Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;
Общаться и заводить друзей среди туристов;
Обрести популярность в нашем сообществе.
Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;
Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;
Внести фирму в базу сайта и получать звонки;
Горнолыжные курорты Германии
Карта склонов Германии
Рассказы туристов
Идея показать моим девчонкам горные массивы песчаниковых скал зрела давно, и нынешняя встреча над Эльбой – это встреча с моими воспоминаниями. Не передать словами то восхищение, которое я (в то время еще четырнадцатилетний мальчишка) испытал, впервые увидев столь непривычные для равнинного жителя и грандиозные ландшафты.
Случилось это в другой стране и, как теперь кажется, в другой жизни, когда в составе группы коломенских пионеров по обмену с городом-побратимом Млада Болеслав ваш покорный слуга летом 1989 года оказался в лагере SRBSKO (привет читающим это друзьям из отряда). Тогда мы объехали и обошли почти всю страну (включая Чешскую Швейцарию), а расположен наш лагерь был в самом сердце Чешского Рая, так что знакомство с песчаниковыми скалами было более чем тесным.
Помню-помню, как любили мы сидеть на вершине «чертова пальца», держась за изгиб карпатской сосенки и болтая ножками над стометровой бездной, пока вожатая с физруком нас («идиотов», – подсказывает дочь) оттуда пинками не погонят. Помню и ту эйфорию, которая охватывала нас наверху - наверное, нечто подобное испытывал герой Ди Каприо на носу Титаника.
Решено, едем. Одна беда – большинство заветных троп в Чешском Рае и Чешской Швейцарии имеет смысл пройти летом, а зимой (особенно такой по-осеннему дождливой, как в это Рождество) там скользко, а местами мокро, грязно и особенно опасно. И вот тут-то и приходит на ум соседняя (150км от Праги) Саксонская Швейцария, где все эти проблемы успешно решает хваленый немецкий орднунг и его верные спутники: асфальтирен, замостирен и перилен установляйтен.
Само по себе деление местной «Швейцарии» (названной так с легкой руки художников, которым местные скалы напомнили их родные места) на Чешскую и Саксонскую условно. Это части одного и того же природного массива, просто разделенные административно. В каждой части массива есть свои изюминки, но из всех рассмотренных вариантов наиболее удачным мне показался природный парк Бастай. Здесь кроме эффектных видов можно отметить плюсиком: сплетение природных и рукотворных частей ландшафта; наличие зимнего видового маршрута по верхушкам песчаниковых скал (исключительно по асфальтированным дорожкам, лестницам и стальным мосткам); возможность уложиться в полтора часа и оставить время в тот же день на Морицбург и Мейсен.
Еще один несомненный плюс – эффектность первого впечатления, которое получаешь, приехав в Бастай на автомобиле. Вот едешь-едешь себе по «равнине», бросаешь машину на стоянке среди леса, идешь себе по «равнинному» лесу минут эдак 10, и вдруг...
...оказываешься на вершине скалы. А под тобой, насколько хватит глаз - пропасть, окруженная такими же скальными образованиями.
Так, не задерживаемся, товарищи, впереди куда более интересные виды. Эх, лишь бы погода не подвела...
Но она-то как раз и подвела. По мере приближения к цели редкие синие проблески неба сменились равномерной серой массой туч без малейшего намека на рельеф, которая тут же одарила нас (для затравки) пра-а-ти-и-ивным мелким холодным дождем.
Естественно, небо безнадежно окрасилось в белый, водная гладь Эльбы обрела неживую свинцовость, а далекие объекты в кадре съела дымка. Правда, ближним объектам их подмоченность добавила цвет и контраст. Немецкое слово «бастай» неслучайно созвучно знакомому нам «бастион» - оно означает «крепость», остатки которой мы скоро увидим. Вот только со стороны реки обнаружить следы рук человеческих непросто. Видите группу скал слева? Разве можно догадаться, что их соединяет массивный мост, а на дальней площадке разместились древние укрепления и батарея катапульт? Тем не менее, это так.
305 метров над уровнем моря и почти 200 метров над рекой. Домики вдали кажутся игрушечными. Миновав еще спящий туристический центр, спускаемся по лестнице к знаменитому виду на мост Бастай, ведущий в тот самый неприступный скальный замок Нойратен. Приятно удивляют остатки листвы на деревьях и спектр осенних красок, которые сберегла для нас нынешняя теплая зима. К пробежкам по мостикам над пропастью туристов надо приучать постепенно, поэтому поначалу путь пролегает по «твердой земле». Правда, желание заглянуть за пределы тропы периодически посещает. Наверное, здесь можно было бы получить интересные снимки с дрона, но использование дронов на территории парка категорически запрещено и карается внушительным штрафом, о чем регулярно сообщают таблички у тропы. В первую очередь это сделано ради безопасности самих «дроноводов», готовых рискнуть собой ради спасения застрявшего где-нибудь аппарата. Впрочем, и о сохранности хрупких песчаниковых скал здесь тоже серьезно заботятся. Например, скалолазание разрешено исключительно без применения повреждающих поверхность скалы инструментов и приспособлений, поэтому большинство скал остаются необжитыми (еще бы, keine Idioten). Практически каждая скала здесь имеет свое имя и свою историю, и первая из них – Фердинандштайн, с которой открываются роскошные виды на мост и соседние скальные комплексы. Видна отсюда и далекая Лилиенштайн - одна из «столовых гор», которые считались священными у древних язычников. Да уж... А ведь когда-то отдельные товарищи любили сидеть на краю подобных скал. Бррр! Тропинка от Фердинандштайн ведет через лес, среди которого очертания моста Бастай заметны лишь зимой. Несмотря на то, что рождественский лес я представлял себе немного иначе, остатки осенних красок пошли ему явно на пользу. Порадовала и относительная безлюдность в этом популярном месте – за первый час прогулки (примерно до 11 утра) мы встретили лишь несколько семей на весь природный комплекс, и длинные шумные вереницы туристов встретили лишь на обратном пути.
Вход на мост Бастай в наши дни выглядит надежно и вполне успокаивающе (не чета деревянному в начале 18 века). Если идти по центру, смотреть влево и не наклоняться через перила, то вроде бы никакого экстрима в прогулке нет. «Надежно, добротно, хорошо.» (с) Однако при первом же взгляде направо высота конструкции начинает ощущаться.
Самое противное, что в этот момент поднялся жуткий ветер, а мелкий дождь превратился в хлесткий ливень, бьющий прямо в лицо. Только соберешься реку сфотографировать – а тебе за пару секунд весь объектив каплями залепит. Так и снимаешь по-ковбойски: нацелился, настроился, развернулся спиной, протер объектив, потом за долю секунды развернулся, БАБАХ!!! (тут идущие по мосту вздрагивают), и снова отворачиваешься и принимаешься объектив протирать.
Самое время позавидовать дочери, которая смартфоном снимает. Там-то объектив крохотный, капли в него попадают редко. «Ага, щас, я мобильник за пределы моста высовывать не стану!» - слышу ответ, и поле боя остается за мной. В самом центре моста для туристов приготовлен аттракцион – покрытый деревянными брусками тонкий мосточек, ведущий к башне моста, фирменной смотровой площадке со стилизованным парапетом. Снимки с этой точки считаются визитной карточкой парка, поэтому любители сэлфи идут сюда несмотря на дрожь в коленках, от которой шатается мосточек. Эх, знали бы они, по каким мосточкам придется ходить далее... Первое правило – не смотреть вниз. Хотя в этой точке все вроде бы пока не так и страшно. Всего лишь жалкие 40 метров.
Как только закончился мост, закончился и дождь. Они там что, издеваются? Кстати, со стороны Нойратена вход на мост Бастай выглядит специфично. Первое, что видит шагнувший на твердую землю Нойратена турист – всё та же скала Фердинандштайн, а первая мысль, которая его в этот момент посещает: «Ой, блин! Это мы только что ВОН ТАМ были?»
Поначалу немного греет то, что скалы впереди будут определенно пониже (не все догадываются, что впереди и пропасть поглубже). Вообще маршрут по парку прокладывали мудрые люди. Они заранее позаботились о том, чтобы слишком далеко вперед турист взглянуть технически не мог и, следовательно, раньше времени не «обрадовался». А когда обрадуется – путь вперед покажется ему ничуть не страшнее уже пройденного, и лишь на самом выходе прозвучит «Чтоб я еще хоть раз... !!!» Да уж... Пожалуй, с этого ракурса Бастай уже не кажется таким «невысоким». «А горы всё выше, а горы всё круче...» На тонком стальном мосточке внезапно приходит понимание, что разойтись с идущими позади туристами будет сложнее, чем продолжить путь. Поэтому только вперед, к новым видам и впечатлениям! Тем временем появляются первые признаки старой крепости и здоровенная катапульта с внушительными ядрышками. Кстати, в столь зимнее время и столь раннее утро вход в крепость оказался бесплатным. Экономия 1.5 евро с носа – приятный бонус. На тонком мосточке повторяем первое правило – никогда не смотреть вниз. Но это еще что... А вы представляете, как будет страшно белке, решившей слазить за шишками на эту сосну? Виды вокруг – один другого лучше, но из-за тонких мостков ощущение близости к краю не покидает ни на секунду.
На одном из далеких «чертовых «пальцев» обнаруживаем деревянную фигуру человека, застывшего в странной позе. Не то крадущийся тигр, не то затаившийся дракон. А может быть, это саксонский собрат незадачливого отца Федора взывает: «Снимите меня, я отдам колбасу»? А если серьезно – это монумент святому покровителю небольшого городка Ратен, расположившегося у подножия скального комплекса на берегу Эльбы и считающегося курортом на водах. Скала, на которой он стоит, носит имя «Монах», т.к. в определенном ракурсе напоминает сложившего ладони для молитвы монаха, и фигура наверху по замыслу должна была это движение повторить. Дальше начинаются, собственно, развалины крепости Нойратен, существовавшей здесь еще в 13 веке и защищавшей речной торговый путь. В наше время она частично реконструирована. Вот деревянный частокол поставили, катапульту соорудили, зарядили и на всякий пожарный направили в противоположную сторону от святого покровителя...
