Россия

Ну, вот и настало время, когда по России мы тоже можем более или менее цивилизованно путешествовать на машинах. После нашей поездки в Архангельскую область в 2004 году этот автотур стал для нас первым большим самостоятельным путешествием по родной стране. Ездить по России, действительно, стало уже можно, но все равно, пока еще эти путешествия граничат с экстримом. И основная беда – это, конечно, дороги. Если приличные или хотя бы с натягом сносные гостиницы даже в любом захолустном городишке найти уже легче, то вот с дорогами так быстро поправить ситуацию не получится. Долго нам еще придется ударять автопробегом по бездорожью. Причем, чем дальше от центральной части России, тем более запущена ситуация. А мы тут сидим себе в Москве, выбираемся изредка километров за 300 в соседние области, и думаем, что такие дороги сделали уже по всей России. А вот оказывается, и нет. В большинстве регионов как ничего не было, так, наверное, и не будет еще очень долго.

Посетить знаменитые достопримечательности Карелии мы с Антоном планировали уже, наверное, года два-три назад. Но все предлагаемые групповые туры не устраивали меня сервисом, ценой, маршрутом и видом транспорта. Поэтому мы так до сих пор и не смогли никуда выбраться.

На этот раз я решила забронировать все гостиницы по пути следования через турагентства, чтобы самой не мучиться. В результате это вышло процентов на 20-30 дороже, потому что агентства берут себе немаленькую комиссию за бронь гостиниц, но зато было очень удобно.

Маршрут составлял Антон. Все достопримечательности мы изучили по путеводителям. В общем, получилось очень даже не плохо. Можно сказать, как всегда, на высоте. Само путешествие тоже прошло без осложнений и непредвиденных ситуаций. Оно было разыграно как по нотам. Вот его основные статистические данные: 2800 км, 234 литра солярки на общую сумму 4212 руб., 9 дней и 8 ночей, 3 острова, 3 монастыря, 9 городов, 1 водопад, 1 курорт, 5 гостиниц, 8 ресторанов и кафе, а также поездки на «ракетах», моторной лодке, переправа на пароме, катание на скутере и на крутых аттракционах в парке отдыха. Общий бюджет на двоих 36 000 руб., что составляет примерно по 2000 руб. на 1 человека в день.

Поехали впятером на двух машинах: мы с Антоном на «Мазде» пикап и мои родители с Настей на «Рено Логан». Готовились недолго, перед дорогой обсудили, что с собой взять. Хотя наша вся группа была экипирована практически профессионально, как будто мы все время путешествовали вместе. Одна рация чего стоит! Конечно, мы в прошлом году пару раз потренировались «на кошках»: ездили в небольшие туры на страусиную ферму и в Переславль Залесский. Так что кое-какой опыт совместных путешествий у нас уже был. 11 июля. Среда. День первый. 380 км.Москва - Валдай (Иверский монастырь).

Мы выехали из дома в 10.36, встретились с моими родителями на ближайшей остановке на МКАДе и двинулись в сторону Ленинградского шоссе где-то в 11.00. Дорога поначалу была не из легких. В Подмосковье по этому направлению всегда пробки. Но и потом, даже когда мы отъехали от Москвы уже около 100 км, шоссе продолжало оставаться загруженным в обе стороны. Мы обратили внимание на огромное количество заброшенных домов и вымерших деревень вдоль этой оживленной трассы Москва-Питер, а также на бесконечный поток автовозов, который преследовал нас вплоть до самого Шлиссельбурга. В Москву груженые автовозы шли пачками, а обратно в таком же количестве – пустые. Просто диву даешься, сколько же Москва потребляет автомобилей!

Как только мы выбрались немного из Московской области и где-то посередине пути, т.е. отъехав от МКАДа километров 200, мы решили остановиться на первый перекус. Для этого свернули немного с трассы прямо в поле и встали в кустах. Мама специально для таких случаев взяла раскладной столик и кресла. Мы с Антоном так и не поняли, где у них в багажнике все это разместилось, поскольку наш грузовик был полностью набит всяким барахлом, и на складную мебель даже у нас места уже не оставалось. Перекусили очень душевно, наблюдая за тем, как на поле убирали комбайном рожь или пшеницу. После пикника мы тронулись в путь. В этот день нам предстояло проехать 380 км и остановиться на ночлег в славном городе Валдай.

