советую почитать вот здесь http://www.amazonky.ru/topic/?article=361 От себя добавлю, что именно тема взаимоотношения между полами по прежнему столь же актуальна в Иране, как и всегда. Для мужчин особенных сложностей нет, разве что не ходите в шортах. С девушками нюансов больше. Помимо платка, скрывающего волосы (челку можно оставить), следует как можно аккуратнее скрыть изящество своих форм. Прежде всего, рубашка (куртка, свитер) должны скрывать руки до кистей и попу. Если у вас большая грудь – не давайте ей колебать волю иранских мужчин сквозь легкую ткань – носите что-то сверху помимо рубашки.

Пара, путешествующая вместе, должна следить за своими нежными порывами. Идти за руки – можно. А вот обниматься на улице – нельзя, целоваться – нельзя. Излишне говорить о том, что категорически нельзя допускать вольности более интимного характера, например, поглаживать девушку за попку, или касаться ее пузика. Оставьте все эти и другие вещи на ваш гостиничный номер. Дело в том, что идущие сзади, да и вокруг вас иранцы гарантированно неоднозначно воспримут такие вещи. Для них это исключительная дикость. На моих глазах, в центре Исфахана, какой-то набожный дед поднял неописуемый крик на пару туристов, которые тихонько “щебетали” в парке. На крик собрался любопытствующий народ. Немного гнев набожных товарищей развеял я (переключив его на себя), в момент, когда начал эту склоку фотографировать со стороны. Бурные эмоции клерикалов всегда хорошо воспринимаются на фото. Шутка.

В аэропортах и на некоторых вокзалах осуществляется обычная полицейская проверка, с проходом через метало-детектор. Мужчины и женщины разве что проходят через разные проходы, здесь ничего слишком необычного нет.

Отель. Проблемы при вселении неженатых пар постепенно уходят в прошлое. Мы путешествовали небольшой компанией, где не было не только супругов, но и даже хотя бы двух человек одного гражданства. Среди нас были россияне, англичане, украинцы и корейцы. Ни разу никаких лишних вопросов. Тем не менее, во имя “чистоты эксперимента”, все же советую в анкетах при вселении указывать, что вы супруги. Не стоит испытывать иранцев на моральную прочность. Для них проживание в одном номере разнополых гостей – своего рода нонсенс, хотя туристам и делается поблажка. Если же ваш друг (подруга) иранцы, то забудьте про совместное проживание – вас просто не поселят. Да и иранские друзья не такое никогда не пойдут – они то знают, что рискуют не только навлечь на себя гнев администратора, но и вариант того, что те возьмут на себя функции блюстителей нравственности и вызовут полицию. Разумеется, что иранцы тоже люди, и ничто человеческое им не чуждо. Просто для них совместное пребывание в номере с дамой подразумевает именно интим, а значит, они заранее узнают, где можно уединиться тихо и без проблем. Такие заведения, судя по всему, тоже есть.

Транспорт в Иране. Сравнительно с другими странами Востока, пассажирское транспортное сообщение развито очень даже хорошо. Здесь полный букет вариантов: самолеты, поезда, автобусы, маршрутные такси. И все варианты неизменно дешевы, и, как правило, надежны. Признаюсь, что с учетом того, что у меня было лишь 8 неполных дней на эту большую и интересную страну, я изначально свел до минимума долгие переезды между городами. Особенно в свете того, что летать по Ирану очень дешево. Тарифы стабильны, и устанавливаются государством в зависимости от расстояния. К примеру, перелет из Тегерана в Исфахан (400км) обойдется в $32, перелет из Язда в Тегеран (550км) в $38, и самый продолжительный перелет из Тегерана в Бам (1000км) выйдет в $43. Согласитесь, это более чем по-божески.

Теперь проведем параллель с теми же самыми городами, но с использованием наземного транспорта. Например, если ехать на поезде. Сейчас не будем касаться удобства проезда – это в целом приемлемо в Иране. Но время! Поезд из Тегерана в Бам идет почти 22 часа, то есть практически сутки. Вы теряете полный световой день. Обойдется проезд в 10 долларов, что конечно дешевле перелета. Но если ваше время ограничено (а виза в аэропорту дается всего на 15 дней в любом случае) – стоит дважды подумать, готовы ли во имя экономии 33 долларов пожертвовать целым световым днем. Схожая ситуация с другими поездами. Взять Исфахан. Вроде бы каких-то 400км к югу от Тегерана. Поезд проходит это расстояние менее, чем за 7 часов. Но неудобные часы отправления, плюс отсутствие гарантии того, что вам удастся купить билет непосредственно на нужный вам поезд (а там их несколько, и лишь один идет в ночь, а другие – с утра, либо днем) делают такой вариант дешевым, но не очень удобным в свете временных потерь.

В связи же с тем, что я ни разу не воспользовался иранскими поездами и автобусами, я воздержусь от более детальных комментариев на эту тему. Одно лишь повторю еще раз – Иран является самой дешевой в мире страной (после Сирии и Туркмении) в контексте авиаперелетов. Пользуйтесь этим по мере возможности, и экономьте время для путешествий по стране из конца в конец, нежели проводя десятки часов в автобусах и поездах.

Зато коснусь детальнее авиаперелетов. Итак, в Иране есть несколько авиакомпаний: Iran Air (www.iranair.com), Asseman Iran (www.iaa.ir), Kish Air (www.kishairline.com), Caspian Air (www.caspian-air.com), Mahan Airwww.mahan.aero) (и примерно три других, более мелких. Самую широкую сеть перевозок имеет национальный перевозчик, Iran Air. Именно в этой авиакомпании самые частые и удобные по времени рейсы. Более того, именно на рейсы этой компании проще всего купить билеты. Офисы Iran Air есть практически везде, а билеты выписываются в течение считанных минут. Схожая ситуация с Ассеманом. А вот с остальными компаниями – проблема. Офисы мелких авиакомпаний редки, а порой имеются лишь в Тегеране. Их интернет-сайты бестолковы, и, порой, не дают ни расписаний, ни возможностей бронирования. Ряд туристических агентств на них выписывает билеты, но найти эти агентства не всегда удобно, и не везде они имеются. Если вы планируете воспользоваться небольшими перевозчиками, то покупайте билеты в тегеранском аэропорту Мехрабад, где все они хотя бы представлены.

Парк иранской авиации такой же неоднозначный, как и сам Иран. Здесь представлена вся история пассажирского авиатранспорта за последние 40 лет: Боинг-707, Боинг-727, Ту-154, Ту-134, Фоккер-42, Фоккер-100 и даже китайские пассажирские самолеты “Синчжоу”. Почему такой пестрый букет? Ответ прост – бойкот. США не продают Ирану свои Боинги, и делают все, дабы осложнить любые попытки Ирана закупить технику у других производителей. Покупка же старых лайнеров с третьих рук – самый оптимальный вариант. Задается вопрос, почему российские авиапроизводители, не поддерживающие американский бойкот против Ирана, и страдающие от недостатка заказов, не захватывают иранский рынок? Это загадка. Но это и факт.

По Ирану

Путешествие по Ирану начинается для большинства туристов с международного аэропорта “Имам Хомейни” в Тегеране. Начиная с 2005 года, граждане порядка 40 стран мира (включая Россию, Украину, Беларусь и почти все страны Евросоюза) могут получить визу по прилету в любом международном аэропорту страны. Помимо Тегерана, получить визу по прилету можно в Табризе (рейсы из Еревана и Стамбула), острове Киш (ряд чартеров из стран Персидского залива), Исфахане (несколько рейсов из Европы, плюс Стамбул), Ширазе (рейсы из стран Залива) и пара других, куда выполняются неудобные для туриста региональные чартеры. На наземных границах визы не оформляются. Другого рода парадокс заключается в том, что получить иранскую визу через их посольство - чрезвычайно муторное и затяжное занятие. К примеру, в Москве с вас потребуют ряд документов, начиная от брони отеля до справок с работы, и заканчивая фотографиями. Потом ожидание от недели до месяца (как получится), и только затем виза. Друзья, если у кого-то процесс получения визы в посольстве Ирана был короче и проще – не ругайте меня. Я лишь рассказываю о том, что имело место быть на период моей поездки. Ситуация может меняться, а визовый режим облегчаться, или, наоборот, становиться не пробивным.

Излишне говорить о том, что въезд в Иран закрыт для граждан Израиля, а еще для тех, у кого иранские пограничники обнаружат свидетельства о посещении Израиля. Должен заметить, что эти бдительные товарищи довольно усердно изучали наши паспорта, перелистывая страничку за страничкой. Не хочется даже фантазировать на тему того, сколько неприятных часов пережил бы тот, кто был бы заподозрен в посещении нелюбимого здесь Израиля. Очевидно так же и то, что подобный бедолага был бы депортирован назад в Москву ближайшим рейсом. К счастью, все мы люди бдительные в не меньшей степени, чем сами иранцы. И наши паспорта чисты, как щечки младенцев.

Оформление визы по прилету это занятие, которое растягивается на час и более. Бюрократия тут бьет все рекорды. Прежде всего, следует встать в очередь за иммиграционной анкетой. Затем, получив оную, вы ее заполняете, и становитесь в другую очередь за квитанцией оплаты визы. Получив квитанцию, вы оплачиваете визу (50 евро, либо 80 долларов) в третьем окошечке, а затем с квитанцией об оплате и анкетой возвращаетесь в очередь к первоначальному окошечку, где вам и вклеят визу. Дядечка в окошечке, не знающий по-английски пару слов, лишь твердил кивая на анкету “Address in Iran – where?”. Мы отвечали – так вот, тут указана наша гостиница (мы ее от фонаря переписали с путеводителя!). Тот хмуро смотрел анкету, после чего заявлял снова “Address in Iran – where?”. После третьего раза нам стало понятно, что под словом “адрес”, тот имеет в виду “телефон”. И мы вписали некий номер рядом с названием отеля. Номер я выдумал из головы, и никто ничего не проверял. Дядечка остался доволен, и визы были сделаны за считанные минуты.

Далее прошли к будкам паспортного контроля, где нам молча шлепнули въездные печати весьма изящной формы. Потом таможня, где каждого второго проверяют на наличие запрещенных для ввоза вещей: спиртного, журналов с женщинами без хиджаба, и какой-либо запрещенной в Иране литературы. Мне повезло – прошел без обыска, а отделался лишь бдительными взглядами со стороны иранцев от таможни. А вот девушек остановили, и попросили открыть рюкзаки. Рекламный глянцевый журнал Аэрофлота, который те обнаружили в вещах, был подвергнут тщательной проверке, а нет ли там неких светловолосых красавиц в распущенных позах, рекламирующих сотовые телефоны?

Прямо в аэропорту поменяли доллары на иранские риалы. Удивительно, но вопреки американскому бойкоту, именно доллары являются самой ходовой валютой, а не, скажем, евро. По большому счету, нет никаких проблем обменять евро, но только в банке. А вот в некоторых отелях, и уж тем более на базарах, у вас, скорее всего, евро не возьмут. Ничуть не призываю расплачиваться в Иране евро и долларами, а всего лишь упоминаю на всякий случай, если вы решите напоследок купить сувениры, а риалы закончились.

Эти необычные иранцы!

Выходя из аэропорта, мы ожидали атаки со стороны таксистов, и затем – изнурительный торг на тему того, сколько же стоит проезд. За месяц до поездки в Иране я побывал в Марокко, а за три месяца до Ирана – в Индии. После всего пережитого, я по умолчанию был готов к битве с жуликоватыми таксистами, торгашами, отельными администраторами и прочими. Забегая вперед, должен признать, что иранцы совершенно не испорчены подобными вещами. Торг уместен везде на Востоке, но в отличие от арабских стран и Турции, вас не держат за глупый мешок с деньгами. Если вас и обсчитывают, то, как правило, на очень незначительную сумму.

К примеру, ваш коварный и покорный слуга, то есть я, поинтересовался у таксистов, сколько будет стоить проезд в Тегеран? Предполагая, что те загнут цену раза в три, я уже был готов к торгу. Но мне назвали всего 140 риалов (14 долларов) за 50 километров пути до города. Странно. Получается, что истинная цена меньше втрое? Не может быть, ведь бензин стоит дороже. На всякий случай предложил 50 риалов (5 долларов), но в ответ усмешка и совет идти пешком за такие деньги, и указание в сторону будки предоплаты. Мы отправились туда, где действительно увидели тариф в 140 риалов.

Иранцы показали себя вполне честными людьми практически во всем, на протяжении нашего путешествия. В ресторанах нам возвращали все до последней мелочи, а от чаевых, как правило, отказывались. В камере хранения аэропорта Мехрабад, мне недодали сумму эквивалентную 10 центам. У них просто закончились мелкие деньги. Каково же было мое удивление, когда в конце дня, когда я пришел за багажом, мне выдали эту монетку. Утренний смотритель аккуратно вписал в журнал, что мне следует вернуть сдачу.

Когда мы путешествовали на автомобиле с шофером в районе Язда, тот аккуратно записывал в блокнот километраж, плюсовал, либо вычитал, а в итоге, к концу дня, когда пробил час оплаты, заявил, что мы должны ему даже меньше, чем было оговорено. И выдал нам сдачу. Поразительно.