В центре крепости расположен ее восстановленный макет. Рядом можно увидеть отдельные археологические находки, а также цистерна-водосбор, в свое время обеспечивавшая защитников крепости драгоценной водой. Уже знакомый вид на Эльбу смотрится из крепости как-то ярче и уютнее. Неудивительно, ведь в этом укромном местечке в конце декабря затаилась золотая осень.
К сожалению, мои фотографии не передают и сотой доли испытанных ощущений. Вот смотрю на них сейчас, вспоминаю, как снималась каждая из них, слышу внутренний голос «Чтоб я... еще раз...?!» и с радостной улыбкой отвечаю: «Да легко!» Наверное, во мне всё еще живет тот мальчишка, что когда-то болтал ногами, сидя на краю «чертова пальца» в самом сердце Чешского Рая.
P.S. Хотел бы выразить наилучшие пожелания и особую благодарность за организацию поездки нашим хорошим знакомым и прекрасным гидам: Алесе Колединской и ее мужу Виктору, которых, наверное, мы уже совсем замучили, но с которыми всегда будем рады вновь встретиться в Праге.
Мы были в Баварии, о ней и рассказ.
I. Нойшванштайн - лебединый утёс, рыцарский замок баварского короля Людвига II, ставший прообразом замка Спящей красавицы в Диснейленде. Замок расположен на крутой скале над озером Альпзее, над ущельем Пеллат. Находится замок около городка Фюссен в Баварии.
Историки считают, что, вдохновлённый красотой озера у подножия замка Нойшванштайн, Пётр Ильич Чайковский задумал написать балет "Лебединое озеро". Замысел шедевра родился у него в тот момент, когда он увидел, как на берегу озера коршун терзает лебедя. Вот, в чём черпают вдохновение классики.
Людвиг - король Баварии, или "сказочный король" вошёл в историю, благодаря построенным им замкам. Самый знаменитый из них - Нойшванштайн. Король близко дружил с Рихардом Вагнером. Поэтому, в замке много иллюстраций к операм Вагнера.
Вообще - то, несчастливый король был. В детстве его не баловали - спартанское воспитание, невеста, спустя три дня после помолвки тайно встречалась с неким коммерсантом, за что и была отвергнута королём. Король так и не женился. В последние годы он уединённо жил в Нойшванштайне.
В итоге, правительство лишило короля дееспособности без личного осмотра, только по показаниям окружавших его людей. Главным пунктом вердикта врачей стало то, что король настроил большое количество замков, которые оказались никому не нужны. Соответственно, бездумно истратил большое количество денег из казны. При странных обстоятельствах Людвиг II погиб, его нашли утонувшим в озере Штарнбергерзее, вблизи замка Берг.
Возможно, короля зря обвиняли в слабоумии. Говорят, он был склонен к технике и даже перелетал на воздушном шаре с одного склона Альп на другой. Вот здесь и летал над Альпами.
Обратите внимание, мост между двух склонов Альп.
На этот мост выходишь и смотришь, так сказать, с высоты птичьего полёта, на замок. Внизу проооопасть! Идя далее после окончания моста, можно заблудиться и навсегда остаться в Альпах.
Но нам - то замок нужен, он очень красивый. К нему поднимаются толпы туристов. Не менее красивы озера у подножия Нойшванштайна. Называются они, одно, как уже упоминала - Альпзее, другое Шванзее (дословный перевод - Лебединое озеро).
Точно не могу определить, какое именно из этих озёр на каждом из снимков. Любое оставляет сильное впечатление. Вода в озёрах чистая, прозрачная, в них можно купаться.
К замку ходит автобус. Некоторые туристы поднимаются пешком или на конной упряжке. Не представляю, как люди поднимаются к замку пешком. Мы спускались, при этом путь не близкий, довольно круто. Ноги очень устали, даже у сына.
Напротив Нойшванштайна расположился замок, в котором Людвиг вырос. Это замок Хоэншвангау ( в переводе "Высокий лебединый край"). Впоследствии в нём жила мать короля.
Выезжая из Фюссена, были очарованы пейзажами Баварии и ухоженностью домиков жителей. Чистота, живые изгороди, цветы на окнах, коровки пасутся. К нашему удовольствию, водитель объезжал пробку по дороге в Мюнхен по "просёлочным" дорогам и мы увидели эти сельские пейзажи.
Проездом по дорогам Баварии.
II. Нюрнберг.
Признаюсь, в Нюрнберг поехали по одной причине - хотели увидеть город, где проходил Нюрнбергский процесс. Сознание рисовало зловещие картины. Однако, я ошиблась. Город оказался славным, милым, из розового камня, с Рыночной площадью, "игрушечными" домиками и Нюрнбергскими пряниками. Нужно, нужно знать историю с географией не только по одному, очень значимому, событию.
Вид на Нюрнберг со смотровой площадки.
Нюрнберг - второй по численности город Баварии (после Мюнхена), экономический и культурный центр Франконии и её негласная "столица". Население около 500 000 человек. В Нюрнберге протекает река Пегниц.
Нюрнбергская крепость - важнейшая достопримечательность города. Крепость делится на три части: Бургграфенбург, Кайзербург и имперская крепость города Нюрнберг. В Кайзебурге когда - то хранились королевские регалии и сокровища короны императоров Великой Римской империи. Некоторое время в Нюрнберге хранилось знаменитое Копьё судьбы, которое в настоящее время находится в Австрии, в золотой сокровищнице Габсбургов. Хотя, подлинность реликвии оспаривают. Есть вероятность, что настоящее Копьё судьбы находится в Армении. (Сокровищницу Габсбургов в Австрии тоже посетили в период нашего путешествия).
Крепостная стена Старого города в Нюрнберге.
Вокруг внутреннего дворика замка по третьему этажу проходит галерея. Говорят, с этих балкончиков раздавались речи А. Гитлера. Внутри росло вековое дерево с раскидистой кроной, которое он велел спилить (мешало). Сейчас посадили новое. Но, не будем о плохом.
Рыночная площадь Нюрнберга - самая знаменитая Рыночная площадь в Германии. На ней каждый год проводится рождественский базар.
На площади находится церковь Девы Марии и "Красивый фонтан" (или Шённер бруннен).
На фото - церковь Девы Марии в Нюрнберге.
Ежедневно, в 12 часов на башенных часах начинается представление: открывается дверца, "герольд" звонит в колокольчик - представление начинается. Затем выходят музыканты - барабанщик, трубач и флейтист. Шесть фигурок курфюрстов в красных мантиях выходит и присягает королю Карлу IV, обходят его фигурку три раза. Король приветствует подданных. В конце представления выходят две фигурки в восточных одеждах, которые отбивают молоточком время.
Одна из самых старых лютеранских церквей Германии - церковь Святого Лаврентия в Нюрнберге. Готический собор, строительство которого было начато в 13-м веке (велось более 200 лет).
Шённер бруннен или "Красивый фонтан" с 19 - ти метровой колонной, построен в 14 веке. Его считают самым красивым фонтаном Нюрнберга. На фонтане - изображения святых, христианских и еврейских героев. Можно подержаться за "золотое кольцо" на фонтане и загадать желание. Правда, нужно знать, где оно находится. Нашли, загадали. Посмотрим, сбудется или нет. Фонтан не был повреждён во время войны, благодаря бетонной стене, закрывшей его.
Из фонтанов следует упомянуть ещё один - фонтан "Брачная карусель" скульптора Ю. Вебера, где он со скрытыми намёками изобразил семейную жизнь с её тёмными и светлыми сторонами. Фотографию не делала.
Домики в Нюрнберге (в районе крепости).
Дома Нюрнберга.
Окна на крыше - для проветривания. Ранее в этом доме находились склады с зерном.
Нюрнберг в районе Рыночной площади. Отсюда видна церковь Святого Себальда - самая старая готическая церковь Нюрнберга (начало строительства - 1225 год).
На площади, как - раз проходила ярмарка. Продавали всякую - всячину.
В Нюрнберге делают пряники, которые известны по всему миру. Разные они. Есть по типу коврижки, при этом нежные, вкусные, с начинками. Изготавливают их по старинной технологии. Говорят, что самые вкусные из Нюрнбергских пряников - пряники Элизен.
Слышала притчу: в Нюрнберге жила очаровательная белокурая девочка. Ребёнок внезапно заболел, угасал на глазах, не мог проглотить ни кусочка. Обезумевший от горя отец, решил в последний раз накормить дочь. Собрал всё лучшее, что было в доме, и приготовил пряник. Конец истории положительный. Девочка проглотила кусочек пряника и выздоровела. С тех пор, в Нюрнберге началось производство пряников. Звали девочку - Элиза или, может быть, Лизхен. Но это всего лишь притча.
Я, как и полагается очумелому туристу, поддавшись басням и притчам, купила в Нюрнберге пряники Элизен и угощала ими знакомых. Хочу сказать, что мнения разделились: от восторженных отзывов до недоумённо поднятых бровей, мол, что тут особенного?
Вот здесь, на этой Рыночной площади, проходят ярмарки и продают пресловутые пряники.
Здесь всем место. Фото сделала на Рыночной площади Нюрнберга у "Красивого фонтана". Назовём фото "Ну - ка, отними!" (в смысле, не отберёшь кусок у хозяйки).
В одной из палаток на ярмарке. Посмотрите на кошек на заднем плане фото, получается, прямо, по Вицину: "Налетай - торопись, покупай живопИсь!"