До озера Валдайское мы доехали быстро и без приключений. Вот где была по-настоящему красивая природа, и нужно было устраивать пикники. Но было уже поздновато. Сначала мы решили посетить знаменитый Иверский монастырь, который имеет богатую историю, его основал еще патриарх Никон в 1653 году. В настоящее время он полностью реконструируется. Иверский монастырь сыграл значительную роль в развитии отечественной культуры. Патриарх Никон разместил здесь первую в русской провинции типографию. В монастыре занимались резьбой по дереву, вышиванием, писали иконы. Впечатления от его посещения у меня лично не осталось практически никакого, поскольку кажется, что ты приехал на экскурсию на стройплощадку. Работы, как это не странно, ведутся силами узбеков или таджиков. Русские сами себе даже монастырь православный отреставрировать не могут. То, что уже реконструировано, выглядит прилично, и даже очень красиво. Мы смогли посетить только одну небольшую церковь, расположенную неподалеку от входа. Все остальные строения, видимо, нескоро еще будут открыты для посетителей.

После посещения монастыря мы попробовали остановиться на берегу Валдайского озера на еще один пикник, но комары и дождь не дали нам насладиться приятной прогулкой. Было уже около 19.00, пора было ехать в Валдай и искать нашу гостиницу. И найти ее оказалось совсем не трудно. Вообще во всех маленьких городах даже без карты не составляет никакого труда найти что-либо, достаточно просто въехать в город, и ты сразу натолкнешься на то, что тебе нужно.

Местная гостиница была классическим заведением советской эпохи малых городов, она совсем не подверглась изменениям снаружи, но в номерах уже была установлена новая дешевая отечественная сантехника, закуплена вполне приличная мебель. Правда, на замену дверей денег не хватило, поэтому любой номер можно было открыть, толкнув дверь ногой. Но за 1000 руб. в сутки (500 руб. с человека) – эти условия были вполне приемлемыми. Папе вообще повезло, он жил один в двухместном номере, как король. В гостинице запрещалось пользоваться кипятильниками и прочими нагревательными приборами, видимо, из-за того, что проводка совсем состарилась. Но мы все-таки с утра вскипятили себе чай, нарушив все запреты. А еще в этой гостинице все балконы соединялись между собой, образовывая галерею, поэтому мы могли ходить из номера в номер по балкону и залезать друг к другу через окно.

После того как мы разместились в гостинице «Валдай», поехали в соседний развлекательный комплекс «Валдайские зори» на ужин. Это уже было заведение совсем другого уровня: отличный современный евроремонт, просторные санузлы с дорогой иностранной сантехникой, большой ресторан и бильярдный зал. Ресторан внешне нам очень понравился, но там совсем не было посетителей. Робкие девочки-официантки практически ничего не знали ни о блюдах, ни об их наличии. Чего бы мы ни выбирали, ничего почему-то не оказывалось. В конце концов, я взмолилась: «Принесите хоть что-нибудь, только без грибов!» Но одно дело заказать, а другое - дождаться блюда в ресторане, где есть только один повар. Нам предложили посидеть полчаса, и мы с Настей пошли играть в бильярд, а мама уселась смотреть перед телевизором свой сериал. Зато в этом ресторане громко играла живая музыка, мешая разговаривать. Не понятно только, для кого, посетителей-то ведь совсем не было. Как нам рассказали, этого музыканта даже прогнать нельзя, он сам приходит, когда захочет, и сам уходит, когда ему играть надоест. Видимо, тренируется.

После вполне приличного ужина, который обошелся нам на пятерых в 1700 руб., мы с Настей доиграли партию в бильярд на 145 руб., а все остальные поехали в гостиницу. Антон часов в девять вечера забрал нас, и мы все втроем поехали ставить машину на платную стоянку. Стоянка стоит здесь по 50 руб. с машины. Причем летом она вся забита, свободное место найти трудно. Обратно вернулись пешком.

Город Валдай очень провинциальный, спокойный и почти пустой. Машины на дороге, особенно вечером, - большая редкость. Половина строений в городе деревянные, остальная половина - из белого кирпича. Все выглядит крайне убого. Летом сюда приезжают, в основном, рыбаки, ценящие природу Валдайского озера, которая, действительно, необыкновенна.