Даже на базаре, где я покупал в подарок домашним изящные шкатулки из верблюжьей кости с ручной резьбой, торг был довольно условный. Прежде всего, нас угостили чаем с ватрушками. Затем долго и аккуратно выставляли перед нами сувениры. И затем, когда дошли до цены, торговец заметно обиделся, услышав мое предложение о цене впятеро меньшей, чем он запросил. Он сказал мне, что это не бизнес. Он предложил пойти прогуляться по базару, а если я не найду ничего схожего по более дешевой цене – почему бы мне не вернуться обратно? Я пошел по базару. И везде торговался как тигр, словно я не в Иране, а в делийском районе Пахаргандж. Но нигде, ровным счетом нигде мне не скинули не только не впятеро, но даже и на треть. Везде стандартные минус 10% от изначальной цены. Не нравится – счастливого пути. Никто не бежит следом и не уговаривает вернуться. Никто. В итоге я вернулся в первую лавку, где и купил сувениры.

В контексте дружелюбия и приветливости, с иранцами могут сравниться лишь грузины и армяне. Стоило нам остановиться на улице и углубиться в изучение карты города, как возле нас возникали иранцы, и предлагали свою помощь. Причем, всегда – бескорыстно. Порой, иранское дружелюбие переходило всякие рамки – нас звали домой в гости, предлагали поехать с нами в другой конце города и помочь найти отель, предлагали не тратиться на такси и поехать смотреть крепость с ними. И многие другие вариации.

Ничуть не отрицая сказанное выше, хочу лишь заметить, что терять бдительность полностью все же не стоит. Нигде. Будь то Иран, Россия, или Никарагуа. Особенно начеку следует быть в Тегеране, где самый большой в стране уровень мелкого криминала и мошенничества. А чего еще ожидать от 10-и миллионного мегаполиса? Путеводители так и пестрят советами как не попасться в руки мошенникам. Самая распространенная “разводка” для туристов – представиться вам сотрудниками полиции, и потребовать для проверки ваши документы и деньги. Предлог – ловим фальшивомонетчиков, или шпионов, или нелегальных иммигрантов из Ирака. Возможны варианты. Излишне говорить, что ваши деньги больше к вам не вернутся. А может быть – и паспорт. Мы с такими вещами не сталкивались. И в целом, убежден, что человек с минимальным уровнем интеллекта и здравого смысла никогда на такие вещи не попадется. Если с вами происходит нечто подобное – смело игнорируйте прохиндеев, не пытайтесь с ними разговаривать. Идите как шли, и они от вас вскоре отстанут.

Язд (Yazd)

На мой взгляд – один из красивейших и самобытных городов Ирана, расположенный в 500км к юго-востоку от Тегерана. Удивительно, как мало туристов сюда приезжает, если сравнивать с Исфаханом и Ширазом. Тем приятнее тем немногим, кто приехал в Язд. Именно этот город является центром зороастризма (огнепоклонничества), и именно здесь каждый третий горожанин исповедует именно эту древнюю веру в величие огня. Собственно, само название города, “Язд” (Яздан), переводится как “Божественный”. Язд видал таких знаменитых путешественников, как Марок Поло и Афанасий Никитин. Теперь увидел и нас. Не знаю как мы Язду, но сам он нам очень даже понравился. Это цельный музей под открытым небом, почти идеально сохранившийся сквозь века. Весь центр города выстроен из необожженной глины, напоминая одну громадную “Касабу”, словно мы в Марокко. Хитросплетение узеньких улочек, в которых можно (и нужно!) хотя бы раз заблудиться. Улочки петляя и резко поворачивая из стороны в сторону, ведут мимо старинный мечетей, стен городской крепости, базаров, хамамов (бань). Касаемо последнего, должен заменить, что на фарси баня называется не хамам, а как-то иначе. Из точечных достопримечательностей, которые следует посетить в Язде, я бы выделил две главные его мечети – замечательную Масжид аль-Кебир, и не менее впечатляющую Мир-Чакмак в самом центре города. Обе мечети построены в 15-16 веках, и отличаются исключительно красивым декором и занятной “сталактитовой” cструктурой, типичной лишь для иранских мечетей.

В городе бросаются в глаза многочисленные странные башенки – бадгиры, возвышающиеся над коричневым глиняным старым городом. Вначале мы решили, что это минареты небольших мечетей. Но оказалось, что эти башенки выполняли роль вентиляции столетия назад. Они ловили малейшее дуновение ветра, пропускали его вниз, в жилые помещения, избавляя жителей от изнурительной жары. Настоящие дедушки современных кондиционеров!

На самой окраине города расположен примечательный памятник – Башни смерти, возведенные на двух невысоких горках. Еще 20 лет назад сюда доставлялись тела умерших последователей культа огня, и здесь складировались. Одновременно эти башни вмещали в себя несколько сотен тел. В течении нескольких дней, а то и недель, тела постепенно начинали свой распад. Их растаскивали птицы и захожие хищники, вроде волков и лисиц. Потом, когда от тел оставались лишь обглоданные и запеченные солнцем кости, приходили служители культа и закапывали все это в огромную яму в центре каждой из башен. В наше время сей зловещий обряд сошел на нет, и любой желающий может к ним подняться и осмотреть.

Из интересных, но менее значимых памятников можно выделить зороастрийский храм Атешкаде, расположенный в стороне от центра города. Внешне он не особенно примечателен – всего лишь изящный “особняк” с фонтаном на входе. Интересна сама по себе вера зороастрийцев, с которой можно познакомиться в прилегающем музее.

Тюрьма Александра – еще один занятный памятник, представляющий собой старинное строение, некогда являвшееся тюрьмой, аж во времена Александра Великого (Македонского). Ничего особенного. Еще один старинный двор, превращенный частично в мечеть.

В городе два вида отелей – традиционные и обычные. В первом случае вы будете жить внутри самого натурального караван-сарая в Старом городе, куда ведут те самые узкие улочки. Обычный же отель подразумевает неинтересную бетонную коробку с коридорами и множеством однообразных комнат. Более того, в иранских городах не так много отелей в целом, и предложение едва соответствует растущему спросу. Посему, в том же Язде, выбор туриста будет ограничен тройкой “традиционных” отелей в старой части города, и 5-7 отелями обычного типа. Мы остановились в традиционном “Melik O’Tojjar” (www.malek-o-tojar.com), представляющим собой гостиный двор в традиционном стиле, с номерами, расположенными по периметру. Надо заметить, что нам достался последний свободный номер. И это при том, что никакого праздника в Язде не намечалось. Здесь нет никакого сверх естественного шика. Номера совершенно обычные. Шарм этого отеля состоит как раз в его колорите как древнего караван-сарая. Двухместные номера стоят там 45 долларов в сутки, одноместные – 30 долларов. Небольшой торг, в рамках плюс-минус 10% уместен.

Теперь, поскольку зашел разговор про иранские отели, хотелось бы добавить несколько вещей в целом. В начале повествования я говорил о том, что Иран во многом напоминает брежневский СССР. Так вот, искусственные ограничения для свободно развивающегося рынка сказываются и на отелях. Их не хватает. Хронически. Представьте сами – неужели на 600-тысячный Язд достаточно 10-и отелей на, скажем, 500-700 гостиничных мест? Однозначно нет. Даже в обычное время число гостей весьма “погранично”, и не исключено, что без предварительной брони вам придется поискать место ночлега. А что будет, если вы приедете в праздники? Схожая ситуация во многих других городах, и сей момент следует учитывать, планируя путешествие. После Язда я расскажу про Шираз, где нам пришлось половину ночи искать место ночлега. Любое возможное. Было уже не до вариантов. Но, обо всем по порядку.

На следующий день мы предприняли поездку по окрестностям Язда, включая старинный город Мейбод с его массивной крепостью, и зороастрийский храм Чак-Чак. С этой целью поинтересовались у таксистов, сколько будет стоить “арендовать” их на полный световой день. Прояснилось две вещи. Прежде всего, ни один таксист не знали ни слова по-английски, и даже сама попытка объяснить, что мы хотим посетить несколько точек, и вернуться назад в Язд была обречена на провал. Мы так и не было вполне уверены, понял ли таксист наши пожелания. Схожая ситуация оказалась и с другими таксистами. Печально. Вернулись в отель, где поинтересовались, а же сколько будет стоить заказать машину через них? Оказалось, что 70 долларов за весь автомобиль на день. На первый взгляд не много. Допускаю, что сумей мы договориться с кем-то из таксистов, вышло бы несколько дешевле. Но языковой барьер был слишком изнурителен.

Надо сказать, что с шофером нам здорово повезло. На редкость приятный и интеллигентный дядечка. Его английский был крайне слаб, но в сравнении с таксистами, он бы мог, наверное, преподавать в иранском колледже.

За день мы посетили много мест, сделав порядка 8 остановок в пути, и наездив 350 километров. И все же самое яркое воспоминание, это крепость в Майбоде и старая часть города. Здесь, как и в Язде, присутствуют “охладительные” башни, оригинальная глинобитная застройка, и возвышающаяся над всем этим крепость Нарын-Кала. Побывали в почтовом музее, который можно пропустить мимо, если у вас мало времени – слишком много туристической бутафории. Тоже самое можно сказать относительно голубиной башни, когда-то местные жители выращивали птиц, и это для удобрения окрестных полей и для еды. Сейчас вместо голубей представлены в обилии их чучела, довольно странно подвешенные на веревочках. Бутафория.

Известный храм огнепоклонников Чак-Чак (переводится как “кап-кап”) посетить стоит хотя бы для получения общего впечатления о том, что такое зороастризм, и что представляют собой их храмы. Место красивое – глубокий каньон, горы, пустыня. Сам по себе храм вполне зауряден, и за исключением собственно небольшой пещеры для хранения огня – все остальные постройки довольно новые. Улыбнула табличка на входе “Женщинам в период менструации вход воспрещен”. Интересно, и кто это будет проверять?

Ближе к вечеру мы решили, что не полетим на самолете в Шираз, как было задумано изначально. А поедем в Шираз на машине, и по пути посетим все основные достопримечательности, включая Пасаргаде, Персеполис и несколько дорожных фортов и караван-сараев, что увидим в пути. Небольшой торг с нашим шофером, и выходит на 90 долларов за всю машину до Шираза со всеми остановками. Подходит!

Язд – Пасаргад – Персеполис – Шираз (480км)

Большая часть трассы не представляет собой особенного интереса. Степь сменяется невысокими перевалами, на вершине которых еще сохранился снег. Населенных пунктов мало. А вот дорога – отличная, дающая возможность держать крейсерскую скорость в 100км/ч. Чрезвычайно много дорожной полиции, которая, абсолютно не скрываясь, дежурит с радарами, и беспощадно штрафует нарушителей. У иранских водителей, как и везде в мире, очень развита солидарность, и все встречные автомобили отчаянно сигналят вам фарами “Берегись, менты!”. Штраф за превышение скорости невелик – 40 тысяч риалов, иными словами порядка 5 долларов. Впрочем, сильно подозреваю, что не все так просто. Восток – дело тонкое. Не исключено, что уплата штрафа подразумевает изъятие у вас водительских прав, а затем посещение ближайшего райцентра с целью предъявить квитанцию об оплате штрафа дабы вернуть права. Разумеется, что мало кто так поступает. И, возможно, пытаются договориться с полицией на некую сумму взятки, дабы не ехать в райцентр. Банально до смешного.

По пути делали остановки возле пары старинных фортов, которые, судя по всему, контролировали стратегически важную дорогу между двумя крупными городами – Ширазом и Яздом. Форты представляют собой обычные квадратной формы крепости с неизменными башенками по углам. Внутри, как правило, либо совершенно пусто, либо оприходовано местными жителями под склад. Тем не менее, со стороны эти форты вполне симпатичны, и достойны короткой остановки. Никакой платы за вход не взимается.

Пасаргад – древний город, расположенный в 120км к северу от Шираза, и всего в 50км от знаменитого Персеполиса. Некогда здесь был дворец персидского царя Кира, и здесь же Кир был захоронен. В настоящее время от Пасаргада очень мало что сохранилось. Примерно в четырех разрозненных точках есть следы древности в виде поваленных колонн, или фундамента мощной крепости. Впрочем, все эти вещи будут в гораздо большей степени актуальны для профессиональных археологов. Основную ценность Пасаргада представляет могила царя Кира, находящаяся прямо у входа. Как гласят путеводители, когда Александр Македонский взял Персеполис, он отправился и на могилу поверженного им Кира в Пасаргад. Александр отдал приказание одному из своих воинов, войти внутрь гробницы. Там были обнаружены золотое ложе Кира, золотой столик с золотым чашами, золотой гроб, украшенный драгоценными камнями, а надпись на гробе гласила: “Незнакомец, я Кир Великий, я дал персам великую империю и я правил Азией, так что не завидуй роскоши моей гробницы”. Примечательно, что на фарси имя царя звучит как “Кируш”, а вот собственно “Кир” означает не много ни мало, как…мужской член. Имейте это в виду, когда будете спрашивать дорогу к его гробнице.

Персеполис, это, несомненно, жемчужина Ирана. Это то место, посетить которое стоит, даже если ваше время в стране предельно ограничено. Но прежде мне вспомнилось немного иное событие, связанное с названием “Персеполис”. А именно – скандал разгоревшийся из-за протестов Ирана в отношении показа на Каннском фестивале французского мультфильма “Персеполис”, повествующего о судьбе иранской девочки, чье детство выпало на исламскую революцию 1979 года. По мнению исламских клерикалов, этот фильм извращает ценности исламской революции. К счастью, Персеполис все же вышел на экраны. Довольно интересная вещь – категорически рекомендую всем тем, кто интересуется современной историей Ирана.