Ещё немного о пряниках.
Кроме тех, о которых я рассказывала, в палатках продают пряники: расписные, в виде лошадок, с изображёнными на них фигурками людей и т.д. Эти пряники твёрдые. Думаю, они сувенирные. Наверное, ими можно украсить новогоднюю ёлку, например.
В Нюрнберге купили колбаски диаметром с обычный карандаш, при этом длина колбаски в районе полуметра. Рассказывают, что такие колбаски начали делать с древних времён. Ворота крепости закрывали рано, боясь проникновения в город разбойников в тёмное время суток. А некоторым жителям города, оказавшимся снаружи крепостной стены, требовалось перекусить (ушли дружить в поля и не вернулись во - время). Поэтому, придумано было колбаски делать такими, чтобы они могли пройти в замочную скважину. Кто - то продавал эти колбаски желающим, просовывая их в замочную скважину.
Немного о зайцах. Почему о них?
В Нюрнберге родился и жил Альбрехт Дюрер. Если кто - то не знает, так же, как и я (узнала только в Нюрнберге), то рассказываю, что зайцы присутствуют на многих работах Дюрера. Историки утверждают, что художник подобрал зайчонка в окрестностях Нюрнберга, поселил в своём доме и этот заяц стал прототипом многих изображённых Дюрером зайцев.
На фото Дом - музей Альбрехта Дюрера - большого художника, гравера, скульптора и ювелира. Дом находится в историческим центре Нюрнберга. Художник прожил в родном городе все 57 лет своей жизни. Рассказывают, что А. Дюрер, в отличие от других соискателей, не приносил с собой эскизы, наброски. картины, если хотел "устроиться" на какую - то работу. Он одним взмахом мог нарисовать идеальную окружность, которая не отличалась от начерченной с помощью циркуля.
В Нюрнберге около дома - музея в 1984 году установлена скульптура "Заяц". Создал её немецкий скульптор Юрген Гертц, как пародию на работу А. Дюрера "Молодой полевой заяц".Скульптура из бронзы и представляет собой огромного зайца, вылезающего из деревянного ящика. Рядом - фигурка маленького зайца. Некоторые считают, что скульптура аллегорически изображает раздавленного грузом жизненных забот человека.
Ещё дома в Нюрнберге. В исторических домах люди живут и в настоящее время. Необычные они, эти домики. Примерно в таком доме жил А. Дюрер с семьёй, пока не переехал в другой дом, тот, который показала выше.
Самая красивая "картинка" (в моём исполнении) из Нюрнберга.
III. Мюнхен.
В Мюнхене базировались все дни проживания в отеле Герцог Вильгельм 3*. Отель плохой: какие - то неполадки с электричеством в номерах. Пока не пошевелишь розетки, телевизор и все остальные приборы, включая лампы освещения, не работают. Вообще, номер был убогий. Плохая мебель в маленькой неуютной, построенной треугольником комнатке. Единственное достоинство - отель в центре, недалеко от Ворот Карлстор.
Из Мюнхена - только несколько фотографий, всё давно написано без меня.
Несколько слов о следующем фото. Это - Пивная Хофбройхаус, самая знаменитая пивная в мире. Существует с 1598 года, в те времена обслуживала только королевский двор. С середины девятнадцатого века сюда можно было приходить и обычным горожанам. Пивная известна ещё и тем, что стала местом первых собраний нацистов.
Интересно, что у завсегдатаев этой пивной есть личные кружки, которые здесь же и хранятся. У каждого хозяина имеется ключ к замку от ячейки, в которой находится его кружка.
Завершить насыщенную однодневную поездку (Прага-Бастай-Морицбург-???-Прага) 26/12/2016 нам хотелось чем-то не менее ярким и интересным. После долгих раздумий Дрезден решили отбросить – слишком масштабно, толком не рассмотришь, на него 2-3 дня по-хорошему выделять надо. Да и день для визита был неудачным – там как раз вовсю разбирали рождественскую ярмарку.
К счастью, поблизости есть тихий уютный Мейсен (Майсен), потратить на который пару часов (а лучше полдня) определенно стоит. Местечко это интересное, колоритное, с богатой многовековой историей, достаточным количеством придуманных для туристов «фишек» и порой неожиданных поворотов. Так что на Вашу долю хватит незабываемых мгновений. Особенно если погода позволит.
1. «Из крохотных мгновений соткан дождь. Течет с небес вода обыкновенная...» (Р.Рождественский)
Да уж... Разгар саксонского «мерри кристмаса» был похож скорее на «мерри клизмас». Пра-а-ти-и-ивный холодный ливень и шквальный ветер наотмашь били в лицо, испытывая характер на нордическую стойкость.
Идея выбраться из машины с первых секунд грозила серьезно подмоченной репутацией, а камере и ее залитому всклянь объективу – перспективой превратиться в стильный аквариум. «Ну уж на фиг, переждем!» - подумал я, ретировавшись обратно в «шкоду».
Во взгляде нашего замечательного гида Виктора, к тому моменту уже изрядно подуставшего, читалось «А может, пора обратно, домой?», но отступать в шаге от цели не в наших правилах (Виктор, простите). Так что бравая разведгруппа продолжала всматриваться вдаль, за Эльбу, где посреди разбушевавшейся стихии уже проступали очертания Замковой горы...
()
А я тем временем еще раз восстановил в памяти текст шифровки.
2. Информация к размышлению.
«А л е к с у. Согласно полученным сведениям, в 16 километрах от морицбургского орехохранилища расположен населенный пункт, ранее фигурировавший под кодовым названием «Швейцария, Берн» (см. http://s42.radikal.ru/i096/1704/f4/1a657f14199at.jpg и http://s013.radikal.ru/i324/1704/2f/bd7cc37c5cbet.jpg ). Вам необходимо проникнуть на данную территорию, смешаться с толпой и, не вызывая подозрений, выяснить: не является ли дезинформацией то, что ряд местных объектов и производимых продуктов представляют определенный интерес для Центра; действительно ли местные рождественские ярмарки несравнимо лучше пражских; как и почему здесь оказался профессор Плейшнер, отправленный на явку по совсем иному адресу? Ю с т а с»
---
Забегая вперед, замечу, что так называемый «Берн» по-прежнему на месте. Не составило труда найти на центральной Рыночной площади ту самую ратушу из фильма.
В рождественские дни ее фасад по-прежнему является объектом многовековой церемонии, исполняющейся с типично немецкой орднунговой кропотливостью. Ежедневно в урочный час специально обученный господин открывает очередное окошко, являя собравшейся на площади публике новую страничку, новый образ и новый день рождественских каникул.
Фасад ратуши украшают старинные солнечные часы, но в день нашего приезда они, к сожалению, «сломались» по причине полного отсутствия солнца.
3. С черного хода? Зато как белые люди!
Стихия разбушевалась не на шутку и хлестала еще добрых полчаса, но затем унеслась в сторону соседнего Дрездена на радость тамошним обитателям. А наша разведгруппа короткими перебежками бросилась вперед, на штурм мейсенской Замковой горы.
Обычно туристы попадают к замку с парадного входа, постепенно поднимаясь по лестницам и узким улочкам, ведущим от главной Рыночной площади. Мы же, ограниченные во времени в короткий декабрьский день, предпочли обратное: оказаться наверху засветло, не спеша прогуляться и успеть вниз к закату, чтобы застать и иллюминацию на ярмарке, и вид на замок в лучах заката (если тучи поимеют совесть и все-таки разойдутся).
Взбираться на замковую гору по мокрым скользким лестницам не потребовалось. То же самое без усилий и с комфортом помогла проделать (за умеренную плату в 1 евро) хитроумная штуковина, гордо названная в путеводителях «фуникулером», но на деле похожая скорее на обычный лифт с прозрачными стенками.
Кстати, крытая парковка расположена там же, прямо у нижней станции.
4. «Колыбель Саксонии»
Изучая статьи о Мейсене, невольно замечаешь, что в них слишком часто встречается слово «самый». Самый первый замок-дворец в Саксонии, самый старый и самый готический кафедральный собор, самый романтический уголок и т.д. Да и имена, вплетенные в тысячелетнюю историю города, тоже самые звучные и знакомые! Отметились здесь, пожалуй, все: от Генриха Птицелова, с легкой руки которого крепость и город были основаны, до Августа Сильного, волей которого город обрел мировую славу (ту самую, фарфоровую).
А начиналась вся эта история именно здесь, на скале, в неприступной крепости, к 15 веку перестроенной и превратившейся в новый замок-дворец с непроизносимым названием Альбрехтсбург. Правда, в новой резиденции никто из саксонских правителей практически никогда не жил, но отношение к Мейсену и его замку у них всегда было самым трепетным – отсюда и вынесенное в заголовок главы ласковое прозвище Мейсена.
Увы, до наших дней исконный облик города и замка дошел не полностью. Давно уже нет изображенной на городском гербе Красной башни, иссяк родник в колодце Генриха Птицелова (пришлось подключать водопровод), а пострадавшая в Тридцатилетнюю войну территория была перестроена. Немало повредила интерьерам замка и фарфоровая мануфактура, изначально в нем размещенная и перенесенная лишь полтора века спустя.
Внешний облик строений замка реконструкторы старались сохранять, и сегодня на Соборной площади замка мы по-прежнему можем видеть зернохранилище 15 века (слева, там же были конюшня и кухня), соединенное галереей с расположенным на заднем плане дворцом.
На противоположной стороне площади в дружный ряд выстроились пышные особняки епископов и прочих клириков (доходный, видать, у них бизнес), а в центре – роскошный Мейсенский собор, о котором надо замолвить пару слов отдельно.
5. А что? Готичненько...