Антон вспомнил, что в 1999 году, мы уже проезжали этот город по дороге из Финляндии, когда возвращались из Франции на родину. Как раз в Валдае мы и пытались обменять доллары на рубли на каком-то местном рынке. 12 июля. Четверг. День второй. 380 кмВалдай - В. Новгород - Шлиссельбург

Завтракали мы в номере тем, что взяли с собой из Москвы. Оставшиеся несъеденные йогурты отдали местному гостиничному коту, который стал за обе щеки уплетать творожок «Даниссимо» прямо в коридоре.

Выехали из гостиницы в 10.30. Сегодня нам предстояло доехать до г. Шлиссельбург (по нашим подсчетам - не более 350 км). Мы наслаждались красивейшей дорогой, которая шла по лесистым холмам и аллеям, поднимаясь и опускаясь, словно в мультиках. Светило солнце, краски вокруг были яркими, как на картине. Настроение было отличное. Путешествие началось, как надо, а это значит, что все пойдет как по маслу.

Через 100 км мы задумались над тем, а не свернуть ли нам в славный город В. Новгород, который находился как раз по пути. Изначально в маршруте не предполагалось его посещение, но это был большой, красивый и очень известный с исторической точки зрения город, и грех было не побывать в нем, проезжая рядом. Всего-то нужно было сделать небольшой крюк километров в 40. Времени у нас было навалом. Крепость Орешек мы могли посмотреть и завтра, так что решение было принято однозначно. Мы свернули на дорогу, ведущую к Великому Новгороду.

Этот город поразил нас своей красотой, современностью и богатством. По сравнению с Валдаем - это была просто «заграница». Большие отреставрированные здания гостиниц, ресторанов, музеев, магазинов, широкие площади, ровные и аккуратные дороги, цветники, газоны. Одним словом, цивилизация. Мы с папой купили в первой же попавшейся гостинице карту города и все вместе отправились на осмотр достопримечательностей в центр города - Новгородский Кремль.

Кремль очень живописно расположен на берегу реки Волхов. Мы прогулялись по мосту, зашли в главный собор, побродили по территории, сфотографировались с огромными колоколами, накупили много всяких сувениров.

Перекусить решили в местном ресторанчике. Нам рассказали, что на берегу озера Ильмень есть шашлычная, туда мы и отправились. Место это, действительно, живописное – песчаный пляж на берегу озера. В прохладную погоду здесь никто не загорает, поэтому пляж был пустой. Только несчастный парень, сдающий в прокат новенький водный скутер, скучал на берегу без клиентов. Мы решили помочь ему в его нелегком бизнесе, и после обеда в скромной шашлычной мы с Настей пошли кататься на водном мотоцикле. Стоит это удовольствие, как в Европе - 500 руб. за 10 минут. А впечатлений – просто море! Мы даже умудрились практически не забрызгаться. Кроме нас по водной глади шикарного озера на собственном скутере катался еще какой-то парень, который так и крутился перед нами, виляя хвостом. А один раз он даже чуть шею не свернул, глядя на нас, и почти уже врезался в проплывающий мимо теплоход.

Насладившись впечатлениями и эмоциями, мы двинулись в путь. Нам предстояло проехать еще около 150 км до города Шлиссельбурга. В Ленинградской области дороги резко испортились, так что быстро ехать не получалось. Заправок нормальных найти тоже было проблематично. Первый раз папа заправился на выезде из В. Новгорода. А Антон все ждал заправку «Лукойл», но таковых не предвиделось в ближайшем будущем.

В городе Киров, через который нам пришлось проехать, дороги были такие отвратительные, что нам даже показалось, что мы вернулись на машине времени на10 лет назад. Особенно удивил т.н. питерский МКАД. Это была узкая двухполосная дорожка, проходящая по лесу, с огромными выбоинами.

Города, окружающие Питер (Киров и Шлиссельбург), - зрелище не для слабонервных: серость, убогость, нищета, разруха. Все это одна большая почти вымершая промзона. Наша гостиница, которую мы нашли так же легко, как и в Валдае, не выделялась красотой и роскошью. Современное 12-ти этажное здание было полуразрушено. Сразу видно, что за ним вообще никто не следит. Как потом выяснилось, это было общежитие судостроительного завода, а гостиница располагалась только на 2-ом этаже. Войти в гостиницу нам пришлось с черного входа, потому что в доме отключили свет, и домофон в гостинице не работал. Поднимаясь по темной вонючей лестнице подъезда, мы представляли себе наши будущие номера во всей красе. Слава богу, что наши страшные ожидания не оправдались. Гостиница «Петровская» оказалась очень даже приличной и сравнительно дорогой. Она здесь находится с 1992 года. Под нее отвели целый этаж общежития, все отреставрировали и заново отделали. Номера – просто огромные, с просторным холлом, лестницей и прекрасной ванной. Сама комната около 25 м2, там есть, помимо кроватей, дивана, телевизора и столов, даже сервант с посудой. На этаже оборудована кухня, но мы ей не воспользовались.