Возвращаясь к собственно древнему Персеполису, надо сказать, что даже в его нынешнем состоянии он впечатляет. Отсюда правили огромной империей все персидские “громовержцы”: Ксеркс, Дарий, Кир. Дворцы древнего города поражают своим размахом, и это надо видеть. Не буду вдаваться в исторические экскурсы, поскольку это было бы пересказом путеводителя. Один тот факт, что Александру Македонскому потребовалось 3000 верблюдов, дабы вывезти награбленные им в Персеполисе сокровища – говорит о многом. Неподалеку от Персеполиса расположены впечатляющие гробницы царей, называемые на фарси “Нахш-э-Рустам” высеченные прямо в отвесных скалах, несколько напоминающие иорданскую Петру. Подчеркну, что гробницы находятся примерно в 7км к западу от Персеполиса, и туда лучше добираться на попутном транспорте, если вы приехали своим ходом. Посещение Персеполиса стоит всего 5 тысяч риалов (1 долларов), а гробницы – 3 тысячи риалов. Почти даром.

Шираз

Хочу сразу подчеркнуть, что Шираз это наименее интересный из всех трех основных исторических городов Ирана. Точнее говоря, у Шираза гораздо больше эмоциональной и исторической значимости для иранцев, нежели осязаемых свидетельств его величия для туристов. Сегодня это большой пыльный город с населением более 1,5 миллиона жителей. В древние времена Шираз был центром торговли, поэзии и искусства. Здесь и сейчас несколько интересных романтических садов с изящными беседками, где в стародавние времена соблазняли красавиц буйством своей поэтической фантазии.

Если же говорить “точечно”, то в городе несколько мест, которые непременно стоит посетить: Цитадель Карим-Хана (мощная крепость в самом центре города, более впечатляет снаружи, чем внутри), Могилы знаменитых поэтов Хафиза и Саади (окружены изящными персидскими садами с фонтанами), мечеть Шах-Чераг (шикарная мечеть, правда внутрь вас, скорее всего, не впустят – только для мусульман), Комплекс Вакиль, включающий в себя красивую мечеть, колоритный базар и старинные бани. В целом, это то основное, что увидеть надо. Если остается еще время, можно прогуляться до мечети Джами, или отдохнуть в Эрамских садах.

С Ширазом связана и наша “отельная история”, едва не приведшая к тому, что нам бы пришлось покинуть этот город, даже его и не увидев. Дело в том, что после посещения Персеполиса, нас доставили в Шираз, и шофер нам покинул. Мы, не ведая плохого, отправились искать себе отель. Благо, что в Ширазе их полно, особенно на протяжении главной улицы Занд. В первом увиденном нами отеле, Kowsar, не оказалось мест. Не страшно! Но и в соседнем отеле, Eram, тоже не оказалось мест. Излишне говорить, что мест не были буквально нигде. Мы, обойдя с вещами порядка 10(!) отелей, не на шутку встревожились. Начинало вечереть, и над городом опускались сумерки.Лишь один сомнительный вариант была нами найден – за 160 долларов громадный четырехзвездночный отель “Homa”. И то! Всего одна последняя двухместная комната на всех пятерых. Не веселая перспектива.

Некий таксист вызвался поездить с нами по городу в поисках отеля. И с ним мы провели еще не менее двух часов. Кажется, мы в общей сложности посетили два десятка отелей. И нигде не оказалось мест. Грешным делом возникла мысль отправиться в аэропорт, и последним рейсом вылететь в Тегеран. Вариант был не столь плох. Днем бы мы погуляли по Тегерану, а вечером вылетели бы в Исфахан. Согласитесь, что это лучше, нежели спать впятером на двух кроватях. Эх, и где мое студенчество, когда не моргнув глазом спали не только впятером, но и вдесятером в одной комнатушке. Сейчас же все мы здорово устали после долгого дня, устали от многочасовых хождений по отелям, и хотели лишь покоя и сна.

В конечном итоге наши поиски увенчались успехом, и мы, ровно на 4-ый час скитаний по городу вселились в отель “Шамс”, что лишен всякой вывески, но вполне хорош и расположен неподалеку от могилы Хафиза. Иран – страна парадоксов. Мало того, что нам выделили столько номеров, сколько надо. Надо было видеть сами номера. Это настоящие апартаменты, состоявшие каждый из трех(!) комнат, с шикарными гостиными, ТВ, диванами, журнальными столиками. Плюс в каждом номере кухня, холодильник, газовая плита. Потрясающе. Обошлось по 60 долларов за каждый номер. Ладно. Не дешево. Но других вариантов нас не было в любом случае. Кстати, с крыши 10-и этажного светло-коричневого “Шамса” открывается замечательный панорамный вид на весь Шираз.

И, наконец, мы узнали, почему так сложно было найти отель накануне. Дело в том, что в Шираз приезжал нынешний религиозный лидер страны, Аятолла Хоменаи (не путать с Хомени!), в связи с чем, сюда устремились десятки тысяч паломников.

Исфахан

После обеда на следующий день мы взяли такси за 40 риалов ($4) и выехали в аэропорт, расположенный в 7км к востоку от города. Признаюсь, с таксистом особенно не торговались, и, возможно доехать в аэропорт можно было и по цене на доллар меньшей. Попробуйте, расскажите, получилось ли.

Летели на самом типовом для Ирана лайнере Фоккер-100. Вполне приемлемый ветеран, судя по всему, отлетавший немало где-то в Бразилии, или Канаде. Теперь доживает свой век, перевозя иранцев.

Да, да, и еще раз – да. Исфахан это самый красивый, самый гостеприимный и самый интересный город Ирана. Если у вас совершенно нет времени, и приходится выбирать – посетите только один Исфахан. Забудьте про Шираз, и даже про Язд. Не говоря уже про Тегеран. Сейчас колориту этому древнему городу придает и истерия, поднята по поводу секретного предприятия по обогащению урана, расположенного как раз в окрестностях Исфахана. Иными словами, надо успевать смотреть этот прекрасный город, пока набожные аятоллы не привели свою страну к очередной войне, а город – к бомбардировкам американской авиации. Звучит как больная фантазия? Согласен. И все же, лишь только время расставит все по своим местам. Так что пора ловить момент, пока время чуть замедлило свой ход перед бурей.

Именно в Исфахане расположены наиболее значимые в Иране шедевры средневекового исламского зодчества и архитектуры. Еще больший колорит и неповторимость придает городу довольно крупная река Заяндеруд, через которую переброшено несколько прекрасных старинных мостов. Речки для пустынного Ирана это вообще редкость, а уж столь изящно протекающая через старинный город – и подавно.

Я бы выделил два основных туристических направления, для посещающих Исфахан. Прежде всего, это великолепная площадь Имамов (Imam Square) где расположена потрясающая Мечеть Имама (Масджид-э-Имам), возведенная в 1640 году. На мой взгляд, сей огромный комплекс вкупе с другими мечетями, фонтанами, садами и базаром – наиболее яркий шедевр исламской архитектуры не только в Иране, но и в мире. Отдельно я бы выделил мечеть Джами (Пятничная мечеть), построенную в 11-12 веках, и значительно дополненная в 17-18 веках. Это настоящий музей архитектуры. Редкостно впечатляющая резьба по камню, и прекрасные фрески с сурами из Корана. Кстати, это еще и самая большая мечеть Ирана. Даже знаменитые Самарканд с Бухарой невольно отступают на задний план. Второй туристический центр Исфахана, это его мосты через реку Заяндеруд, расположенные примерно в 2 километрах южнее площади Имамов. Мосты, относящиеся к 15-16 векам постройки, и прогулка по набережной и собственно по мостам – впечатляюща.

Самые интересные мосты, это пешеходные Си-о-се-Поль (Мост 33 арок) 1600-го года постройки, и мост Хаджу возведенный десятилетием позже. Си-о-се-Поль связывает центр Исфахана с армянским кварталом Джульфа. Этот мост является визитной карточкой города, хотя, на мой взгляд, он уступает по изяществу мосту Хаджу. Под мостом работает традиционная чайхана, где непременно стоит побывать. Вы сидите за столиками прямо на опорных сваях моста, а в метре от вас журчит по перекатам вода. Чайхана, судя по всему, очень старая. Там вы вешены не только интересные сами по себе фотографии 19-го века, но и разнообразные орудия труда, старинная посуда. Эдакий небольшой музей. Чайничек с неплохим чаем обойдется в 10 риалов (1 доллар).

Вечером мосты освещаются, и это время, когда тут стоит побывать повторно. Самый лучший способ все это оценить – сделать круговой маршрут, пройдя через Си-о-се-Поль на южный берег реки, прогуляться по красивой набережной но моста Хаджу, и затем перейдя через него – вернуться назад. Такой маршрут займет примерно полтора часа, включая фотографирования и расслабленный отдых у воды.

Помимо основных исфаханских достопримечательностей, я бы выделил еще небольшой армянский квартал Джульфа, что как раз на противоположной от центра города стороне моста Си-о-се-Поль. Армяне начали селиться в Исфахане во времена Шаха Аббаса-I, который к армянам благоволил. Еще больше колония пополнился после 1915 года, когда десятки тысяч армянских беженцев устремились из Турции, спасаясь от массового геноцида, учиненного младотурками. Сейчас здесь по-прежнему немало этнических армян, и квартал имеет свой неповторимый колорит. Интересно посетить старинную церковь Вонк, крупнейшую в Иране. В квартале еще порядка 10 старинных церквей. Кроме того, здесь несколько недорогих и приличных отелей, где для разнообразия впечатления можно остановиться.

Можно посетить впечатляющий военный мемориал Голестан-а-Шохада, посвященный ирано-иракской войне. Мемориал расположен в километре южнее моста Хаджу, в противоположной от центра стороне города. Десятки тысяч солдатских могил с фотографиями, собственно мемориал, небольшой музей, патриотические лозунги, и красивая мечеть. Для интересующихся современной историей страны – стоит побывать.

А вот ехать смотреть так называемые “Качающиеся минареты” – возможно и не стоит. Сама по себе мечеть весьма посредственна, времени поездка занимает много, а увиденное слегка разочаровывает. Опять же, если у вас много времени – почему бы и нет?

Отелей в городе великое множество, и рекомендовать что-то конкретное, я, пожалуй, не стану. Мы искали отель среднего класса со всеми удобствами и по-ближе к центру. Измученные ширазскими отельными приключениями, а, кроме того, торопясь наконец-то пойти гулять по городу, не долго искали место ночлега. Остановились в хорошем, и более чем цивильном отеле “Safir” за 60 долларов за двухместный номер. Думаю, что сей отель по своему уровню не уступает крутому цюрихскому “Новотелю”, где мне довелось провести в феврале пару дней по пути из Москвы в Индию.

О чем я жалею? Вероятно о том, что у нас времени было слишком мало. И более того, мы задумали в последний день перед вылетом в Москву успеть посмотреть Тегеран. Какая большая ошибка сократить время пребывания в чудесном Исфахане, и вместо этого провести остаток дня в столице!

Тегеран

Наш рейс в столицу задержали примерно на час, и в Тегеран мы прилетели лишь в 6 вечера. вылет в Москву в 3.45 утра. Более неудобную стыковку и придумать сложно. Темнело. Будучи с вещами, мы решили оставить их в камере хранения городского аэропорта Мехрабад, затем отправиться гулять в Тегеран, а потом, по пути в международный аэропорт Имам Хомейни, заехать в Мехрабад за вещами. Не таскать же все это с собой, верно? Хранение стоит по 10 риалов за каждую единицу багажа, что довольно дешево. А вот такси в город явно отличается столичными расценками – 60 риалов. И ни риалом меньше.

Тегеран нам категорически не понравился. Город лишенный лица, если так можно выразиться. Огромный, почти 10-и миллионный мегаполис. Очень грязный, что странно для обычно чистых иранских городов. Его центр, расположенный вокруг неизменной площади Имама Хомейни – крайне мрачное место, абсолютно ничем не примечательное. Вечером же, когда город погружается в темноту, то на улицы выползает вся та бяка, которая пряталась днем. Какие-то нищие копающиеся в мусорных баках, странные и очень общительные (и кажется обкуренные) молодые люди с мешками. К 9 вечера в городе закрывается практически все, включая и магазины, и рестораны, и парки.

На мой взгляд, Тегеран достоин посещения только лишь с одной целью – посещение его музеев. Например, музея драгоценностей, и национального музея. Можно подняться на гору Тобкаль, дабы полюбоваться панорамой мегаполиса. Можно прокатиться в монументу Азади, являющегося символом Тегерана, и возведенного в честь Исламской революции 1979 года. Больше в Тегеране делать нечего, и, если вас все же занесло в иранскую столицу – посетите музеи и покидайте это место. Однозначно и несомненно, что Иран слишком интересная страна, что бы проводить слишком долгое время в его неопрятной столице.

Показать больше
Москва. Россия
6 отзывов
Персия, Персия - страна чудес!
Отзыв написан: 19 декабря 2008 г.
Москва. Россия

Персия, Персия, Персия!
Персия, Персия, фруктовый рай!
Персидские персики, зеленый чай!
Если я, если я, родился здесь -
Персия, Персия - страна чудес!

Персия, Персия, фруктовый рай!
Персидские персики, зеленый чай!
Персия, Персия, словно в раю!
Честное, честное, слово даю!

Персидские шали, расписные ковры!
Здесь - трали-вали!
Здесь женщин не видали,
Потому что черные чадры…
Подыщи себе из пестроты,
Вещи настоящей красоты!

Ты думаешь я бедный и голодный?
И потому - худой?
А Мустафа, такой бедняк безродный,
Он потому худой?

Нет, нет, нет! Ошибаешься!
Вот, вот, вот! Убеждаешься!