Мейсенский собор, безусловно, красив и заслуживает посещения. Немало копий сломано и лбов разбито в научных спорах об авторстве хранящихся в нем удивительно натуралистичных скульптур императора Оттона, его жены Адельгейды и святых покровителей (а речь, на секундочку, идет о середине 13 века).
Кстати, наш ранее упомянутый профессор Плейшнер тут тоже отметился (см. http://s02.radikal.ru/i175/1704/d7/624f7248e34at.jpg ).
Собор называют образцом чистейшей немецкой готики и нередко приводят восторги Гете по поводу его уникальности, однако и в первом, и во втором случае немного лукавят.
Во-первых, во времена Гете внешний облик собора был иным, ведь обе башни Мейсенского собора были построены лишь в 20 веке (очевидно, это повлияло и на степень его готической «чистоты»).
Во-вторых, в своей цитате Гете выделял собор из известных ему сооружений той эпохи, поэтому в наши дни, не вдаваясь в детали, несложно запутаться в череде поздних клонов собора, который и сам претерпел изменения.
Так или иначе, мейсенцы не зря хвалят свой кафедральный собор (кстати, в наши дни это еще и самый маленький кафедральный собор в Германии), ведь...
6. «Сам себя не похвалишь – никто не похвалит» (народная мудрость)
Примерно тем же правилом руководствовался в свое время достопочтенный мейсенский господин Мельхиор фон Мекау, умудрявшийся на зависть покойному Цезарю успешно совмещать одновременно несколько важных дел, постов и титулов.
Сей достопочтенный настоятель Мейсенского собора, кардинал, дважды князь-епископ и при этом один из богатейших капиталистов того времени отгрохал на Соборной площади шикарный особняк, а на дверях его поместил свой пафосный герб (соединенный из родового и двух должностных) и дополнил его не менее пафосной памятной табличкой про себя, любимого.
О как! Это вам не лайки по соцсетям собирать.
7. Зрим в корни (слегка перефразированный Козьма Прутков).
Глядя вдаль со смотровой площадки замка, самое время рассказать, откуда Мейсен получил свое название. История оказалась на удивление простой и знакомой.
Протекала в этих местах речушка Missna (в некоторых источниках Meisa), впадавшая в Эльбу. По берегам ее, кстати, селились славяне, племя которых звалось «миссны». Когда по велению Генриха Птицелова в 10 веке здесь был разбит лагерь и построена крепость, название перешло к ней по наследству.
8. «А где кружечка? Ну и сказочка!» (Падал прошлогодний снег)
О знаменитом мейсенском фарфоре в наши дни знает, наверное, каждый. Поэтому едва ли нужно пережевывать в сотый раз историю о том, как заточенный в известную крепость придворный алхимик Августа Сильного в обстановке строжайшей секретности хакал-хакал и расхакал-таки старинный китайский секрет производства фарфора, и с тех пор в Мейсене появилась первая в Европе и по сей день непревзойденная фарфоровая фабрика. Такая вот, знаете ли, мейсенская подделка под Китай без франшиз и копирайтов.
Особую гордость за сей факт ощущаешь в наши дни, наблюдая в местных сувенирных лавках теперь уже китайские подделки под «настоящий мейсенский фарфор». :)
Поведать о мейсенской фабрике фарфора и ее заслуживающем внимания музее у меня в этот раз все равно не получилось бы, так как по воле Великого Орднунга в тот дождливый послерождественский день сей аттракцион для туристов был самым бесцеремонным образом закрыт. Вспомнился старый добрый фильм: «У них такой же рабочий день, как у Вас». У-у-у, чертовы капиталисты!
Тем не менее, продукцию местного "тяжелого фарфоростроения" нам довелось и увидеть, и услышать. Как известно, звонница церкви Девы Марии (в миру Фрауэнкирхе) на Рыночной площади Мейсена оборудована комплектом прекрасно настроенных фарфоровых колоколов. Кстати, тоже первая в мире.
В настоящее время в той же церкви готовится еще одна мировая премьера – полностью фарфоровый орган. Говорят, работа находится в завершающей стадии, и в ближайшие годы его можно будет впервые услышать. Чем не повод вернуться?
9. «Тонкая, однако, работа... (хрясь!)» (Падал прошлогодний снег)
К сожалению, не повезло нам и с еще одной городской диковинкой – знаменитым мейсенским фюммелем.
Штуковина сия представляет собой почти сферическую полую выпечку из тончайшего теста и появилась в 18 веке по воле Августа Сильного. Согласно городской легенде, последний был немало обеспокоен беспробудным пьянством своих курьеров, которые по возвращении из Мейсена то теряли корреспонденцию, то разбивали в пути вверенный им мейсенский фарфор (примерно так: https://www.youtube.com/watch?v=ohPA9mBesGc ). В связи с этим мейсенским пекарям было поручено изобрести такую выпечку, которую довезти может исключительно трезвый курьер, а курьерам – соответственно, регулярно получалась эту выпечку ко двору доставлять.
C той поры первый в мире съедобный алкотестер мейсенскими пекарями запатентован и пользуется популярностью у туристов. Но увы... Тщетно искали мы фюммель по всем кафе (включая специально упомянутые в путеводителях).
Видимо, парадокс объясняется просто: в день после рождества в Мейсене ни одного трезвого пекаря нет... И быть не может. :)
10. «Пройдусь по Абрикосовой, сверну на Виноградную...» (из путевого дневника профессора Плейшнера)
Но вернемся к нашим героям. Как мы уже поняли из предыдущих мгновений, в знаменитом телесериале о Штирлице Мейсен сыграл роль швейцарского Берна. Точнее, Берном стал не только Мейсен, ведь несчастного профессора Плейшнера за время его однодневной пешей прогулки помотало по карте на зависть отдельным «хейердалам».
Действительно: герой Евстигнеева легко и непринужденно прошелся от тбилисского зоопарка в центр Мейсена, а оттуда продолжил путь до рижской «Бейкер-стрит» (она же Блюменштрассе), чтобы там с чувством выполненного долга заняться бэйсджампингом из окна.
Надо заметить, что для своих мейсенских прогулок Плейшнер выбрал наиболее живописное место – Замковый мост, выйдя из Альбрехтсбурга через эффектное здание Средних ворот (см. http://s019.radikal.ru/i639/1705/13/b127fec642f5.jpg или весь ролик https://www.youtube.com/watch?v=tFhKthk33ec ).
На середине моста профессор на несколько минут задержался (см. http://s009.radikal.ru/i308/1704/15/0cc448ce67f6.png , http://s019.radikal.ru/i637/1704/72/047f4272e0ba.jpg ), и это неудивительно: отсюда открывается просто шикарный вид на мейсенские крыши.
11. «Ой, шеф, а я Вас вижу!» - «Аналогично!» (из разговора «Мюллера» с коллегой)
Кстати, о крышах. За время прогулки по Мейсену тебя неоднократно посещает чувство, что крыши за тобой наблюдают. Виной тому популярная в городской архитектуре особенность мансардных окон, которые называются «бычий глаз». Видите? Из под слоя черепицы на вас смотрит пара гигантских нечеловеческих глазниц.
И это еще хорошо, если пара. На крыше замка (как будет видно на последнем фото в рассказе) их добрая пара десятков! Не знаю, как вам, а мне каждый раз вспоминается рассказ Стивена Кинга «Чужими глазами», вызывая невольную дрожь. Бррррр... Но красиво и оригинально, черт побери!
12. Суета вокруг «слона».
Еще одним местом в Мейсене, которое туристы и путеводители упорно связывают с фильмом о Штирлице, является ресторан «Vincenz Richter», расположенный возле Фрайенкирхе. Его, конечно же, выдают за то самое «кафе Элефант», где происходила трогательная пятиминутная встреча разведчика с женой.
Этот «факт» (не имеющий ничего общего с реальностью) годами пытаются оспорить не менее ушлые претенденты. В числе особо рьяных я бы назвал стилизованное под фильм «кафе Элефант» в Карловых Варах (чушь – в этом городе фильм вообще не снимался), а также менее известные рижские, веймарские и берлинские заведения.
Однако, по словам членов съемочной группы (например, в интервью Элеоноры Шашковой, сыгравшей жену Штирлица), кафе Элефант было построено в одном из павильонов киностудии имени Горького. Увы.
Тем не менее, мейсенский ресторан «Vincenz Richter» в фильме все-таки появился, а сам Штирлиц в него после прогулки по Рыночной площади все-таки заходил (см. http://s018.radikal.ru/i508/1704/69/03f8043f3bb2.jpg ).
13. «Лю-ю-диии! Я вас найду-у-у...» (из к/ф Чародеи)
Хотите верьте, хотите нет, но одним из самых сложных заданий в рождественском Мейсене было бы «смешаться с толпой». Дело в том, что людей во всем городе практически нет, и куда делись – непонятно. То ли ушли на Север, то ли пожраны лангольерами.
Куда ни глянь, кругом лишь пустые улицы да очень крутые ступе-пе-пе-пе-пе...
После пражских толп такое Рождество выглядит непривычно и предельно подозрительно. Так что идем на ярмарку.
14. «Этой ярмарки краски...» (что-то марылеродовичное из далекого детства)
Уффф... На Рыночной площади обнаружились и люди (ага, человек 20 на весь город, из которых большая часть - туристы), и даже продолжающая работу ярмарка.
Последнее особенно удивительно, ведь во славу Великого Орднунга ярмарки в крупных немецких городах к утру 26/12 уже закрыты, а ко второй половине дня демонтированы. Это вам не Прага, где жизнь бурлит аж до 07/01. А в Германии лишь в подобных Мейсену городках, где царит ленивое умиротворение, Рождество позволяет себе роскошь задержаться на денек-другой.
