Красная Поляна: ожидания и реальность
"Сказочно красивые склоны - южные деревья, папоротники - и все это в снегу. Дорога в горах над обрывом. Уникальный снег - из-за близости моря даже на самых крутых склонах лежит "пухляк". Радушные местные жители, форель, которую при тебе вылавливают и жарят…"Наконец-то я увижу эту сказочную Красную Поляну, о которой столько слышала от самых разных людей. Самолет (цены на авиаперелеты от Москвы до Сочи поднялись и теперь колеблются в пределах от 5000 до 7000 рублей туда-обратно, мы летели за 6000 рублей) уже идет на посадку, и в иллюминаторе блестит на солнце Черное море. В Сочи нас встречают плюс десять, пальмы и Валера, с которым мы еще из Москвы договорились о жилье и трансфере. А вот и та самая "головокружительная" дорога, которую "еще турки строили". Ничего, голова не кружится.
С одной стороны - вниз, к горной реке, уходит ущелье. С другой - вверх, к небу, тянутся скалы. На одном участке скалы закрыты ремонтными щитами. Это здесь пробивается автомобильный тоннель, который, по планам, должен быть закончен к августу 2005-го.
Сложив кофры со сноубордами на втором этаже зеленого дощатого дома (за две комнаты с кухней, ванной и туалетом - 500 рублей с человека в сутки, впрочем, наши друзья нашли жилье в доме с евроремонтом всего за 300 рублей в сутки), мы отправляемся в тот самый "Мюнхгаузен" - легендарный краснополянский бар с примечательной балкой под потолком, на которой многие знаменитости из горнолыжно-сноубордического мира танцевали стриптиз. Идем пешком - в целях осматривания достопримечательностей, нагуливания аппетита и экономии. Проехать семь км из поселка Красная Поляна до горы на такси стоит 200 рублей.
Ожидания и реальность
Я представляла себе поселок Красная Поляна аккуратным красивым городком с уютными домиками и заснеженными елками, как в Швейцарии. Увидела же неопрятную деревню с дощатыми, покосившимися, а иногда и полуразвалившимися домами, среди которых вдруг возникают пафосные, современные постройки - как правило, рестораны или гостиницы, предлагающие "комфортабельные номера по 150 долларов в сутки". После этих замков - снова пустырь или помойка. Отдельным ярко освещенным пятном выплывает из общего вечернего мрака огромный пятизвездочный комплекс "Лазурная Пик отель". Никаких пешеходных тротуаров и дорожек от поселка до горы нет. Приходится идти по обочине, отпрыгивая в лужу от проезжающих машин. При этом вокруг, и правда, сказка: и горы, и река, и заснеженный лес, и огромные яркие гроздья звезд в черном ясном небе.
"Мюнхгаузен" в этот вечер тоже выглядел скорее мифом, чем сказкой. Небольшой ресторанчик с деревянными столами и густым сигаретным дымом. Народу немного, стриптиз на балке под потолком никто не танцует. Только форель была сказочная - сказочно дорогая.
Снег и катание
Подъемник начинает работать в 8 утра - основные массы начинают кататься в 12 часов. Поэтому тем, кто рано встает, подается в распоряжение почти совершенно пустая гора. Да и ски-пасс на весь день стоит всего на 50 рублей дороже, чем полдневный (в будние дни - 650 рублей, в выходные - 700).
Пропускная система в Красной Поляне действительно на европейском уровне - удобно, быстро. А вот сам подъемник (четыре кресельные очереди) - нет: подъем вверх занимает минут сорок. С одной стороны, за это время можно успеть как следует рассмотреть уютные краснополянские горы с деревьями в маленьких сосульках и зеленых шарфах мха. С другой - за это время можно успеть подморозить немного попу. Поэтому большая часть лыжников носят на этом месте "пенки" (стоимостью в 50 рублей). Но настоящие сноубордисты - такие, как мы - предпочитают морозить свои задницы в широких штанах, потому что "пенки" - не стильно.
В Красной Поляне места для катания меньше, чем на Чегете или Эльбрусе. Катающиеся по трассе (кстати, неплохо отраченной) слезают на подсадке 4-й очереди. Любители целины доезжают до конца 4-й очереди, откуда у них есть два пути. Спуск влево менее крут и, если нет снега (как и было, когда мы приехали), за два дня раскатывается до жестких бугров. Спуск вправо - в два узких кулуара - выглядит более устрашающе. Но, вспомнив, что снег в Красной Поляне даже на буграх мягче, чем целина на других курортах, мы храбро бросаемся вниз. Спуск действительно оказывается мягче, чем кажется.