Этот, вот, персидский, но простой народ,
Очень много силы песням отдает!
Целый день поет он и танцует, вот!
Вот за что мы очень вот такой народ…
Персия, Персия - страна чудес!
Если я, если я, родился здесь -
С песнею, с песнею, теряю вес…
Персия, Персия!
Персия, Персия!
Мой папа - перс!

Вот такую незатейливую песенку с хромающей рифмой в 1983 году услышали десятки тысяч советских телезрителей, а затем и те, кто купили пластинку фирмы "Мелодия". Написал эту песенку известный актер Вениамин Смехов (кто не знает его Атоса?) и с нее начиналась его пьеса "Али-Баба и сорок разбойников", которую и экранизировали на "Лентелефильме". Помню, что веселая история, разыгранная Олегом Табаковым, Арменом Джигарханяном, Сергеем Юрским и самим Вениамином Смеховым, пришлась мне по душе.

Конечно, тогда я уже слышал загадочное слово "Персия", но считал, что оно означает некую сказочную страну наподобие "Тмутаракани" и "Затридевятьземельи". Очень хорошо помню, как классе в 4-5, я, уже зная, что Персия это отнюдь не сказочная страна (как, впрочем, и Тмутаракань), я решил найти ее, наконец, на карте. Как же я расстроился, когда, разумеется, не нашел. Где же все эти "Сады Шираза", "Персидские персики" и прочие интересности обитают? Пытливый детский ум все же докопался до истины - Персия оказалась Ираном. На том я и успокоился, решив, что когда-нибудь съезжу туда и поищу пещеру Али-Бабы (кстати - нашел - на нее очень похожи скальные гробницы некрополя Накше-Рустам)…

Следующий импульс моему желанию побывать в этой стране стало изучение истории. В красочной книге, посвященной главным сокровищам из Списка всемирного культурного наследия ЮНЕСКО, я обнаружил большую фотографию каких-то красивых руин. Рядом с фотографией рассказывалось, что это Персеполь - древняя столица персов. Как же, как же - знаем - "Таис Афинскую" Ивана Ефремова читали, про Александра Македонского, разрушившего этот город, слышали…

Разумеется не обошлось из без фильма "Тегеран-43", который кроме сумбурного сюжета запомнился мне и фразой героини Натальи Белохвостиковой "Какая мертвая выжженная земля! Страшное место!", которую она произнесла глядя на якобы тегеранскую кладбищенскую землю. Замечу, что естественно фильм снимали не в Тегеране, а в одной из республик СССР - в 1979 году, когда проходили съемки, Иран стал для СССР одним из идеологических врагов - победившие исламские революционеры мягко говоря прохладно относились к Советскому Союзу. Кстати, интересно, что многие из тегеранских сцен фильма вообще снимались не на натуре, а в мосфильмовских павильонах, где была построена большая декорация с невысокими домами и тесными улицами…

В общем вот так у меня, как бывает у любого человека, незнакомая страна обрастала какими-то ассоциациями, подробностями, домыслами, постепенно складываясь в некий образ. Одним из последних таких штрихов для меня стали словосочетания "иранская ядерная программа" и "личный враг Президента США". Все дело в том, что уже после окончания университета я работал в одном из бывших секретных московских НИИ, куда на стажировку приезжали иранские инженеры. Приезжали учиться делать материалы для ядерных реакторов. Как и положено, руководство института перепоручило стажеров руководству лаборатории, а оно - собственно сотрудникам лаборатории, то есть мне. Ну, не только, мне, конечно, но так уж получилось, что с этими иранским инженерами я колупался довольно много времени. Ничему такому суперсекретному я их не учил, вообще надо заметить, что рассказывали (по крайней мере в нашей лаборатории) им лишь о тех материалах, которые применяют исключительно в мирных целях. Тем не менее это не помешало администрации США ввести санкции против моего НИИ, а тогдашний Президент США Билл Клинтон даже назвал всех сотрудников института, естественно, и меня в том числе, своими личными врагами. Впрочем, через несколько лет санкции отменили, Клинтон тоже передумал - мало ли у него врагов - зачем ему еще пять сотен лишних?

Ну, а в последнее время меня заинтересовал еще и опыт исламского правительства Ирана, пытающегося сохранить национальную уникальность целой страны, прямо скажем, отнюдь не демократическими методами. Впрочем, оно и понятно - демократические методы ведут к размыванию национального самосознания под натиском глобализации. Вот мне и стало интересно, может ли культура отдельно взятой страны избежать ассимиляции с помощью жестких законов, в данном случае законов шариата. Забегая вперед скажу, что однозначного ответа я так и не получил - с одной стороны внешние проявления жизни обычных иранцев, начиная от пресловутых ограничений на облик женщины, повсеместных чаепитий в парках с собственными чайничками на примусах, и заканчивая неподдельной любовью к своей стране и к ее истории (взять хотя бы сильно развитый внутренний туризм), а с другой стороны - откуда тогда у иранцев такая тяга, я бы даже сказал - жажда - ко всему иностранному?

Ну вот, теперь Вы, пожалуй, знаете всю преамбулу моего визита в Иран. Впрочем, я бы может и не поехал туда так скоро, если бы не другой американский Президент - Джордж Буш младший. Однажды по телевизору я увидел репортаж из Вавилона, который после своего вторжения в Ирак активно разграбляли американские солдаты. Смысл репортажа сводился к тому, что через год после того, как армия США стала "охранять" древнюю столицу Месопотамии, на черном рынке разных стран появилась уйма вещей из музейной коллекции этого находящегося под охраной ЮНЕСКО города. Прикинув, что если Буш когда-нибудь перейдет от бряцания оружием к делу и решит объяснить, что такое "демократия" не только иракскому, но и иранскому народу, я живо представил себе картину, как какой-нибудь "джи-ай" тащит под мышкой здоровенную колонну из Персеполя к себе в "Хаммер". Решив, что раз уж Вавилон мне теперь не посмотреть, то надо хоть древности Персии посетить, пока еще можно.

Подготовка

Сказано - сделано. Справедливо рассудив, что наиболее выигрышно Иран будет смотреться ранней весной (это я знаю по опыту посещения Узбекистана), а главное - не убьет меня сорокаградусной жарой, я наметил поездку на апрель. Два года, вернее - два апреля, ушли впустую - то дела, то другие путешествия… Третий апрель уже был почти готов подарить мне Иран, но опять помешала работа - апрель и часть мая пролетели, а изнывать от жары совсем не хотелось. Поразмыслив, я решил "перекинуть" поездку на осень - в конце концов может она даже лучше весны - персики и гранаты уже поспеют... Надо было лишь определиться с временем. Оказалось - все просто. Во-первых - Рамадан. Слоняться по улицам мусульманских городов до захода солнца с пустым желудком мне еще в Марокко надоело. Так, когда у нас в 2008 году Рамадан? Ага - в сентябре. Заканчивается 29 числа. Прекрасно. Во-вторых - в этих же числах в США стартует предвыборная президентская гонка, значит точно американцы войну не начнут - кому охота рейтинги портить?

Дальше я сел за составление программы поездки - Тегеран (куда же без столицы, да и потом прямые рейсы из России только туда и прилетают), затем - Исфахан (говорят - самый туристический город страны), затем - Шираз (прослыл самым веселым и поэтичным), из которого удобно совершить вылазку в тот самый Персеполь. Путеводители еще очень активно Йезд (или, как часто ошибочно его пишут, "Язд") рекомендуют, но этот город я оставил про запас - если получится. Реперные точки установлены, пора смотреть что с перелетами. На сайте авиакомпании "Иран Эйр" я быстренько выяснил, что не так все просто - самолеты этой авиакомпании летают по довольно сложному графику и на мой маршрут он не рассчитан, а билеты более мелких авиаперевозчиков в Москве достать затруднительно. Первой жертвой пал Йезд, второй - Тегеран, от которого пришлось "отщипнуть" один день в виду неежедневности рейсов в столицу Ирана из Москвы. По той же причине из маршрута выпали предполагаемые вылазки на Каспийское море и на Персидский залив.

В результате, в начале августа я пришел в московский офис авиакомпании "Иран Эйр" и забронировал билеты до Тегерана на 30 сентября и обратно на 12 октября.

Следующий ход - еще проще. В интернете нашел сайт с перечислением всех основных отелей Ирана, подобрал себе гостиницу в каждом городе, где собирался остановится, нашел официальные сайты этих отелей, узнал стоимость номеров и… Стал искать туристическую компанию, которая могла бы мне забронировать эти отели, а заодно и оформить иранскую визу. Как я и ожидал, компаний, который продвигали бы Иран на наш рынок нашлось немного - штуки две-три. Начал с самой разрекламированной. Позвонил по указанному телефонному номеру, сказал, что хочу в Иран, готов подъехать и оплатить тур. Ответ меня несколько озадачил - не надо, дескать, подъезжать, тем более с деньгами. Вы лучше сначала по электронной почте пришлите, что от нас хотите…

Ну ладно, я послал, все что хотел. Как сейчас помню - это была среда. Ни в четверг, ни в пятницу мне ответ не пришел и я послал копию запроса в другое турагентство - второе из списка, а заодно поскреб по закоулкам интернета в поисках еще какой-нибудь фирмы, которая не боится работать с Ираном. Нашел одну через поисковик - "Гашт-тур". Оказалось, что это вообще иранская турфирма, у которой просто была часть сайта переведена на русский язык. "Была - не была!" - подумал я и отправил копию своего запроса и туда. На следующий день, то есть - в субботу пришел ответ (видимо сказался тот факт, что суббота в Иране далеко не суббота, а наоборот - понедельник, практически как у Стругацких). Девушка по имени Джемма на чистом русском языке объяснила мне все тонкости и нюансы, касающиеся моего плана, и обязалась в ближайшее время узнать подробности про бронирование отелей. При этом она не забыла упомянуть, что виза уже не нужна - Иран с марта 2008 года стал для россиян безвизовой страной, вернее туристическую визу на 15 дней (а не как до сих пор много где указано - только на 7 дней!) просто штампуют в аэропорту по прилету как в каком-нибудь Египте или Турции (хотя здесь есть свои нюансы - ждать ее оформления приходится не менее часа). В итоге наших переговоров к вечеру воскресенья у меня уже практически были забронированы отели во всех городах, причем цены на номера, указанные Джеммой, полностью совпадали с ценами, приведенными на официальных сайтах этих гостиниц. Конечно, была велика вероятность того, что цены эти завышены, и что на месте я мог бы снять номера дешевле, но жадничать не хотелось, хотелось полной определенности в поездке - зачем тратить свое время на поиски пристанища среди ночи, когда в это время можно уже спокойно спать? Все-таки не студент уже…

Короче говоря, я согласился с условиями "Гашт-тура" и на следующий день пошел выкупать авиабилеты. А еще через день мне пришло письмо от того российского турагентства, куда я звонил по телефону. Они радостно сообщали мне, что им удалось связаться с выбранными мною отелями и… предложили мне номера по цене в два с лишним раза выше, чем указанные на гостиничных сайтах цены. На авиабилеты (которые к тому времени у меня уже были на руках) они тоже накрутили лишних 20%. А за оформление визы на месяц через посольство они потребовали 200 евро, причем не гарантировали ее своевременное получение. Ради интереса я написал им ответ, где сослался на официальные цены и намекнул о том, что посольская виза мне в общем-то и не нужна. Ответ пришел через несколько дней и довольно короткий. Смысл был таков "или так, или никак". Я выбрал "никак", поскольку с Джеммой из "Гашт-тура" уже больше недели уточнял самые мелкие детали, даже - детальки, путешествия. Забавно, что еще через несколько дней мне пришел ответ от второй российской турфирмы, которой я послал запрос чуть позже - там цены указывались еще больше, чем у первой…

К чему я это все рассказываю? Просто хочу подчеркнуть, что если Вы соберетесь в Иран, то будьте готовы к тому, что оформлять свою поездку через российские агентства дело неблагодарное - ввиду небольшого потока туристов (где-то я читал, что число ежегодно посещающих Иран россиян-туристов не превышает 1000 человек) и нераскрученности направления оно рекламируется как "эксклюзивное" со всеми вытекающими отсюда из-за отсутствия конкуренции завышениями цен. Не сочтите за рекламу, а сочтите за совет - обратитесь лучше все к той же Джемме (e-mail могу дать по запросу) - ей из Ирана во-первых виднее, как лучше организовать Вашу поездку, а во-вторых и выйдет намного дешевле… Ну, а если Вы привыкли ездить "дикарями", то Иран и в этом случае вряд ли поставит Вас перед неразрешимыми проблемами - добро пожаловать!

О поездке

Так. Вы, стало быть, столько всего прочитали, что я тут понаписал? Значит Вам действительно интересен Иран? Тогда - самое главное. Практическая информация и советы, которые может дать человек, испытавший все на своей шкуре. То есть - я. Начинаю.

Во-первых советую отбросить все свои стереотипы об Иране - страна ни похожа ни на один из них. В ней нет кучи того, что представляют о ней европейцы, зато есть куча другого, что о ней даже и не думают.