Впрочем, первые признаки угасания ярмарки заметны и в Мейсене. Отдельные павильоны уже закрыты, где-то в уголке площади ждут своего часа плотники, а отчаявшиеся продать товар продавцы готовы порой готовы натурально бросаться на чудом забредшего к ним туриста.
15. «Лучший рыба на дороге...» (из пособия для мерчендайзеров г-жи Белладонны)
Вот-вот. Не успел я устроиться с камерой напротив Фрауэнкирхе, как откуда ни возьмись материализовался торговец копченой рыбой и, подбадриваемый коллегами, выдал в мой адрес целую речь, полную торжества и позитивных эмоций.
Увы, мои жалкие познания в языке Шиллера (я-я, фольксваген-штангенциркуль) не позволяли оценить эту речь по достоинству, т.к. найти 10 отличий от какой-нибудь лирики Рамштайна я просто не мог. Нет, я в принципе понимаю, что «зер гут», но что конкретно? Звиняйте, мадамен унд ихние херрен, но нихьт ферштейн. Absolutely.
Вот так сделка века на Рыночной площади Мейсена и не состоялась.
16. «Недолго музыка играла...» (депрессивный маршрутко-шансон)
Но стоит сделать лишь шаг за пределы Рыночной площади, как краски меркнут, а от рождественской атмосферы не остается и следа. Вот, к примеру, соседняя Малая Рыночная площадь давно уже убрана и превратилась в кладбище елок.
Да как же так можно-то? Не прошло и дня после Рождества, а местные бюргеры уже избавляются от своих лесных красавиц, выставляя их на мостовую. Да-да, прямо в горшках, а некоторые еще и вместе с украшениями. О как! А мы-то свою перед поездкой еще даже нарядить не успели...
Вот честно: лично для меня с детства нет ничего более грустного, чем процесс демонтажа елки. Оттого и стоит она у нас дома пусть не до майских праздников (каюсь, слабак), но как минимум до китайского Нового года. Мне не дано понять, как можно столь быстро и бесцеремонно прощаться с праздником. Видимо, сказывается разный менталитет. Увы.
17. До свидания, Мейсен!
Как мы и планировали, наше прощание с Мейсеном состоялось в часы заката на пустынном мосту Альбрехта. Тучки смилостивились и любезно разошлись, причем полностью (жаль – парочка для окраски фона в теплые тона совсем бы не помешала).
Где-то там, в лабиринтах улочек величественной громады Альбрехтсбурга, робко зажигались первые уличные фонари. Провожающий нас город медленно погружался в долгий безмятежный сон.
P.S.
По возвращению в шумную, полную красок и жизни Прагу меня не раз посещало странное и щемящее сердце чувство. Вспоминалось, как в стороне от туристических троп мы на мгновение увидели совсем другой Мейсен: пустынные задворки, заброшенные обветшалые дома с пустыми глазницами выбитых окон – словно очаги раковой опухоли, пожирающей еще полный сил организм... Забытый, покинутый, умирающий город в шаге от мест с тысячелетней историей.
Очень скоро я узнал, что первое впечатление не обмануло – согласно статистике последних лет город неуклонно пустеет, молодежь покидает его в поисках лучшей жизни, а городская администрация всеми силами пытается этот процесс остановить. Сетуют на упадок туристической отрасли, ведь в отличие от соседнего Дрездена крохотный Мейсен туристами незаслуженно забыт.
Быть может, своим рассказом мне удастся хоть немного это исправить. Поверьте, в Мейсене есть еще много увлекательных мест и связанных с ними историй, и я специально оставляю их недосказанными. Знаете дом, где вместо вывески круглый год висят белые кальсоны? А печать, в которой причудливо сокрыт весь латинский алфавит? Видели ли где-нибудь план города, выложенный тротуарной плиткой? Всё это, и многое другое, ждет вас в Мейсене. Не сомневайтесь, приезжайте в любое время, и пусть погода будет удачной!
P.P.S.
Хотел бы выразить особую благодарность нашим друзьям из Праги, великолепным гидам Алесе Колединской и ее мужу Виктору.
---
В тексте использованы ссылки на кадры и ролики из фильмов "Семнадцать мгновений весны" и "Эйс Вентура, детектив по розыску домашних животных".
Поддались общему ажиотажу и мы, но (заранее понимая, на что идем) выделили на замки два полных дня и разместились прямо в Хоэншвангау. Это вселяло надежду на решение двух главных проблем:
1) Хоть ненадолго угадать с погодой, которая в этих местах капризна и меняется по 5 раз на дню.
2) Пробежаться по «козырным» точкам съемки до (или после) толпы и поснимать виды в спокойной обстановке.
Вторую проблему не стоит недооценивать. Даже не надейтесь в разгаре лета, что во-о-он те полчища, с гиканьем и улюлюканьем штурмующие гору и заполонившие предгорья, держат путь куда-то еще. Нет! Они точно так же, как и вы, спешат в «то самое место» сделать «то самое фото».
( Так выглядит "то самое фото" из Википедии https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/ae/Castle_Neuschwanstein.jpg/1024px-Castle_Neuschwanstein.jpg )
Правда, далеко не все подозревают о череде обломов, подстерегающих в шаге от заветной цели. Вот об этих самых обломах и способах их преодоления я, пожалуй, и расскажу. А начну в этой части рассказа с наиболее популярных маршрутов и ракурсов.
Облом №1, или «На мосточке утром рано...»
Не секрет, что «тот самый», наиболее популярный у туристов вид замка открывается с моста Марии, перекинутого через ущелье с водопадом на высоте около 90 метров. Это если относительно верхней точки водопада считать, т.к. до дна лететь раза в 2-3 подольше. Редкая птица... (впрочем, это уже совсем другая история)
Со стороны мостик выглядит довольно хлипко (особенно перила), поэтому по мере приближения к нему читаешь на лицах мысль «а оно мне надо?». Но толпа, напирающая сзади, гонит сомнения прочь, сменяя их чувством безысходности.
В дневные часы о комфортных условиях для фотосъемки здесь, как правило, можно забыть. Ощетинившийся сэлфи-палками мост напоминает болшевскую электричку в час пик, и тогда приходится выбирать между трусливой съемкой поверх голов и безбашенным нависанием над перилами в тесноте/толчее. Финальным квестом становится задача покинуть сию конструкцию, двигаясь навстречу потоку.
Подобный бардак в стране победившего «орднунга» долго существовать не мог, и в прошлом году мостик закрыли на «ремонт». Пишу в кавычках, так как никаких работ на мосту ни один мой знакомый турист за прошедшие полгода не заметил – немцы просто навалили на мост кучу какого-то строительного хлама и перегородили входы-выходы стенкой с грозной табличкой про «Ахтунг! Собакирен за яйцен клац-клац!»
«Ремонт» обещали завершить к маю 2016-го, но пидманули-пидвели. Триумфальное завершение вялотекущей стройки века торжественно отложили до конца высокого сезона и перенесли на август. Сейчас мостик снова открыт (надолго ли?), но летом все попытки попасть на него были тщетными, и присевшему неподалеку лингвисту не составило бы труда собрать за пару часов уникальную коллекцию ненормативной лексики на всех языках мира.
На первый взгляд, в таких условиях единственная альтернатива - пройти лишние метров 300 вниз, в сторону водопада, и снять вид из-за моста, безнадежно испорченный темными зарослями на переднем плане и вынужденно выбеленным небом на заднем.
Не склонен считать такой кадр и ракурс удачным, так что мы пойдем другим путем.
«Безумству храбрых поем мы песню»
Если приглядеться, на фото моста Марии можно заметить над отвесной скалой (в правом верхннем углу) лесную прогалину. Несмотря на свою необитаемость, она выглядит достаточно просторной для пары фотографов, лишенных инстинкта самосохранения.
Хм... А поркуа бы и не па? Площадка явно на «нашей» стороне ущелья, удаленность ее от дороги у моста – какие-то жалкие 100-150 метров по прямой да метров 20-30 вверх. Вполне «влезабельно». Банзай!!!
Первым лезу сам. Жена и дочка справедливо заметили, что на идиота лучше посмотреть со стороны, и с комфортом разместились на лавочке автобусной остановки у моста. Я же пошел искать «слабые места» в заборе, который заботливые немцы предусмотрительно поставили от подобных мне (недостающее вписать).
Эх, хил и немощен немецкий забор! Тянется, понимаешь, на пару сотен метров вдоль дороги пара штакетин с редкими перекладинами да первые метров пятьдесят сеткой и целлофаном закрыты. Ну, куда это годится? Ныряешь между штакетинами – и всё, топай, куда собирался. Вот только немец нырять не будет. Ему это просто в голову не придет – орднунг! А против наших туристов это не сработает, тут шестиметровые монолиты с медведевских дач нужны. Ибо что немцу орднунг, то русскому «от орднунга слышу».
В общем, нырнул в первую же дырку у остановки и штурмую гору «елочкой» напролом. Благо, сосны понатыканы через шаг-другой, а между ними корни на поверхности торчат. Уклон градусов сорок – терпимо, вот только перепревшая листва и хвоя на мокрой земле приводят к периодическим пробуксовкам. Чую, назад придется ехать по-суворовски. Холмик, другой, мои девчонки скрылись из глаз, впереди забрезжила прогалина. Последние десятки шагов проходят вдоль дорожки с едва угадывающимися ступеньками, огражденной еще одним хлипким забором с намотанной колючей проволокой. Понимаю, что выбрал неверный путь, и обратно имеет смысл поискать другой: более пологий и длинный, по той самой заросшей лестнице. Но это потом. А сейчас – последний рывок к прогалине и долгожданному виду.