Есть еще третий путь. В час дня, после обеда ("только уху, пожалуйста, и побольше хлеба" - после ужина в "Мюнхгаузене" мы перешли на эконом-режим), мы видим несколько лыжников, поднимающихся по гребню налево вверх, к метеостанции. В два часа мы видим в целине их первые дуги. К четырем вечера - времени окончания работы четвертой очереди - по гребню уже вытоптана тропа, и целины больше нет.
Чем увлекательно катание в Красной Поляне, так это тем, что ты сам себе гид. Ну и снег здесь действительно уникальный. Благодаря тому, что рядом море, он не сыпется даже на самых крутых спусках. Поэтому здесь нет такой опасности схода лавин, как на Эльбрусе или на Домбае. Любители фрирайда могут кататься вполне свободно. Правда, горы все равно остаются горами. На третий день, в погоне за еще не раскатанным снегом забрав максимально вправо, мы выскочили на очень крутой склон, где было больше камней, чем снега, и пережили там несколько очень неприятных секунд.
В тот же день, найдя целину, мы увлеклись ею настолько, что не свернули там, где нужно, и вместо трассы выехали к горному ручью. Он шумел в обрыве прямо под нами, и нам пришлось отстегнуть доски и долго пешком выбираться наверх. Но, наверное, это и есть настоящий фрирайд. Солнце начинает садиться и краснеет сквозь заснеженный лес, когда мы наконец-то выходим к подъемнику. Ух! Зато как приятно сесть теперь в "креселку" и плыть на ней вниз, смотря, как все ближе становятся ресторанчики, сувенирные ряды, стоянка внизу, где уже ждет Валера. И думать о том, как вкусно и заслуженно мы будем сейчас в нашем дощатом доме пить краснополянский чай из сбора трав с каштановым медом, с вареньями из черники, малины, фейхоа, ежевики и сушеной айвой, купленных вчера на местном рынке.
Горы и рынок
Но вот и последний день катания. Жалко. Только с Домбая, из Москвы, Питера и с Эльбруса приехали самые отчаянные сноубордисты и лыжники на второй этап по фрирайду, который пройдет в Красной Поляне с 7 по 12 февраля. Только разговорились с французами-лыжниками из Шамони, которые шесть месяцев работают строителями, а на остальные шесть уезжают кататься по всему миру. Им, как они говорят, нравится в Красной Поляне: хотя цены на подъемники здесь не намного ниже, чем у них (ски-пасс в Шамони стоит 1000 рублей), но снег замечательный... Только начали вникать в законы и перипетии местной жизни.
Зайдя на рынок выпить стаканчик глинтвейна, я выслушала неожиданно целую экономическо-историческую лекцию от местных продавцов. О трудной жизни здешних жителей, которым не дают нормально жить. За место на рынке, по их словам, они платят вдвое больше, чем по закону. А цены на подъемник для них такие же высокие, как и для туристов. Хотя, будь цены на подъемник чуть ниже, народу бы приезжало намного больше и не уходили бы из России денежки на европейские курорты. Ведь французы прознали про катание в Красной Поляне еще при Советском Союзе. И еще до того, как в 95 году был построен подъемник, начали приезжать сюда на "хели-ски" - катание с подъемом на вертолетах. Хотя вот недавно здешний губернатор Ткачев провел презентацию строительства новой канатной дороги, но никто из иностранных инвесторов не захотел вкладываться, рассказали мне на рынке. Вроде как боятся связываться с русскими бизнесменами. А сейчас вот проведут тоннель в августе - и местным жителям, скорее всего, вообще предложат искать другое место жительства - земля ведь распродается, - говорят здешние продавцы.
Тут же я услышала и историю открытия и названия Красной Поляны. В прошлом столетии через перевал Псеашхо перешли 36 семей греков - искать землю для освоения - и увидели эту долину. Дело было осенью, и ярко краснел растущий повсюду папоротник...
Обратно от Поляны до Сочи нас вез кум Валеры, охотник Олег. Он рассказывал о рыбалке, о том, как надо готовить форель на костре в фольге, о шуме, по которому охотник узнает, медведь это, или кабан, или олень. О том, что в Красной Поляне водится даже такой зверь, которого он никогда не видел, - снежный барс и что сюда надо обязательно приехать еще и летом. "Мы приедем, - сказали мы ему. - До встречи".