Первое, что спрашивали у меня знакомые, когда узнавали, что я был в Иране, так это "тебе не страшно было - там же война идет!". Так вот, в Иране войны никакой нет, война - в Ираке. В другой стране. Иран - вообще удивительно спокойная страна. Вы когда-нибудь слышали об иранском терроризме? Конечно слышали! США внесло Иран в список стран, поддерживающих терроризм (ох и любят они всякие списки составлять и "личных врагов" себе искать), и активно продвигают эту идею в массы. Не без основания, конечно, но не в этом дело. Вы когда-нибудь слышали о терактах в Иране? Нет-нет, не в Ираке, а именно в Иране? Вспомните… Не помните? Правильно - в Турции, в Египте, в Индии, да мало ли еще где эти теракты происходят постоянно, но ведь туристы не перестают ездить в эти страны, а вот в Иран боятся. Напрасно. Иран - одна из самых безопасных стран мира, особенно для туристов. Даже безопаснее Кубы. Хотя нет - вру. Террористы в Иране есть. Более того - они на каждом шагу. Это мотоциклисты, да и вообще водители любых транспортных средств (такого хаотичного движения я не видел еще нигде). И это практически не шутка - выживать на персидских дорогах надо научиться…

Идем дальше. Слухи о том, что некие ортодоксальные шиитские личности могут презрительно и недоброжелательно посмотреть на "хориджей" (так в Иране называют иностранцев), а то и перейти границу вежливой беседы, тоже сильно преувеличены. Я в менее религиозном Марокко и то поймал несколько таких взглядов и однажды даже был обстрелян мальчишками горстью камушков, а вот за время пребывания в Иране у меня ни разу не было ни намека на недоброжелательное отношение ко мне аборигенов, разве что "словил" пару кротких смешков и улыбок из-за своей неуклюжести в каких-то не совсем понятных мне ситуациях, связанных с местными обычаями. Отсюда еще один вывод - все, что пишут о гостеприимстве персов в русском интернете - сущая правда. Какими бы чрезмерно хвалебными не казались Вам эти отзывы, они все соответствуют действительности, я проверил это на себе. И подвезут тебя иранцы бесплатно, и угостят тебя чем-нибудь вкусненьким, и какую-нибудь достопримечательность в неурочный час совершенно бесплатно откроют, в общем будут холить и лелеять. Даже не знаю с чем это связано - то ли со стремлением приобщиться через тебя к другому, заграничному, миру, который многим иранцам недоступен (так что не удивляйтесь, когда прохожие на ломанном английском, а чаще всего - студенты и далеко не на ломанном английском, будут пытаться вступить с Вами в светскую беседу, которая обычно ограничивается вопросом "Вы откуда к нами такие красивые приехали?"), то ли просто действительно с гостеприимным характером представителей этой древней нации.

Гордый национальный характер вообще сильно влияет на повседневную жизнь персов и их взаимоотношения. В отличии от арабов, к Вам никто не будет приставать с целью что-нибудь продать (исключение составляют лишь зазывалы ковровых магазинов на площади Имама в Исфахане) или куда-нибудь отвести за денежку (могут предложить это сделать совершенно бескорыстно, оплатой в этом случае послужит Ваше общение), никто не будет Вас пытаться обмануть в цене (исключение составляют лишь некоторые таксисты, но таксисты везде одинаковые) и могут даже обидеться, если Вы пожелаете поторговаться как в какой-нибудь отсталой стране.

Кстати - об отсталости. Иран, конечно, не Европа, но и далеко не Африка. Даже несмотря на эмбарго, здесь можно купить товары любых основных мировых брендов. Нет, конечно каких-нибудь супердорогих прибамбасов, что продаются на Рублевке, Вы не встретите, но с ширпотребом никаких проблем нет, особенно с мелким и дешевым. Особенно - китайского производства. Единственное неудобство при покупке - это то, что совершать ее Вам придется не в магазине. Ну не любят иранцы нормальных супермаркетов. Они любят базары, развалы и небольшие лавки, пускай те и расположены в достаточно современных торговых комплексах. Хотя у меня создалось впечатление, что это не иранцы не любят супермаркетов, а хозяева городских базаров, которые по слухам имеют очень большой вес в иранском обществе, не любят конкурентов в виде супермаркетов. Я зашел в один из крупных продуктовых магазинов в Тегеране. Ассортимент как в аналогичном заведении на погрязшей в продовольственном кризисе Кубе - растительное масло, вода, томатная паста, крупа и немного колбасных изделий. Свежие овощи, фрукты, мясо - все это иранцы привыкли покупать на рынках или в небольших лавках.

Однако, стоит заметить, что если в общем глобальной отсталости в Иране не наблюдается, то некие бытовые неудобства и мелочи присутствуют. Например воняющие выхлопами практически бесплатного бензина старенькие маленькие автомобильчики, ввезенные в страну еще до эмбарго. Опять-таки этот факт навевает сравнение с Кубой - там дороги бороздят американские "доэмбарговские" машины 1940-50-х годов плюс советские автомобили 1970-80-х годов, в Иране - европейские "доэмбарговские" 1970-х годов плюс произведенные на бывших иранских филиалах европейских автоконцернов бибики 1980-х годов (ну или более поздние модели типа "Пежо-Парс"). Хотя, с другой стороны, из таких мелочей и складывается колорит страны, ведь если бы весь мир был одинаков, то не было так интересно по нему путешествовать…

Еще из туристических неудобств отмечу такую мелочь, как отсутствие в музеях киосков с информационными буклетами, брошюрами, открытками и прочими безделушками, которые помогают понять, что же Вы в этом конкретном музее можете такого интересного увидеть. А в тех музеях, где подобные киоски есть, либо ничего такого не продают, либо продают только толстенные книги и фотоальбомы. Так же непросто достать и карту города - ее можно обнаружить лишь в некоторых книжных магазинах, да и то не всегда на английском языке. Впрочем, я распечатал себе подробные спутниковые снимки городов (благо в связи с подготовкой к войне американцы иранскую территорию довольно детально обсняли), которыми и пользовался.

Ага. Поговорим о том, что очень важно для путешественников - об удобствах перемещения по стране. Тут все очень просто - все мелкие неудобства с лихвой окупаются дешевизной. Дешевый бензин означает дешевый проезд на автобусах и такси (я бы даже сказал не дешевый, а смешной). Дешевый керосин - это дешевые авиабилеты (в какой стране мира Вы сможете преодолеть по воздуху километров 400 всего за 25-30 долларов?). Отмечу, что все непонятные закорючки на фарси дублируется и нормальными латинскими буквами на английском языке (во всяком случае во всех крупных городах), так что ни заблудиться в городе, ни потеряться в аэропорту или на вокзале, ни прозевать свой рейс, ни проехать мимо нужного поворота на шоссе, Вам не удастся, если Вы не полный растяпа. И зачем это я только три недели учил их буквы? Думал, что умение читать на фарси будет необходимым на улицах города, а оказалось… Ну, в общем, мне было, конечно, приятно читать всю эту персидскую вязь, но, если учесть, что я ничегошеньки не понимал в прочитанном (кроме слов "базар", "чай", "кебаб" и географических названий), то никакой особой практической пользы из своих знаний я не вынес. Хотя, конечно, в нетуристических местах, в кои я с удовольствием заходил, понимание из текста на указателе того, что я нахожусь возле мавзолея "Бабы такого-то", поднимало меня в собственных глазах. Ну да ладно, не буду отвлекаться…

Как ни странно, но главной проблемой для "диких" туристов в Иране, о которой я нигде не читал, является питание. Я, как уже говорил, специально переждал Рамадан и нисколько не сомневался, что проблемы "где поесть" у меня не возникнет. Оказалось - напрасно. Рамадан - не Рамадан, 90% иранских ресторанов и кафешек днем закрыты и начинают пускать посетителей лишь после захода Солнца (закрываются они по закону не позже 23.30). Да и то это, в основном, мелкие забегаловки, где из еды предлагают что-то вроде шаурмы. Удивительно, как не развит в современном Иране ресторанный бизнес.

Вот еще что - вопрос - что делать со съеденным? Что делать, если Вам приспичило избавиться от него во время прогулки по городу? Не волнуйтесь - во-первых можете смело идти в ближайшую мечеть - при ней всегда есть туалеты, а вход в мечети свободный. Во-вторых и обычных общественных туалетов, причем - бесплатных, в местах отдыха людей (парках, скверах) тоже предостаточно. Только вот туалетной бумагой Вам придется запастись - иранцы ей не пользуются, а пользуются специальным душиком и затем - рукомойником…

Раз уж мы затронули тему мечетей, то развею все страхи по поводу их посещения. Вход в них свободный как для мужчин, так и для женщин, открытый для иностранцев и они даже приветствуются. По сравнению с этим зачастую закрытые армянские церкви, православный собор в Тегеране, зороастрийские храмы, выглядят эдакими воображалами. Ощущение это дополняется огромными заборами, которыми немусульманские храмы отгорожены от глаз туристов и правоверных. Очевидно, что бы не искушали глаза последних. Впрочем, есть на территории Ирана особо почитаемые мавзолеи, куда пускают лишь мусульман. Но ведь никто не мешает Вам таковым прикинуться - проверять Ваше вероисповедание просьбой продекламировать что-нибудь из Корана или произнести фразу "Аллах акбар!" никто не будет, все останется на Вашей совести и если она Вам позволит, Вы сможете увидеть много интересного.

Не осталось в иранском обществе и следа истерии исламской революции (если и осталось, то где-то глубоко, обычному туристу надо очень долго копать, чтобы ее разглядеть) - последние несколько лет в Иране идет практически перестройка - многое из запрещенного ранее хоть и по-прежнему запрещено, но уже не так рьяно преследуется. Так, например, я ни разу не видел, чтобы полиция проверяла документы у сидящих на одной скамейке представителей противоположных полов с целью определить являются ли они мужем и женой или нагло нарушают законы шариата (а как я читал даже в отзывах наших туристов, раньше такое встречалось частенько).

Еще один забавный факт - в витринах магазинов стали появляться манекены с нормальными женскими формами, постепенно заменяя простые вешалки, на которых раньше выставлялся товар. Недавно введенный запрет на курение кальяна обычными гражданами уже выведен из употребления - кальян по-прежнему курят и в чайханах, да и просто на улицах. Курят на улицах и даже на территориях мечетей и сигареты. И делают это совершенно открыто. Лишь две вещи пока еще неукоснительно соблюдаются. Первая - это "сухой" закон. Спиртное в Иране открыто продают и полуоткрыто употребляют лишь хитрые армяне, которые еще в средние века выпросили у шаха дозволение использовать его "в культовых целях". Но мусульманам пить нельзя, что, впрочем, не мешает им соблюдать этот запрет лишь вне стен родного дома. Хотя, как мне показалось, многие молодые иранцы не прочь были бы вечерком посидеть в кафешке и выпить стаканчик-другой пива за приятной беседой с друзьями. А пока пиво им заменяет чай, который, на мой взгляд, ничуть не хуже способствует беседе. Кому же чай совсем надоел, могут посасывать безалкогольное пиво - здесь у "Баварии" нет конкурентов - каких только вкусов эта торговая марка не предлагает - наверное есть даже и клубничное или шоколадное пиво, но, повторюсь - в нем нет ни капли спиртного. Да, встретить на улице пьяного в Иране практически невозможно, зато вот явно укуренного или унюхавшегося - можно, хотя и редко.

Второе, что неукоснительно соблюдают иранцы, точнее - иранки - это дресс-код. Он касается и иностранных туристок. Впрочем и здесь уже давно "перестройка" - никто не принуждает носить глухие чадры с прорезями для глаз, аки у жен Абдуллы из "Белого солнца пустыни" (я, кстати, в Иране подобных одеяний вообще ни разу не встретил) - главное, чтобы на голове был любой платок (причем из него даже могут как бы не нарочно выбиваться волосы, что вообще-то противоречит нормам ислама), а тело женщины обязательно должно быть "укутано" накидкой. Ну хотя бы чтобы она попу прикрывала (такие "мини" в основном носит молодежь), еще лучше - коленки (обычно так и ходит большинство женщин), а вообще положено - до пят (это уж удел бабушек). В первых двух случаях ниже накидки, естественно идут не голые ноги, а торчат брюки, чаще всего - джинсы. Дома и в гостях у друзей, разумеется, все женщины ходят в нормальной европейской одежде и без всяких "косынок".

Впрочем, есть в Иране и несколько мест, куда женщинам вход разрешен вообще лишь закутанными в простыню до пят - это мавзолеи особо почитаемых людей. Не стоит этого пугаться - во-первых простыню совершенно не обязательно носить с собой - ее выдают при входе, как юбки и платки возле наших православных монастырей, а во-вторых ничего особенного, чтобы накинуть на себя эту простыню нет - даже приключение небольшое получится. Занятно, что цвет и рисунок всех этих повседневных "чехлов" может быть любым, но иранки по-прежнему предпочитают черный, причем особенно - молоденькие девицы - считается, что так элегантнее (они даже позволяют себе эти накидки приталивать!), мне показалось это похожим на правду - не даром Марлен Дитрих предпочитала черное.

Забавным мне показалось и ситуация с женщинами на транспорте - с одной стороны для них в тегеранском метро отведены первый и последний вагоны, куда мужчинам входить запрещено (женщины же могут входить и ехать в любом вагоне, в том числе и с мужчинами), а в Ширазе я видел другую уморительную картину - обычный городской автобус, задняя "женская" часть которого буквально битком набита пассажирками, а передняя "мужская" при этом практически пустая. Так вот, а с другой стороны в поездах дальнего следования женщине вполне могут продать билет в купе с пятью мужчинами (в Иране купе шестиместные - как у нас общие вагоны) и уж только от нее и от проводника зависит, удастся ли ей с честью выбраться из этой ситуации. Да и в самолете мужчин и женщин сажают вперемешку, но при этом входить в аэропорт и проходить досмотр они должны в разных коридорах. Согласитесь, довольно непоследовательно…

В заключении остается добавить, что Иран - очень дешевая страна. Ну очень. За 11 проведенных в ней дней я с трудом потратил на питание, сувениры, входные билеты в музеи, развлечения, транспорт и пр. (за исключением авибилетов и оплаты отелей) всего 250 евро. При этом я позволял себе абсолютно все. Просто "все" в этой стране стоит очень дешево, особенно по сравнению с Москвой. При этом чувствуешь себя настоящим миллионером - 250 евро - это больше 3 миллионов иранских реалов. Кстати, менять валюту советую в аэропорту (доллары и евро принимают без проблем) - там эта процедура проходит гораздо быстрее, чем в обычных банках. А курс по всей стране все равно одинаковый. Есть еще уличные менялы, но ими я не воспользовался - имеющиеся на руках миллионы некуда было девать. Замечу, что большинство цен в стране указаны не в риалах, а в имевших хождение до начала XX века туманах (томанах), что для иностранцев представляет некоторое неудобство - цены надо умножать на 10, чтобы перевести ее в риалы.