Вид с площадки практически «тот самый», лишь попавшие в кадр ветви выдают, что точка съемки иная. Впрочем, так даже интереснее. При желании избавиться от веток можно, но придется снимать сидя и выбирать более крупный план. Только это лучше делать утром – во второй половине дня задняя часть замка слишком сильно бликует на ярком солнце. Снимать приходится в паре шагов от обрыва (никак не могу избавиться от странного чувства, что пропасть притягивает), но позиция для фотографа здесь достаточно надежна и удобна. Поскользнуться мешает паутина толстых корней, частично выступающих из земли, листвы под ногами нет, а грунт в отличие от склона горы достаточно сух. Здесь довольно просторно - в ширину метра 3, а запас глубины метра полтора-два. Но осторожность не помешает.
В дни, когда мост Марии закрыт, заглянуть на эту площадку советую однозначно. Тем более что существует более легкий путь подъема по той самой заросшей дорожке со ступеньками. Найти ее просто. От остановки автобуса идем по асфальтовой дороге влево (в сторону замка) примерно метров 100, видим разветвление (вправо под очень острым углом пойдет короткий прямой отрезок грунтовки, вход на который перегорожен изгородью). Ныряем между жердями изгороди, метров 10 идем по грунтовке и справа видим натоптанное окошко между молодыми деревцами, открывающее тропинку наверх. Хватаемся за деревце и делаем широкий шаг в окошко (скользкая натоптанная грунтовая «ступенька» около полуметра высотой). С опорой на деревца проходим несколько шагов и оказываемся на той самой заросшей дорожке-лестнице, которая по S-образной траектории с очень пологим уклоном выводит прямо на площадку.
Весь путь занимает пару минут и несложен. Во всяком случае, мы с дочерью поднялись и спустились без проблем.
Лирическое отступление перед обломом №2, или Вдо-о-оль по Мариенбрюкерской...
Отдельного внимания заслуживает пешеходная асфальтированная дорога, ведущая от моста Марии по серпантину вниз, к замку. Примерно на полпути расположена смотровая панорамная площадка, с которой открывается известный по буклетам вид на долину, горы, замок и деревню Хоэншвангау, а также на два озера: Альпийское (Alpsee) слева и Лебединое (Swansee) справа. Да-да, то самое, которое якобы вдохновило Петра нашего Ильича на создание одноименного балета.
Как знать, как знать. Быть может, он тоже когда-то стоял здесь, расписывая партитуры, и периодически извергал гром эпитетов, спешно ретируясь от внезапных порывов ветра и холодного ливня и предвкушая «прелести» повторного подъема.
Повторюсь: погода в этих местах довольно капризна. Мне так и не удалось застать на смотровой площадке синее небо с белыми облаками (притом, что противоположная часть неба в то же самое время была безупречной), и вид получился слегка мрачноватым. Но дочь сказала: «Так и нужно!» - и пообещала накрутить дополнительную готичность инстаграмовскими фильтрами.
Ту же самую смотровую площадку несложно разглядеть с балкончика замка, попасть на который можно и нужно по окончании экскурсии. Однако, увидев ее, далеко не все решают на нее подняться: одних останавливает погода, других усталость, а третьи просто не считают нужным тратить время и силы на «еще один вид – точно такой же, как вид с балкона». В общем, судите сами, привожу второй вид для сравнения (для охвата более широкой панорамы снято с телефона дочки).
Определенно могу сказать лишь одно: пеший подъем из деревни к замку – далеко не лучшая идея.
Облом №2, или «Умный в гору не пойдет...»
… он в гору поедет. Сделать это можно одним из двух способов: на повозке с лошадьми почти до замка (8 евро с носа) или на автобусе до моста Марии (1.80 евро).
Назвать первый вариант «экологичным» лично у меня не поворачивается язык. Представьте пару измотанных кляч, по 12 часов день с короткими перерывами тянущих в гору телегу, на которой гордо восседает возница и дюжина взрослых пассажиров. Уклон дороги на этом полуторакилометровом пути ощутим и для идущего налегке пешехода, чего уж и говорить про бедных животных. Они еле-еле переставляют ноги, изо ртов их валит пена, а в глазах читается: «Господи, когда же я сдохну-то?». Ничего кроме жалости (речь не про 8 евро) данное зрелище не вызывает, да и по сторонам смотреть совершенно не на что. Дорога петляет посреди густого леса и полна пеших групп, а также ароматных лошадиных артефактов, за которые в шутку прозвана нами «Шайсештрассе». Наконец, обрывается маршрут метров за 500 до замка, а дальше как в известной байке «Хеликоптер нихт, ...(пошли пешком)!» Ну, и стоило ради этого животину мучить?
Как по мне, вариант с автобусом предпочтительнее. Автобус идет по отдельной дороге, на которой ни пешеходов, ни других транспортных средств не встречается, и проезд на нем не только ощутимо дешевле, но и позволяет забраться в 2 раза выше, прямо к описанным ранее точкам фотосъемки. А уж оттуда легко и приятно спуститься мимо смотровой площадки до замка (15 минут) и далее (еще минут 25, чуть менее приятно, но не менее легко) до деревни по «Шайсештрассе», навстречу взмыленным лошадям и пешеходам.
Но и здесь может подстерегать один неприятный облом...
Итак, в Хоэншвангау мы прибыли после насыщенной поездки по маршруту Обераммергау-Этталь/Линдерхоф-Планзее-Фюссен около 5 часов вечера. Разместившись в отеле (о нем отдельно), мы не спеша отправились на остановку автобуса до Мариенбрюке, расположенную напротив замка Хоэншвангау, и с удивлением обнаружили, что остановка совершенно пуста.
Странно. На часах лишь 17:40, автобус наверх ходит до 19:00, экскурсии в Нойшванштайн заканчиваются примерно в то же время. Так неужели никому из вон той длинной очереди напротив, энергично штурмующей повозки, не пришло в голову подняться наверх на автобусе? Ну, ладно.
Спустя пару минут подъезжает автобус, но наша попытка войти несказанно удивляет водителя. Оказывается, после 17:30 автобус наверх больше никого не возит, зато по-прежнему исправно возит пассажиров вниз и даже «согласно расписанию» стоит внизу положенные 10 минут. Да-да, с открытыми дверями, но при этом категорически возражая против посадки пассажиров. Скажете, идиотизм? Ан нет, орднунг! Обычный не поддающийся логике идиотский орднунг.
Раз уж все равно автобус стоит, двери открыты, а водитель скучает, пытаемся вежливо уговорить его взять нашу группу наверх. Мол, смотри сам, погода прекрасная, солнышко еще высоко, у тебя впереди все равно еще десяток рейсов, да и вниз ездишь почти пустой... А мы щас быстро с тобой туда съездим, у Мариенбрюке, там быстро фотоаппаратами «клац-клац», а потом с твоей же помощью пару рейсов спустя отправимся «цурюк на хаус». Мол, намотались мы, бедные туристы, по родной твоей Баварии до отвала ног и без хеликоптера подъем в гору не осилим. Мол, все равно тебе ехать вверх и какая разница, одному или с тремя пассажирами. А так нам приятно, а тебе лишние (1,80туда+1,00обратно)*3=8,40 евро в кассу и «зер гросс руссиш поклон» от благодарной группы туристов.
Хрен там! Истинный ариец, характер нордический, стойкий. Объясняет, что мост Марии все равно закрыт. Следовательно, нам там делать нечего, а супротив орднунга идти - это нам, русским, хорошо, а ему, немцу, смерть. Так что всем «ауфидерзейн» до завтра. Закрывает, зараза, двери и уезжает наверх в гордом одиночестве.
Ага, размечтался, до завтра... Видели бы вы его глаза, когда пару рейсов спустя он увидал нашу бравую улыбающуюся группу наверху, на остановке у Мариенбрюке.
В общем, решили мы пожертвовать не погодой, а ногами, и рванули вверх пешком. Только вилять сначала по асфальтированной «шайсештрассе» до замка, а потом оттуда до моста не стали - долго. На первой же развилке свернули направо, на покрытую щебенкой тропинку, ведущую (согласно указателю) прямо к мосту Марии. Тропинка оказалась трекинговым маршрутом, ведущим через мост аж на вершину далекого Тегельберга.
Путь оказался довольно крутым (серпантины для слабаков) и долгим. Указатель вещал про 35-40 минут до моста, но мы (полагая, что без спецобуви и палок еле тащимся) умудрились уложиться в 28.
Чтобы жизнь альпинистам вроде нас не казалась раем, примерно на полпути предусмотрен водопад. Но не та природная милота, возле которой сэлфятся, стоя на бетоном мостике, а внезапно пересекающий дорожку поток.
Справа отвесная стена, слева усаженная соснами пропасть, и ты, как горный козел (хм... почему "как"?), скачешь между ними по круглым скользким камушкам над бурлящим ручьем без какого-либо подобия моста или хотя бы подобия опоры. Да в гробу я видал такую фотоохоту!
Хотя, с другой стороны, не зря же мы тащились в эту чертову гору последние 15-20 минут? Банзай! В гордом одиночестве (ни Холмса, ни Мориарти) пересекаем преграду и продолжаем путь наверх: к закрытому мосту, к хилому немецкому забору, к «тому самому виду» и к большим удивленным глазам водителя автобуса.
Лирическое отступление перед обломом №3, или «А из нашего окна...»
Вариантов размещения в пешей доступности от замков на букинге было немного. Выбор неожиданно пал на Villa Ludwig Suite Hotel 4*, хотя отель этот далеко не бюджетный. Повезло: последние номера распродавались со скидкой и по вменяемым ценам. Особенно радовало, что из номеров отеля открывается вид на Нойшванштайн, причем в неплохом ракурсе. Моя «мечта идиота» стремительно обретала романтический оттенок, что было нелишним: именно здесь нам предстояло встретить годовщину свадьбы.