Вообще, конечно, я прекрасно понимаю, что получить впечатление от страны за несколько дней, причем посвящая эти дни в основном осмотру достопримечательностей, можно только поверхностное, так что не судите мои воспоминания слишком строго. Вполне возможно, что я еще вернусь в эту гостеприимную и спокойную страну - ведь надо же и Йезд посмотреть, и Тебриз, и Шуш, и Мешхед, на Каспий и Персидский залив смотаться, да мало ли чего в Персии еще интересного найти можно - стоит только начать.

Ах да - чуть не забыл. Не смотря на то, что я поехал в Иран в середине осени, и полагал, что палящее солнце не будет мне препятствием для получения положительных эмоций от приключений, жара стояла… не то, что бы невыносимая, но… Лучше закончу тем, с чего и начал - с песенки Вениамина Смехова из "Али-Бабы…". Петь надо очень медленно и непременно голосами Олега Табакова и Татьяны Никитиной. Три-четыре:

На востоке - простор,
Над простором - шатер,
Над седой шапкой гор -
Гордо-синий ковер,
Но... очень жарко!

P.S. Забавный факт - как-то уже после поездки в Иран на одном из интернет-сайтов я увидел банер с фразой "Посетите волшебную Персию!". Я из любопытства кликнул по нему, попал на страницу туристического сайта, где красочными словами расписывалась трех тысячелетняя история страны, потом шли призывы не пропустить знакомство с ней, а заканчивалось все фразой "Приглашаем Вас в жемчужину Персидского залива - Дубаи!". Да, Персия - это неплохой бренд и, я полагаю, многие бы путешественники могли задуматься о поездке именно в "Персию", тогда как в "Иран" с его плохой репутацией мало кого затащишь. Надеюсь, Вы не будете следовать устоявшимся этим стереотипам…

Показать больше
Хайфа. Израиль
2 отзыва
10 вещей, которые надо сделать в Тегеране
Отзыв написан: 9 февраля 2010 г.
Хайфа. Израиль
В Тегеран, столицу Исламской Республики Иран, улететь довольно просто: билеты дешевые, визу ставят в аэропорту, а туристов нет вовсе. Отваживаются немногие — а зря: здесь хватает и экзотики, и неожиданностей, но в целом все очень мирно и совершенно непохоже на тот Иран, который показывают по телевизору. К хаотичному трафику быстро привыкаешь, а отдышаться можно на горнолыжных курортах всего в часе езды от города. Только не стоит забывать о дресс-коде для девушек: платков, закрывающих волосы и шею, в Иране еще пока никто не отменял. Короткие рукава, кстати, запрещены тоже.

01. В банке обменять валюту на риалы и моментально оказаться миллионером — за ?1 дают около 12 000 иранских риалов. С этим богатством отправиться на тегеранский базар (главный вход — на улице 15 Хордада), предварительно завернув в маленькую чайхану с гениальными шашлыками. Местный базар размером с небольшой город, вместо торговых рядов тут целые улицы, каждая со своим названием. Ковры, исфаханская миниатюра, специи — и так до бесконечности. Полюбоваться арочными сводами магазинов 200-летней давности и купить хотя бы фисташек и шафрана.

02. Много улыбаться, с готовностью отвечать на вопросы любопытных иранцев и, получив приглашение в гости (их будет много), с радостью согласиться. За закрытыми дверями поразиться разительной перемене во внешности и поведении ваших новых друзей — закутанное в чадру существо обернется модно одетой и ярко накрашенной красоткой, которая немедленно врубит спутниковое ТВ с какой-нибудь Шакирой.

03. Купить билет (около четырех рублей) и проехаться по одной из трех линий метро в удобном и вполне модерновом поезде. Женщинам лучше сразу направляться в первый или последний вагоны, которые только для них и предназначены. Иначе придется смириться с тем, что на вас будет глазеть целый вагон жгучих брюнетов.

04. Выйти на станции Haram-e-Motahar и прогуляться до кладбища, где похоронены тысячи солдат, убитых в ирано-иракской войне 1980-1988 годов. Посмотреть на их фотографии и памятные вещи в стеклянных ящиках у могил. Дойти до мавзолея имама Хомейни, где за оградой под пластиковым венком погребен лидер исламской революции.

05. На следующий день дойти до Музея современного искусства и неожиданно обнаружить совершенно выдающуюся коллекцию — музей существует с 1977 года и умудрился собрать едва ли не самую крупную коллекцию современного искусства за пределами Европы и США. Пройтись снизу вверх по спиральному коридору мимо работ Ван Гога, Пикассо, Миро, Уорхола, Мунка, Джаспера Джонса и еще полусотни художников, включая и современных иранских. В кафе познакомиться со студентами Тегеранского университета, расположенного неподалеку, и обсудить с ними, к примеру, нюансы иранской кинематографии.

06. Сесть на такси и отправиться в северную часть Тегерана, в район Ферештех, где на центральной улице с пяти до семи вечера собирается золотая молодежь Тегерана. Наблюдать за тусовкой из популярных кафе Cup или Classic. Когда стемнеет, прогуляться по парку Park-e Shahr в одном из самых старых районов Тегерана, стараясь не слишком глазеть на сидящие среди кустов парочки: целоваться, конечно, никто не осмеливается, но и это по иранским меркам разврат невиданный.

07. На Вилла-стрит, вблизи Талехани-авеню, забежать в ресторанчик национальной кухни «Шабестан», где по вечерам звучит традиционная персидская музыка. Заказать порцию чело-кебаба с шафрановым рисом и помидорами на гриле или суп дизи из ягнятины, крупного желтого гороха и хлеба в глиняном горшочке. Запить все йогуртом или безалкогольным пивом.

08. Направиться в Национальный музей драгоценностей, расположенный в хранилище Центрального банка на улице Фирдоуси, ради самого большого необработанного алмаза в мире. «Дарья-и-нур» («Океан света») весит 182 карата, но и без него тут есть на что посмотреть: корона шаха Пехлеви, выложенный драгоценными камнями глобус на подставке из золота, роскошный Павлиний трон работы 1798 года и прочее золото-бриллианты. Завершить день посещением красивейшего дворца Голестан на площади Арк.

09. Изучить коллекцию антиамериканских слоганов и карикатур на кирпичной ограде бывшего американского посольства, или, как его называют в Иране, «шпионского логова».

10. По дороге в аэропорт попросить таксиста остановиться у памятника Azadi Monument, который был построен в 1971 году в честь 2500-летия Персидской империи. Если есть время, забраться наверх: здесь лучший вид на Тегеран и окружающие его горы — и идеальное место для прощальной фотографии. путеводитель

Виза. Туристическая виза до 7 дней стоит $50 и оформляется в аэропорту Тегерана. Не поставят ее, если у вас в паспорте есть израильская виза. Женщинам обязательно быть в платке и одежде, исключающей короткие рукава

Билеты. «Аэрофлот» летает в Тегеран по вторникам, четвергам и воскресеньям (от $450). Iran Air вылетает в Тегеран в те же дни (от $360)

Совет. Не берите доллары: их можно обменять только на черном рынке по очень невыгодному курсу. Международные пластиковые карты не принимают из-за эмбарго США. А вот евро можно обменять в любом банке

Показать больше
Москва. Россия
2 отзыва
Исламская Республика Иран
Отзыв написан: 2 февраля 2014 г.
Москва. Россия
ИСЛАМСКАЯ РЕСПУБЛИКА ИРАН

Не скрою, наше желание посетить древние земли персов, вызвали бурную реакцию средь друзей и добрых знакомых. Наиболее благожелательный отзыв звучал примерно так: - «Да!.. А почему не в Афганистан, или в Ливан? Конечно, лучше всего в нынешнюю Сирию, в район г. Алепо, с плакатом на груди – «Я - русский, я ненавижу мусульманских террористов! В таком случае, ваша смерть будет быстрой и безболезненной…» Таковы вот представления об этом загадочном государстве, даже в нашей, дружественной Ирану, стране. Однако – «Безумству храбрых…»
Посольство Ирана находится в Москве на Покровском бульваре, 7. Дабы не вызывать лишнего негатива, женщинам лучше приходить в платке.  Зальчик маленький, очереди почти никакой. Сдача и оформление документов заняли не более получаса. Получение паспорта с визой (если не возникнет препятствий) через неделю. Могут предложить ускоренный процесс, но нам в этом нужды не было.
Через неделю получили паспорта с вожделенной визой. Кстати, никакого бронирования отелей и представления билетов не требовалось, даже страховку не спрашивали.
Вылет в Шираз 22 декабря 2013г.  турецкими авиалиниями  с пересадкой (так дешевле) в Стамбуле. Как транзитникам Turkish Airlines  нам положена бесплатная гостиница или автобусная экскурсия по городу с двухразовым питанием. Выбрали экскурсию.
СТАМБУЛ (…город контрастов)
Из аэропорта нас отвезли в центр, покормили дежурным завтраком, отвели в Голубую мечеть, показали знаменитую Ай-Софию, опустили в подземелья Цистерны. Последнее понравилось больше всего.  Смотрим фото.
            
От обеда мы отказались и автономным порядком, используя метро (больше смахивающее на трамвай), совершили небольшой шоптур. Прикупили куртчёнки, которые будут продемонстрированы на иранских фотографиях.
Вылетели в ночь, все женщины были абсолютно европейского вида…  Приземлились и произошли метаморфозы, бабочки превратились в куколок.
«Ченьж» в аэропорту Шираза возможен, но курс невыгодный, лучше поменять долларов пятьдесят, а остальное в городе.
Курс на 23. 01. 2014г. Примерно такой: 100 долларов = 3млн. риал. То есть, чтоб не заморачиваться с запятыми, 100тыс. риал = 100 руб. Кстати, туманы, которыми любят парить мозги персы, существуют только в их буйных головушках, такой валюты, выраженной в купюрах, отнюдь не существует.   
В гостиницу,  Sasan Hotel (адрес  Zand Ave. – Anvari St. Shiraz Email info@sasan-hotel.com) нас доставили за 80 тыс. риал (80 руб.).
         ШИРАЗ
Упоминания о Ширазе встречаются на каменных табличках, датируемых вторым тысячелетием до н.э., а в 18 веке, в годы правления династии Зендов,  Шираз стал столицей государства, и вплоть до Исламской революции 1979 года, был центром виноделия. Здесь творили и похоронены знаменитые персидские поэты:  Саади и Хафиз -  «иранский Пушкин».
Понедельник – день пожертвований, сегодня даже нам, неверным, разрешается заходить в мечети. Завтрак в отеле не удивил ни шведским столом, ни обилием яств… Но не объедаться же мы сюда прилетели. Вышли на улицу, прошлись, осмотрелись. Благо – живём в центре. Народ отдыхает, женщины все в праздничном… чёрном с головы до пят, но паранджи не видел, - прогресс. Идём мимо лавок. Персы, как и арабы, с утра торговать не настроены, разве что часам к шести вечера созреют. А мне показалось, что они вообще не совсем уверены, нужна ли им эта торговля или ну её к Аллаху. «Иду, курю…»    Притюхали к крепости Керим-Хан. Полюбовались наклонной угловой башней и мозаикой над главным входом, на панно изображены истории из персидских легенд. Мозаика, как украшение крепостных стен, добавлена в эпоху Qajar.
Заглянули во внутрь. Мило, особливо садик с апельсиновыми деревцами.  А местный народ тем временем целеустремлённо перемещался в сторону мечетей. Особенно выделялись своим праздничным, как я уже сообщил, чёрным убранством верующие (иных не встречал) женщины. Пошли и мы. Язык, который, как известно, до Киева доведёт, служил нашим путеводителем.
… Кстати о языке.  «Майдан» слово из лексикона персов, - чисто азиатского народа. Так что, собравшимся на «европейском майдане» стоит задуматься об этом странном словосочетании, и от чего такие корни имеет украинская мова. Но это так,  лирическое отступление, на тему последних событий.

Долго брели какими-то глинобитными закоулками и наконец, пришли к заветной цели – знаменитой мечети Шах-е-Чераг. Она построена над могилой святого Сейида Мир-Ахмада, вероломно убитого в Ширазе. Фактически это мавзолей.
Народу тучи, все доброжелательны. Леру зазвали в отдельное помещение, накинули цветастый балахон (чтоб отличалась от правоверных) и выпустили наружу. Внутренний двор, площадью около полтора гектара, устелен коврами, на которых небольшими  семейными кучками сидели и возлежали женщины, естественно в чёрном.  Красиво… должно быть, -  как грачи на весеннем поле.  Из мощных динамиков звучит голос мулы.   Возлежащие активно реагируют возгласами, на слова, вероятно, пропетые из Корана. Полное единство! Немножко жутко, вспоминается судьба умного, но наивного Грибоедова… 
Перед входом во внутрь надо снять обувь, положить в целлофановый пакет, и уже с ним в руках заходить. Захожу… обалдеваю! Всё, и стены и потолок покрыты маленьким разноцветными зеркальцами. Эффект Рая на Земле.
На полу, опять же на коврах, абсолютно автономно друг от друга, молятся мусульманские мужчины. В руках Коран,
на ковре м
аленький глиняный пятачок
диаметром пять сантиметров, толщиной около одного см. В молитвенном рвении верующие упираются лбом в эти круглые штучки и надолго застывают. Женщинам отведены другие помещения. Чуть в стороне мавзолеи правоверных святых, рядом стеклянные кубы для пожертвований. Жертвую. Брожу средь молящихся и чувствую себя лишним на этом празднике веры.  Прошу у служек, наблюдающих за порядком, разрешения на вынос одного из намоленных пятаков для депортации его в Россию. Не разрешают, но долго совещаются. А как же, дело-то не простое – умственное. Отхожу, собираюсь уходить. Меня догоняет один из служек, чой-то лопочет. «Наверно, хотят обыскивать, хорошо, что не поддался искусу, не стыбрил…» Служка, как-то не очень заметно, суёт мне в руку глиняный «пятак». «Провоцирует?.. А, будь что будет!» Беру.  Пока выходил, ещё двое служителей принесли мне подобные артефакты. Уважают, поди, Россию!
Как я понял, молитвы продолжаются в режиме «нон стоп» - одни уходят, другие приходят, и всем хорошо, хотелось написать «весело», но… не тот случай.
Сдаём Лерину «спецуху» и в окружении исходящих выходим. Поплутав по переулкам с глинобитными стенами, попадаем на базар Вакиль. Он сегодня закрыт. Посетим в другой раз. Ищем туалет… Туалеты в Иране, извините за подробность, оборудованы сантехническим прибором «чаша генуя» и шлангом с водой для подмывания. Ни одного грязного и вонючего помещения за всё время пребывания в Иране, я не встретил. Ещё раз, извините. 
Возвращаемся на майдан, что возле крепости. По дороге встречаем колону митингующих с чёрными флагами. Они громко скандируют, дуют в дудку, бьют в барабан… один из демонстрантов яростно топает босиком.  Декабрь!! Мо, жарко человеку?..


Берём такси, едем на могилу поэта Хафиза…  вы помните –«иранский Пушкин». Вначале  посещаем кафе, пьём чай, общаемся с народом. Милые интеллигентные ребята, приятные лица.

Рядом с кафе, идёт сбор урожая. Дай, думаю,  помогу ребятам. Просто так, от души, безвозмездно…
Возле усыпальницы стоят почитатели поэта. Могильная плита, вырубленная из оникса приятной  зеленоватой гаммы, и как нельзя лучше соответствует месту захоронения. Почитают поэта, даже на обложке иранского паспорта изображен мавзолей Хафиза.
Другой известный поэт Персии - Саади тоже покоится в саду недалеко от сада Хафиза.  Его усыпальницу мы посетили поздним вечером, только благодаря разбитному таксисту. Но прежде усыпальницы Саади, заехали в несколько знаменитых мечетей…    Откровенно говоря, эти храмы… с их непременным ритуалом снятия обуви, малость поднадоели.  Уже после третьей, интерес к зеркальному  сиянию резко стал угасать, а в пятую мечеть идти просто не хотелось, но таксист настоял. Персы, они такие…

Утром следующего дня, ровно в девять такс-перс подкатил к отелю. Едем в Персеполис, а дальше как планида выведет. Домчали быстро, таксиста собравшегося быть нам ещё и гидом отправили отдыхать в машину. Сами разберёмся…
ПЕРСЕПОЛИС – именно то главное, что есть в Иране. Мы, очарованные артефактами иных древних народов, а также благодаря политике запада по блокаде Ирана, совершенно напрасно обходим своим вниманием культуру древней Персии. А ведь она, наряду с достижениями Египта, Греции, Китая, была одним из центров развития современной цивилизации. Первое - у персов была своя религия, свой бог Акура Мазда, который впервые в истории представляется как единый Бог. Второе - клинопись, но не иероглифы! Что это как не предтеча современной письменности?..  Третье - империя Персов простиралась от пределов Индии до границ с Египтом. Да, персы были воинственны, пытались покорить Грецию, но в то же время они построили дороги, почти как современные, функционировала система почтовых сообщений, имелся свой аналог водопровода.  Однако вернёмся в древнюю столицу. Можно вообразить, что представлял Персеполис в расцвете своего могущества, коль руины, открытые взору спустя полторы тысячи лет после ограбления столь прекрасны. Да,  набедокурил здесь Александр Филиппович от души… затем природа покрыла печальными дюнами то, что представляется нам в сильно усечённом варианте. Опять же, постарались мусульманские законы запрещающие изображение лиц людей и морды животных. Многие лица и морды изваяний побиты. Но и это ещё не всё, те же сильно культурные  англосаксы поснимали лучшие фрагменты барельефов, изваяний и утащили в свою «норку» на Туманном Альбионе. Кто был в Британском музее, тот видел… А Персеполис… вот он, кому интересно, смотрите -


      

Бродили мы среди руин часа четыре, и на поездку в Пасаргады, не было ни сил, ни времени, ограничились визитом в Накше-Рустам там захоронения нескольких Дариев, в т.ч. Дария I, Ксеркса I, Артаксеркса и немного в стороне стоит Куб Заратустры.
А здесь захоронены кости бедных слоев населения зораастрийского общества.
 Третий день в городе Шираз был посвящён прогулке по городу, обмену денег, посещению базара Вакиль                             
и визиту в армянскую церковь, всё-таки 25 декабря, Рождество как ни как. Восторженных отзывов о базаре не напишу, поскольку их нет, базары в странах с арабским населением более красочны и есть возможность поторговаться. Здесь же в основном китайский ширпотреб и индийские ковырялки. Забегая вперёд, скажу, что в Исфахане базар куда лучше, нежели базар Вакиль в Ширазе.
                   

Чайхана при базаре неплохая… Однако курица не даст должного вкусового представления о кухне Ирана.   Чтоб закончить гурманскую тему, выдам свои пристрастия. Я не настаиваю, но заказывать посоветовал бы кебаб из говядины или баранины. Мы их  отведали в замечательном ресторане при музее города Мейбод.  Хороша похлёбка из бараньих голов (попробовали в Тегеране),  приятна местная форель (вкусили в Хамадане). Изумительны свежевыжатые соки (продаются везде). Гарнир особого разнообразия не представляет – гора риса, присыпанная чем-то шафраново-жёлтым, и довольно вкусные салаты. Бон аппетит!
Рождество в Ширазе встретили с местными христианами, в основном сирийцами армянских кровей. Милая община, человек около сорока, разного возраста и пола, собралась в 16 часов. Пришли и мы. Церковь без всяких росписей, вертепов… даже крестов я не заметил. Они не крестятся, то есть совсем, ни на право, ни на лево. В храме, как в костёле, скамейки с партами, внизу подставки для колен при молении.
Обязанности священника выполняла худощавая женщина лет за сорок, в повседневной одежде… Сначала она что-то сказала своим, затем заиграл орган и все (особенно мы!) запели псалмы (вероятно). Руководительница выводила громче всех, при этом ощущалось полное отсутствие у неё музыкального слуха…  Но видать, сила веры была столь велика, что сей досадный нюанс,  в конечном итоге, совсем не помешал ни нам ни остальным присутствующим. Своеобразная месса – перед лицом общины выступили человек пять, видать с покаянием, затем все (и мы тоже) пожертвовали на храм. Опять попели, а после мессы нас пригласили попить чаю. Не подумайте о спиртном, такие чудеса в Иране случаются редко, даже в Рождество не взошло.
26 декабря переезжаем в Язд.  Дорога проложена среди пустыни, изобилующей верблюжьими колючками. На горизонте справа – горы, слева на расстоянии метров пятидесяти встречное движение.
  

Язд это город-оазис среди пустыни, центр зороастизма в Иране. В полусотне километров от города отсчитывает четвертую тысячу лет зороастрийская святыня - пещера Чак-Чак, в которой поддерживается сандаловыми или апельсиновыми дровами священный огонь, а с потолка мерно капают (чак-чак)  капли святой  воды, просачиваясь сквозь камни от священного источника. Полы и часть стен  святилища устланы плиткой из оникса. При входе растёт священное дерево. Вид, открывающийся от входа в «Чак-Чак» изумительный. Подниматься к пещере только пешком, преодолев триста двадцать ступенек.

 

В окрестностях города Язд сохранены места захоронений зороастрийцев, это небольшие, метров сто высотой, сопки на которых построены цилиндрические «башни молчания». Туда сносили мёртвые тела и их склёвывали птицы. Затем кости покойников хоронили внизу на кладбищах.  Местные всё это называют «дохме»… Не оттуда ли, в русском языке слово дохлый?
Язд славен своим древним водопроводом, это «Ганаты» (рукотворные подземные каналы), которые доставляли воду от гор на десятки километров. Вот еще удивительные коммунальные сооружения – это «Бадгиры». Под яйцевидными куполами «Яхчалей» хранили зимой заготовленный лед, а  «бадгиры» при таких ледниках охлаждали воздух в жилищах.
 В старой части города сохранились глиняные постройки и очень узкие улочки в виде крытых галерей.


Малая копия Язда- город Мейбод – город керамики – дома, водопроводы, даже мечеть , все из терракоты.
А это «Нахль» - религиозный атрибут, который таскают во время религиозных праздников, один из Язда, другой из Мейбода…
Едем в Исфахан, второй по величине город Ирана и, как нас уверяли, самый красивый.
Гостиница наша расположена у моста Си-о-се-Поль, номер на третьем этаже с огромным балконом.

Рядом находится армянский квартал Джульфа с христианским собором Ванк. Прошлись, на вечер глядя… Кроме упомянутого собора имеется ещё несколько церквей явно не армянского дизайна (посещали, знаем). Внутри собора росписи в стиле Пиросмани, (хотя он, как известно – грузин) совсем примитивизм, такие встречались в заброшенных украинских церквах… Короче, не разделяю  я восторги некоторых товарищей. Следовало бы сказать, что, мол, я не дорос, мало что понимаю, но не буду, имею право. Настоящие армянские храмы совсем другие – это шедевры!
 

Женские манекены тоже в платке, даже в армянском квартале.

На следующий день с утра, посетили  великолепную площадь Имамов (Imam Square) где расположена Мечеть Имама (Масджид-э-Имам), возведенная в 1640 году. Там имеются и другие храмы, но эта самая замечательная, Бухара отдыхает. Откровенно говоря все эти мечети уже не вызывают особого восторга, глаз замылился. Зато на базаре увидели великолепные работы местного мастера. Однако магазин был закрыт, придя на следующий день, мы увидели ту же картину – «Замок на двери». Взывание к состраданию и к помощи от соседей по лавке мастера-торговца, не возымели положительных результатов – демиург так и не пришёл. А жаль…



 Мосты через реку, без воды (не сезон) мы объездили на такси, кроме Си-о-се-Поль, естественно.Да, это не Карлов мост, что в Праге, даже не Большой Каменный,…  но посмотреть не грех.
Рванули к качающимся минаретам, - закрыто.Зато посетили ещё и Исфаханский «дохме», расположенный в полукилометре от шатких минаретов. Красивая горка.
На обратном пути, молодой таксёр притаранил нас в какой-то закоулок и гордо показал нечто знаменитое, но что это значит, объяснить не смог. Там были бюст и могила, мы, на всякий случай, поклонились… Только в Хамадане узнали, что это было мавзолей  Авиценны.
Долго искали мечеть Джаме, и не зря. Нас тысячелетиями поджидали –  впечатляющая резьба по камню и прекрасные фрески с сурами из Корана. Теперь, по мне, и Самарканд отдыхает.
 

Наш путь в Хамадан.
В ближних попутчиках у нас семья из папы, мамы, дочери на выданье, дочери подростка и поскрёбыша сыночка лет десяти. Видимо, папа долго старался пока обзавёлся наследником.  Самая интересная – девочка-подросток, чистый «Буратино»…   Что-то такое нам послышалось когда она представлялась. Девочка долго старалась и наконец, вошла с нами в контакт. 
Путь не близкий за бортом снег, по обочинам десятки легковушек. Некоторые машины  уже перевёртыши, 
многие битые. Зима!  Наш водитель не спешит, осторожничает.  Полно растерянных водителей, торопливо  напяливающих на резину цепи противоскольжения. А мы беспечно развлекаемся с семьёй, они с восторгом пересмотрели почти все наши европейские фотографии, не раз порывались угостить домашними яствами и наконец, пригласили к себе домой.  Даже сам суровый папа подошёл ко мне с прижатой к сердцу рукой, мол, пошли к нам, от души прошу. Заманчиво, но неудобно. Вскоре, в километрах двадцати от Хамадана,  они засобирались. Автобус остановился на развилке, снегу набросало сантиметров пятнадцать, к тому же мела позёмка. Семья, прощально махая,  мужественно двинулась на преодоление занесённого снегом оврага. Папа впереди на пару с сыночком, мама за ними оберегая дочь которая «на выданье» и замыкает шествие наш общительный и романтичный «Буратино». Удачи вам милые персы!
Полтора часа торчали в пробке. Добрались… От терминала, шальной таксист, от восторга по поводу выпавшего снега, пугал нас разными пируэтами, на обледенелой дороге. Обошлось. Он, за сотенку докатил нас к гостинице, которую, заказали на рецепшин в Исфаханском отеле. Есть такая услуга.
Город Хамадан известен тем, что является одним из древних городов мира, его предшественник – город Экбатаны, известен уже 4 тысячилетия. Также город знаменит тем, что здесь в мавзолее Есфири (Эстер) и Мордехая захоронены царица Эсфирь (Эстер) и воспитавший ее родственник - Мордехай. Евреи со всего мира совершают «хадж» сюда. Евреи уверены, что Есфирь из Ветхого завета - жена иранского царя Ксеркса I, похоронена здесь. С ней связан праздник Пурим.