Тематику замка отель эксплуатирует на все 100%. Комнаты здесь различают не по номерам (их нет), а по именам героев, запечатленных в залах Нойшванштайна. Мы, например, жили в Parsifal. Стены в комнатах оформлены фотообоями, посвященными соответствующему персонажу и в точности повторяющими росписи Зала Героев или Зала Певцов. Атмосферненько, маленькие рыцари и принцессы будут в восторге.
С видом не обманули, замок с балкона был виден во всей красе. В расположенном на первом этаже соседнего корпуса люксе и вовсе на лоджии оказалось джакузи, но такого авангардизма я не понимаю.
От отеля мы были в полном восторге (дочь вообще заявила, что готова остаться там на всю жизнь), поэтому отклонюсь от темы и скажу о нем еще пару слов. После бюджетных отелей в центре Мюнхена было шикарно! В номере полный фарш (вплоть до электрокофеварки с принадлежностями), халаты, тапки, приветственные гостинцы и местная минералка, welcome-drink в деревенском ресторане Alpen Stuben и даже фирменный фотомагнитик (к которым питаю слабость). Скорость wi-fi в номере к радости дочери оказалась непривычно высокой.
Но особо запомнился «шкаф», в котором по непонятной причине оказалась стеклянная стена в ванную. Эту мечту вуайеристов и эксгибиционистов мы (по дикости) сочли приколом и дружно прозвали «шкафом, ведущим в Нарнию», т.к. за его дверями легко можно обнаружить какого-нибудь «голого козла» (с горячим приветом Джеймсу Макэвою).
Вернусь к теме. Когда после насыщенного дня первые 50% моих девчонок отключились, а вторые с головой ушли в wi-fi и чатились-чатились-чатились, ваш покорный слуга отправился на балкон снимать ночные виды Нойшванштайна.
Страшно подумать, как эта картина выглядела со стороны. Напротив «лоджий с джакузи» некий мужик в банном халате устанавливает на треногу штатива зеркалку со здоровенным телевиком и усаживается рядом что-то (или кого-то) караулить...
Прозевать нужный цвет неба не хотелось, поэтому сидеть пришлось более часа, развлекаясь игрой в ладушки с комарами. Поначалу замок освещался слишком слабо (впрочем, его и потом недостаточно ярко подсветили) и на фоне неба отливал синим, но постепенно окрасился в контрастные теплые тона. Первые звездочки на небе мгновенно укрылись под шапкой облаков и обратно в кадр идти никак не хотели. А где-то там, на горе, блуждали редкие лучи фонариков в руках припозднившихся фотографов.
Интересно, что удалось им отснять? С этой мыслью я и отправился спать. На следующий день нам предстояла нелегкая задача - выяснить, с какого ракурса получаются снимки, изображенные на открытках и магнитах, и познакомиться с обломом №3.
(продолжение следует)
«Сказки, как старые друзья, их надо навещать время от времени.» (Джордж Р. Р. Мартин)
Вместо предисловия.
Не перестаю восхищаться тем, насколько популярен в Чехии старый добрый фильм «Три орешка для Золушки» - здесь Рождество просто немыслимо без просмотра этой картины. Прекрасная традиция! Помните, как спешили мы в далеком детстве на звуки заставки к передаче «В гостях у сказки» и голос «тети Вали»? Как под песню не стареющего Карела Готта о беззащитной птичке и местонахождении ее гнезда мечтали оказаться по ту сторону экрана, чтобы встретиться наяву с полюбившимся персонажем или прожить сюжет за него? Что ж, здесь вы легко ощутите всё это вновь.
Увы, современные дети далеко не всегда знакомы со сказками нашего детства, а приобщить их к таковым удается лишь в самом раннем возрасте. Потом детские симпатии смещаются к динамичному «экшену» и зрелищным спецэффектам, которые нередко скрывают откровенную глупость сюжетов. Например, кто-нибудь может объяснить, почему детишек из «Гарри Поттера» вместе с их друзьями организаторы Кубка Огня сначала специально и очень зрелищно отправляют на смерть (скармливают драконам, топят и т.д.), но затем почему-то опечаливаются, когда кто-то все-таки откинет копыта? Предпочел бы подобному злобному бреду какую-нибудь сказку подобрее (пусть даже с примитивными спецэффектами), но российское телевидение сделало иной выбор, и за старыми добрыми фильмами приходится отправляться или в Интернет, или в Чехию.
В дни рождественских каникул тема «Трех орешков» эксплуатируется в Чехии на каждом углу, и при желании легко можно отправиться на экскурсию в «то самое место» (точнее, одно из «тех самых мест»), где снимался культовый фильм-сказка.
1. «Поехали-поехали, в лес за орехами...» (из руководства для самых юных туристов)
Да уж... Чем больше читаешь или слушаешь про интерьеры чешских замков, тем сильнее ощущаешь шелест лапши на ушах. Зачастую развешивание оной провоцируют сами туристы, когда посреди пышной залы или в комментариях к статье вдруг спрашивают гида/автора: «А не здесь ли снимали Три орешка?» И начинается...
То замок Глубока-над-Влтавой местом съемки назовут (чушь), то замок Сихров (тоже чушь, не надо путать Золушку со Златовлаской), то вообще любой близлежащий парк или городок - лишь бы турист мог гордо сказать: «я был, я видел!»
На деле же ситуация такова:
1) Родной дом чешской Золушки следует искать близ Пльзеня, в замке Швигов (https://www.hradsvihov.cz ), только в рождественские каникулы он закрыт. Можно ограничиться и наружным осмотром, но это лучше сделать в другой сезон. Все равно тема фильма в экспозициях замка не обыгрывается, там акцент на военной «мальчишеской» тематике.
2) Отдельные интерьерные сцены снимались в замке Леднице (https://www.zamek-lednice.com , http://www.lednice.cz ) в Южной Моравии, но в зимний период он закрыт (сокращенный маршрут доступен лишь по выходным в ноябре-декабре). Экскурсия по замку с фильмом тоже никак не связана, но замок интересен сам по себе.
3) Для съемок на природе (за исключением павильонных) выбирались живописные уголки в Шумаве и Моравии, но едва ли сегодня кто-то точно их назовет или узнает. Как-никак, 43 года прошло.
4) А вот королевский замок (тот самый, про который вешают лапшу) снимался вообще не в Чехии, а в соседней Саксонии, близ Дрездена, в охотничьем домике Морицбург. Кстати, именно в нем в зимний период регулярно проходят посвященные фильму выставки (вся информация здесь http://www.schloss-moritzburg.de).
Ну что, едем в Морицбург? Не спешите. Информация о зимней «золушковедческой» экспозиции на сайте замка изложена очень хитро и может ввести в заблуждение, поэтому считаю необходимым всё разъяснить, чтобы заранее предостеречь от возможных разочарований.
2. «Нет, всё понятно, но что конкретно?» (из комментариев к анонсу экскурсии)
Даже если бы в Морицбурге не снималось ни одного фильма, замок все равно представлял бы немалый интерес. Можно долго рассказывать и о знаменитой комнате в Фазаньем домике, всё убранство которой выполнено из пары миллионов птичьих перьев, и о зале с кожаными стенами, и о рекордно больших оленьих рогах, которые были подарены (но не наставлены) хозяину замка самим Петром Первым. Прекрасные сады, великолепное барокко... Словом, там есть на что посмотреть.
Здесь возникает первый и главный вопрос:
1) Удастся ли увидеть все эти интерьеры, отправляясь на посвященную фильму о Золушке выставку?
Ответ на сайте замка дан предельно уклончиво.
С одной стороны, вроде бы он положительный («в зимний период замок трансформируется в посвященную фильму выставку...», комнаты и залы называют «постоянными экспозициями», а гости замка «могут посетить выставку барокко или увидеть изнутри процесс создания популярного фильма-сказки...»).
С другой стороны, в подробном просмотре страницы о «постоянных экспозициях» говорится, что это летний маршрут. В FAQ о зимней выставке по «трем орешкам» тоже сообщается, что комната из перьев и экспозиция барокко закрыты в зимний период до апреля 2017г (только нужный вопрос хитро сформулирован про «Дни Барокко», и в ответ турист может просто не заглянуть).
Вношу ясность: Фазаний домик недоступен, большинство залов закрыты. Увы, можно увидеть лишь фойе, коридор, лестницы и трапезный зал (да и тот с балкона).
Соответственно, в экспозиции по «Трем орешкам» нет старинных интерьеров и экспонатов. Она сосредоточена исключительно на фильме. Если после этого уточнения ваш интерес к выставке не угас, готовьтесь посетить замок дважды: зимой и летом (впрочем, то же самое рекомендую и в отношении других интерьерных чешских замков). В идеале попробуйте совместить Морицбург с еще каким-либо местом по соседству (мы, например, совместили с Мейсеном и мостом Бастай).
Тем не менее, вокруг расположенного на острове посреди живописных прудов замка вы легко найдете немало красивых мест. Если погода позволит, конечно. Нас она, честно говоря, в этот раз не баловала.
2) Как организована экскурсия по выставке? Можно ли узнать расписание групповых экскурсий на разных языках? Есть ли аудиогиды? Что с билетами?
Увы, информации на сайте замка снова недостаточно, а на предварительные вопросы туристов сотрудники выставки отвечают скудно и неохотно. Так что рассказываю.
Никаких групповых экскурсий по расписанию в зимнем Морицбурге нет. Нет и аудиогидов. На руки туристам выдается лишь небольшой буклетик (в т.ч. есть и на русском). При бронировании билетов заранее назначается коридор времени, но никакого смысла в предварительном бронировании нет. Билеты свободно продаются на месте, очередь в кассу в разгар дня небольшая (человек 10), ограничений на вход нет, внутри можете находиться сколько угодно (1-1.5часа хватит). Семьям с детьми может быть выгодно взять семейный билет (например, 2взр+4дет = 16 евро, как за 2 отдельных взрослых билета).