  

 Здесь же в Хамадане, жил и творил Абу́ Али́ Хусе́йн ибн Абдалла́х ибн Си́на, или Авице́нна— средневековый учёный, философ, врачеватель. Абдалла́х ибн Си́на был  придворным врачом саманидских эмиров и дайлемитских султанов, некоторое время служил визирем в Хамадане. Всего написал более 450 трудов в 29 областях науки, из которых до нас дошли чуть более половины.
 Грустный лев  - все что осталось от древней Экбатаны, а это современный из Исфахана.

Недалеко, километрах в сорока от Хамадана открыта  пещера Али-Садр, которую настоятельно рекомендую посетить. Путешествие внутри пещеры займёт часа два, но удовольствие, которое вы получите, стоит потраченного времени и денег. Пещера является самой известной в Иране. Она одна из красивейших и уникальных пещер в мире. Расположена в невысокой горе Саритаппе (желтая скала) на юге одноименной

Если кому-то захочется привезти из Ирана замечательную керамику поезжайте в город  Лалели магазин Буали  , это по пути в Пещеру. Там имеются великолепные копии артефактов из раскопок, и цены смешные.
Уезжаем в Тегеран. Подвезло, что были места в VIP автобусе. Разница в цене мизерная, а комфорта гораздо больше.
  ТЕГЕРАН
  Откровенно говоря, Тегеран больше смахивает на рабочую слободу, нежели на столицу. Большой город, но какой-то он непричёсанный, что ли. Понравилось в столице: мне - похлёбка из бараньих  голов, Лере – сокровищница. Этих блестящих камушков не меряно и при всём, при этом, так говорят, большую часть безделушек шах при бегстве успел забрать с собой. Теперь, поди, распродаёт, чтоб на хлебушек было… У каждого свои трудности.
Вот не знаю, относить ли наше посольство к иранским ценностям или к российским? Милейший атташе Александр (фамилию знаю, но не скажу) Уделил нам часть своего времени, провёл по саду, сфотографировал на знаменитой лестнице… Помните снимок с Тегеранской конференции? там восседали руководители трёх мировых держав. Знаковое место, по крайней мере, для нас…  Памятник Александру Сергеевичу Грибоедову, очень маленький и очень милый.  Сад посольства  огромный, (половину площадей у иранцев выиграли наши казаки из охраны посла)  великолепно обихожен, в нём имеется даже собственный микроклимат.  Александр, ещё раз спасибо!






 


Показать больше
В начало страницы
Эксперты
по туризму
рядом с Вами
Найти эксперта
Нестерова Ирина
Нестерова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Познер Екатерина
Познер Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Волкова Виктория
Волкова Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Попеску Даниела
Попеску Даниела +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёва (Дикая) Евгения
Ковалёва (Дикая) Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулинич Анна
Кулинич Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Тимофеева Инна
Тимофеева Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Купреева Ольга
Купреева Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Мазина Елена
Мазина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Кулагина Елена
Кулагина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Тузова Татьяна
Тузова Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Гакова Ирина
Гакова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Сергеев Евгений
Сергеев Евгений +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Никулина Наталья
Никулина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Муравленко Анастасия
Муравленко Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Киреева Анастасия
Киреева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Королева Анна
Королева Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сукачева Оксана
Сукачева Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Калинин Никита
Калинин Никита +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Целовальникова Анжелика
Целовальникова Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Крылатское, 1001 тур
Перезвоните мне
Маргарян Шушан
Маргарян Шушан +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кинкович Татьяна
Кинкович Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Саларьево, 1001 тур
Перезвоните мне
Афанасьева Ольга
Афанасьева Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Галахова Светлана
Галахова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Марьино, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Наталья
Иванова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Тихонова Юлия
Тихонова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Шевцова Марина
Шевцова Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Васнева Юлия
Васнева Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Лужкова Ольга
Лужкова Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковязина Жанна
Ковязина Жанна +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Захарова Инна
Захарова Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Такташова Светлана
Такташова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Меняйлова Светлана
Меняйлова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Григорьева Екатерина
Григорьева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Мухамбетова Рауза
Мухамбетова Рауза +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Сапрыкина Юлия
Сапрыкина Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Осипова Инесса
Осипова Инесса +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Наумова Юлия
Наумова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бывалова Мария
Бывалова Мария +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Самошкина Виктория
Самошкина Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кешишян Анастасия
Кешишян Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Хлопкова Анна
Хлопкова Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бабичева Ирина
Бабичева Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Погоний Кристина
Погоний Кристина +7 (495) 725 1001
1001тур
Крылатское, 1001 тур
Перезвоните мне
Лавренюк Анжелика
Лавренюк Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кулинич Никита
Кулинич Никита +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Степанов Владимир
Степанов Владимир +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Антохина Светлана
Антохина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кузьмина Анастасия
Кузьмина Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Фортова Маргарита
Фортова Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Архипова Елизавета
Архипова Елизавета +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Кувыкина Елена
Кувыкина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Погосян Ани
Погосян Ани +7 (495) 725 1001
1001тур
Алтуфьево Весна, 1001 тур
Перезвоните мне
Поливановская Анна
Поливановская Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Гореликова Виктория
Гореликова Виктория +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Павликова Юлия
Павликова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Власова Анжелика
Власова Анжелика +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Самарина Марина
Самарина Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Новые Черемушки, 1001 тур
Перезвоните мне
Гусева Евгения
Гусева Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Северина Инна
Северина Инна +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Лукманова Рената
Лукманова Рената +7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Базылева Наталия
Базылева Наталия +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица Скобелевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Рыльцева Ирина
Рыльцева Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Дмитрова Елена
Дмитрова Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Табагуа Диана
Табагуа Диана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Петрикова Валерия
Петрикова Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Потапова Ольга
Потапова Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Лызина Наталья
Лызина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гундырева Юлия
Гундырева Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Михайлова Наталья
Михайлова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Тульская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Бриленкова Ксения
Бриленкова Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Челибджанова Екатерина
Челибджанова Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Славянский бульвар, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёв Максим
Ковалёв Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Малькович Регина
Малькович Регина +7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрова Галина
Петрова Галина +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Маслов Александр
Маслов Александр +7 (495) 725 1001
1001тур
Новогиреево, 1001 тур
Перезвоните мне
Карпухина Наталья
Карпухина Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Сорокина Юлия
Сорокина Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Беляева Ксения
Беляева Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Таран Алена
Таран Алена +7 (495) 725 1001
1001тур
Алексеевская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ворик Илона
Ворик Илона +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал У Речного, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шагербаева Джульетта
Шагербаева Джульетта +7 (495) 725 1001
1001тур
Тёплый Стан, 1001 тур
Перезвоните мне
Ларионова Ирина
Ларионова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Ласьков Максим
Ласьков Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ковалёв Вадим
Ковалёв Вадим +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Антонова Наталья
Антонова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бойназарзода Гулнози
Бойназарзода Гулнози +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бекишева Анастасия
Бекишева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Косарева Екатерина
Косарева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Буглак Иван
Буглак Иван +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Гончарова Лилия
Гончарова Лилия +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кочеткова Валерия
Кочеткова Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Отрадное, 1001 тур
Перезвоните мне
Данилина Валентина
Данилина Валентина +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Слобожанинова Юлия
Слобожанинова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Петрова (Брониковская) Ксения
Петрова (Брониковская) Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Познер Екатерина
Познер Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал, 1001 тур
Перезвоните мне
Москвина Светлана
Москвина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ескина Алла
Ескина Алла +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Шелягина Ирина
Шелягина Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Войковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Самохина Валерия
Самохина Валерия +7 (495) 725 1001
1001тур
Беляево, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Новосёлова Светлана
Новосёлова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Макарова Ирина
Макарова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Планерная, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Плешко Марина
Плешко Марина +7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Ульбашева Елена
Ульбашева Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Калужская, 1001 тур
Перезвоните мне
Иванова Анастасия
Иванова Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Гарёва Оксана
Гарёва Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Карева Олеся
Карева Олеся +7 (495) 725 1001
1001тур
Речной Вокзал, 1001 тур
Перезвоните мне
Акиняева Светлана
Акиняева Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ткач Михаил
Ткач Михаил +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Яременко Ирина
Яременко Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Захарченко Ольга
Захарченко Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Бабушкинская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Четвергова Анна
Четвергова Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Юго-Западная, 1001 тур
Перезвоните мне
Гурьева Елена
Гурьева Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Митино, 1001 тур
Перезвоните мне
Стрельникова Наталья
Стрельникова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Сергеева Екатерина
Сергеева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Китаев Максим
Китаев Максим +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Еприцкая Яна
Еприцкая Яна +7 (495) 725 1001
1001тур
Фили, 1001 тур
Перезвоните мне
Рогова Юлия
Рогова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Шугаева Светлана
Шугаева Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Fun&Sun
Перезвоните мне
Колодзейчак-Колодзейская Светлана
Колодзейчак-Колодзейская Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Академическая, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Королева Татьяна
Королева Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокольники, 1001 тур
Перезвоните мне
Малышева Анастасия
Малышева Анастасия +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Чекалова Лариса
Чекалова Лариса +7 (495) 725 1001
1001тур
Кузьминки, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Шепелева Татьяна
Шепелева Татьяна +7 (495) 725 1001
1001тур
Кантемировская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Белоусова Светлана
Белоусова Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Решникова Евгения
Решникова Евгения +7 (495) 725 1001
1001тур
Тверская, 1001 тур
Перезвоните мне
Казакова Наталья
Казакова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Калинина Маргарита
Калинина Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Сорокин Анатолий
Сорокин Анатолий +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Дербина Ирина
Дербина Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Иванова Наталья
Иванова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Москва
Перезвоните мне
Лисина Ольга
Лисина Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Водный стадион, 1001 тур
Перезвоните мне
Баркова Наталья
Баркова Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Новослободская, 1001 тур
Перезвоните мне
Родзик Светлана
Родзик Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
Вахрамова Ирина
Вахрамова Ирина +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Алексеева Оксана
Алексеева Оксана +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Даричева Екатерина
Даричева Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Братиславская, 1001 тур
Перезвоните мне
Самодаровская Ольга
Самодаровская Ольга +7 (495) 725 1001
1001тур
Киевская Европейский, 1001 тур
Перезвоните мне
Чабан Екатерина
Чабан Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Медведково, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Коваленко Анна
Коваленко Анна +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Протченко Наталья
Протченко Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Марьино, 1001 тур
Перезвоните мне
Габоева Белла
Габоева Белла +7 (495) 725 1001
1001тур
Белорусская, 1001 тур
Перезвоните мне
Порохина Елена
Порохина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Гаршина Алена
Гаршина Алена +7 (495) 725 1001
1001тур
Улица 1905 года, 1001 тур
Перезвоните мне
Шипова Алиса
Шипова Алиса +7 (495) 725 1001
1001тур
Таганская, 1001 тур
Перезвоните мне
Наконечный Антон
Наконечный Антон +7 (495) 725 1001
1001тур
Павелецкая, 1001 тур
Перезвоните мне
Дорожинская Кристина
Дорожинская Кристина +7 (495) 725 1001
1001тур
ВДНХ, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Кичигина Елена
Кичигина Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Змерзлюк Наталья
Змерзлюк Наталья +7 (495) 725 1001
1001тур
Полежаевская, 1001 тур
Перезвоните мне
Метельская Елена
Метельская Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Зубкова Руслана
Зубкова Руслана +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Кириллов Дмитрий
Кириллов Дмитрий +7 (495) 725 1001
1001тур
Коломенская, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Базаров Николай
Базаров Николай +7 (495) 725 1001
1001тур
Сокол, 1001 тур
Перезвоните мне
Евдокимова Екатерина
Евдокимова Екатерина +7 (495) 725 1001
1001тур
Петровско-Разумовская Парус, 1001 тур/Pegas
Перезвоните мне
Письменов Евгений
Письменов Евгений +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Мишина Светлана
Мишина Светлана +7 (495) 725 1001
1001тур
Пражская, 1001 тур
Перезвоните мне
Бодаева Людмила
Бодаева Людмила +7 (495) 725 1001
1001тур
Жулебино, 1001 тур
Перезвоните мне
Петухова Маргарита
Петухова Маргарита +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Овсянникова Юлия
Овсянникова Юлия +7 (495) 725 1001
1001тур
Щелковская, 1001 тур
Перезвоните мне
Ольховский Дмитрий
Ольховский Дмитрий +7 (495) 725 1001
1001тур
Раменки, 1001 тур
Перезвоните мне
Шакирова Ксения
Шакирова Ксения +7 (495) 725 1001
1001тур
Электрозаводская, 1001 тур
Перезвоните мне
Фарахеева Лилия
Фарахеева Лилия +7 (495) 725 1001
1001тур
Молодежная, 1001 тур
Перезвоните мне
Павленко Елена
Павленко Елена +7 (495) 725 1001
1001тур
Домодедовская, 1001 тур
Перезвоните мне
Максимов Павел
Максимов Павел +7 (495) 725 1001
1001тур
Щукинская, 1001 тур
Перезвоните мне
banner-dzen