К сожалению, вся информация внутри экспозиции доступна исключительно на немецком и чешском языках (пока лишь отдельные интерактивные стенды предлагают английский текст). Поэтому всем, не владеющим этими языками, рекомендую обратиться за помощью к опытному гиду. Со своей стороны хочу искренне поблагодарить моих хороших знакомых: Алесю Колединскую и ее мужа Виктора, который в этот раз организовал нам очень интересную и насыщенную поездку по Саксонии. Без Виктора на этой выставке нам (англоговорящим) пришлось бы туго, а так еще и много дополнительной информации от него (коренного чеха) узнали.
3) Транспорт, парковка.
Из Дрездена доехать сюда легко (варианты см. на сайте замка), но из Праги общественным транспортом добираться неудобно – придется пересаживаться в Дрездене.
Лучше ехать на своей машине, но будьте готовы к тому, что парковка у замка (просторная и платная) зимой полностью забита. Свободное место пришлось искать долго – фильм и выставка очень популярны и у немцев, так что на парковке и внутри замка аншлаг.
Итак, любителей барокко я вроде бы распугал. Остались лишь самые крепкие и целеустремленные любители сказок. Вот вас-то, мои дорогие собратья, я сейчас и попробую заинтересовать, дав общее представление о выставке. Но при этом сохраню интригу, оставив недосказанными самые интересные детали и факты, с которыми будет интересно познакомиться на месте.
3. «Ох уж эти сказочки, ох уж эти мне сказочники...»
Любой театр, как известно, начинается с вешалки, а вешалка с очереди. Посвященная «Трем орешкам» выставка в Морицбурге эту традицию поддержала, но оригинальным способом. Здесь, в фойе, все желающие совершенно свободно могут примерить копии костюмов из фильма, а затем запечатлеть себя «в образе», в соответствующих декорациях и с поставленным студийным светом. Для желающих в точности повторить «тот самый кадр» предусмотрены даже полноразмерные картинки-эталоны.
Примеркой, конечно же, этот процесс можно назвать лишь условно – любой костюм или платье на деле является неким подобием фартука, накидки и т.п. В кадре это не особенно заметно, зато позволяет варьировать размер, ощутимо ускоряет примерку и (главное) спасает реквизит от раздирания в клочья толпой золушек (принцев и т.д. по списку) разных возрастов и комплекций.
Тем временем не участвующие в процессе и фотосъемке гости могут восстановить в памяти события фильма, посмотрев на отдельном стенде веселый мультик со слегка модифицированным «кратким содержанием».
С первой же комнаты на верхнем этаже начинается погружение в мир сказки. Задействованы в этом все средства и технологии: от винтажных до самых современных. Сначала за интерактивным столом-пультом вам предложат познакомиться с историей и разными версиями сказки о Золушке (включая тот самый, положенный в основу фильма пересказ Божены Немцовой), а стенды на стенах расскажут о жизни авторов.
Однако самое интересное ожидает в дальней части комнаты. Представьте предельно реалистичную полноразмерную голографическую 3D-модель хозяйки замка, которая, словно призрак, появляется в воздухе прямо перед вами, оживает и начинает свой рассказ. Эффект присутствия полный, мимика и жестикуляция модели детально проработаны, четкость и насыщенность изображения на высоте. Детишек просто не оторвать (только не забудьте про языковую проблему).
Следующий холл превращен в кинозал, где на двух языках демонстрируется 15-минутный ролик об интересных и забавных моментах, связанных с созданием фильма. Знакомый и очень колоритный персонаж на экране расскажет и покажет, как снимали тот или иной эпизод. Немало информации вынесеноо и на стенды в фойе, и часть из них интерактивные. С помощью последних вы можете попробовать угадать, какую роль в фильме играл тот или иной актер, представленный на фото. Только будьте готовы – задачка это непростая, т.к. образы для ассоциации выбраны самые неожиданные.
Здесь, например, вы узнаете:
-- почему имя сценариста является вымышленным;
-- почему чешский фильм стал совместным (с ГДР) и что определило место съемки;
-- почему изначально летняя сказка внезапно стала зимней;
-- почему актеры фильма сильно мерзли, а немалая часть реквизита пропахла рыбой;
-- где в окрестностях замка найти места съемки сцен фильма, а также еще кое-что;
-- чем объясняется удивительная смышленость коня Юрашека, и сколько дублеров у него было;
-- сколько раз бедолага-принц бегал вниз и вверх по лестнице ради единственной сцены с туфелькой;
-- как и почему в середине съемок одна из немецких актрис шокировала чешскую съемочную группу своим неожиданным овладением чешским языком;
-- почему принца в фильме пришлось переозвучивать на родном языке;
-- чем различался кастинг на роль короля и королевы, а также Золушки и принца;
-- подробности из жизни той самой лисы (конечно же, ничуть не пострадавшей);
-- кому из актеров и когда потребовались дублеры, а кому нет;
-- каким должен был быть финал фильма, и почему его изменили на импровизацию;
-- ...и многое другое.
А дальше наш путь лежит через киностудию, где начинается чистый интерактив.
На монтажных столах с дисплеями желающие могут шаг за шагом в хронологическом порядке проследить всю историю и географию съемок.
А интерактивным макетом съемочной площадки в замке Швигов можно даже поуправлять, возводя и убирая временные постройки, возводившиеся специально для съемок.
В соседнем зале студии оборудованы рабочие места для юных звукорежиссеров, где можно научиться (упрощенно) сводить звуковые дорожки, накладывать музыку и выполнять дубляж. По соседству с ними есть и пульты для создания винтажных спецэффектов. Именно там можно увидеть и самостоятельно запрограммировать сцену, в которой платье принцессы выпрыгивает из лесного орешка.
А в следующем коридоре находится большое колесо, при повороте которого можно получить «волшебный орешек».
Не теряйте его - он потребуется в дальнейших комнатах как жетон для интерактивных стендов и игр, ведь часть информации придется получать в игровой форме. А где-то и просто сыграть в предлагаемую мини-игру ради удовольствия. К примеру, в лесной механический пинболл с колокольчиком.
Капитально запасаться орехами необязательно - орешек каждый раз послушно возвращается в руки игрока.
Впереди ждут съемочные площадки, сцены, оригинальный реквизит и костюмы из фильма. Начнется это путешествие, как и положено, на чердаке у мачехи, о которой напомнит ее костюм со «шляпой бэтмена».
Здесь мы узнаем, к каким ухищрениям приходилось прибегать при съемке сцен с голубями.
Вторая сцена – лесная поляна, где на обратной стороне стволов можно прочитать интересные подробности о съемках на природе.
А детишки тем временем поразвлекаются с орешком у еще одного стенда (скажем так, не очень уважительного к педагогам, но достаточно веселого) или заглянут в расположенный рядом домик одного важного персонажа. Взрослым попасть в домик непросто, поэтому для нас в одной из стен домика любезно прорезан глазок.
Очередная сцена – бальный зал, где в оригинальных костюмах представлена танцующая пара и взирающая на них королевская чета.
Здесь же можно увидеть и строгого наставника (он, видимо, уже оправился после того, что сделали с ним детишки на стенде в предыдущей комнате).
Как ни жаль, но сказка потихоньку приближается к финалу. По темному коридору, где на свисающие трубки-стекловоды проецируется сцена погони, мы приближаемся к главным экспонатам – роскошному свадебному платью Золушки и ее хрустальной туфельке.
Чуть поодаль находится и «волшебный контейнер» для «волшебных орешков». Говорят, опустив в него орешек , можно загадать желание – и оно обязательно сбудется. Решайте сами: проверить или сохранить на память эту маленькую частичку доброй волшебной сказки.
Через уютное кафе, стилизованное под королевскую кухню из фильма, и сувенирную лавку мы покидаем замок и отправляемся на поиски потерянной туфельки, а также других сюрпризов, оставленных для гостей организаторами выставки.
Туфелька обнаружилась сразу, и возле нее в этот раз даже не было очереди на примерку.
Около касс нашлась и другая туфелька, слегка повместительнее. Следуя традиции, мы оставили в ней монетку, чтобы вернуться.
Ну что же, до скорой встречи, Морицбург. Увидимся летом! А сейчас, увы, пришла пора попрощаться со сказкой и вернуться в не по-зимнему промозглый и ветреный день. Говорят, такая погода на Рождество бывает в этих местах очень редко.
Впрочем, съемки «Трех орешков» начинались здесь при точно такой же погоде, бесснежной и промозглой. В это верится с трудом, ведь недостатка снега в кадре никак не наблюдалось. Полагаю, вы уже догадались, почему часть реквизита имела устойчивый рыбный запах? Вот так и создаются порой культовые рождественские истории. :)
Негостеприимное свинцово-серое небо провожало нас мелким дождем, а впереди, в Мейсене, поджидали сильный ливень и шквальный ветер. Ну и пусть. Это ведь мелочи, которые скоро забудутся. Но навеки останется с нами совсем иное – ни с чем не сравнимое чувство прикосновения к сказке.
И, конечно же, три настоящих волшебных орешка.
Удалось этим летом побывать в Германии. Одним из мест, обязательным к посещению, был замок Нойшванштайн в Баварии. Эта мечта, воплощенная в камне, расположена на крутой скале, которая возвышается над озером Альпзее, над бурной стремниной ущелья Пеллат. Замок был построен в 1869-1886 гг.по приказу короля Людвига второго Баварского, который за свой необычный стиль жизни и страстную тягу к строительству вошел в историю под именем "сказочный король". Очень жаль, что снимать внутри замка запрещено, так что могу предоставить вам только фото окрестностей.
-
ГЕРМАНИЯ вопросы и ответы. от gregormichael
-
Виза в Германию от schwalbe
-
Виза в Германию (продолжение) от Redaktor