Ужинали мы прямо в номере, накрыв большой обеденный стол. Было очень прикольно. Получилась настоящая торжественная семейная трапеза. После вкусного ужина все сразу легли спать, потому что очень устали. А я больше часа болтала с администратором гостиницы на ресепшене. Она мне рассказала много интересного про Шлиссельбургскую крепость, про сам город, его историю и современный образ жизни. В полночь я тоже пошла спать. Что такое Кондопога?

До Кондопоги мы еще пока не доехали, но, забегая вперед, я, пожалуй, посвящу ей целую главу, потому что во время нашего путешествия название этого местечка играло в нашем общении не последнюю роль. После последних волнений на национальной почве, произошедших в славном карельском городе Кондопога в 2007 году, это место приобрело особую популярность у многих жителей нашей страны. Немудрено, что до названных событий про город Кондопога, который находится недалеко от Петрозаводска, кроме местных жителей, вообще почти никто не знал. А город-то, между прочим, оказался древний, даже старше Петрозаводска, он отпраздновал уже 500 летний юбилей.

Когда мы отмечали наше прибытие в Шлиссельбург за скромным ужином в гостинице, папа спросил, а не стоит ли у нас в планах посещение Кондопоги. В планах у нас этого не стояло, и мы очень удивились, почему его так интересует это место. Оказалось, что он с кем-то на работе эту тему обсуждал и похвастался, что обязательно заедет туда по пути. Собственно, смотреть в этой Кондопоге практически нечего, и ехать туда специально не за чем. Просто название интересное, да еще и в свете последних событий, знаменитое. Мы пообещали папе проехать где-то рядом с этим городом. Ну а для того чтобы понять, как там внутри, совсем не обязательно заезжать в город, достаточно просто посмотреть на любой захолустный городишко в Ленинградской области или в Карелии, вот и будет тебе полная Кодопога! Для начала мы предложили папе выглянуть из окна нашей гостиницы в Шлиссельбурге: куда ни глянь, везде Кондопога. Можно с чистой совестью фотографировать окрестности и говорить всем, что ты побывал в Кондопоге, никто все равно не отличит.

Вот так и получилось, что название «Кондопога» стало у нас во время путешествия заменять такие нецензурные выражения, как «полная задница» и «жопа», а также «ужас», «кошмар», «безысходность» и «беспредел». Ну, а поскольку эти словечки (особенно первые два) частенько норовили сорваться с языка, мы чаще обычного пользовались словом «кондопога», в результате чего нас посетило озарение: Кондопога – это ведь и есть вся наша жизнь, наша Родина, наша судьба, наше окружение. Уже через день мы настолько вошли в роль, что стали ассоциировать себя с жителями Кондопоги. Нам почему-то всем хотелось сообщить это радостное открытие, и мы при каждом удобном случае пытались соврать, что мы приехали не из Москвы, а из Кондопоги. 13 июля. Пятница. День третий. 400 кмШлиссельбург - Крепость Орешек - Дорога Жизни - Питкяранта - Сортавала

Сегодня был один из самых трудных, но и самых интересных дней нашего путешествия. И это не мудрено, ведь пятница тринадцатое! Такой день и так не часто выпадает, а чтобы он попал на путешествие - это уж совсем редкость!

Город Шлиссельбург расположен в истоке реки Нева, на берегу Ладожского озера в 40 км от Санкт-Петербурга по Мурманскому шоссе. Вырос он в первой половине 18 в. из посада Шлиссельбургской крепости. В 1780 г. Шлиссельбург получил статус уездного города Санкт-Петербургской губернии, составлял с крепостью в административном отношении единое целое. В годы Великой Отечественной войны был оккупирован немецко-фашистскими войсками 8 сентября 1941 г. При прорыве блокады Ленинграда в январе 1943 подвергся сильному разрушению, восстановлен в послевоенное время. В 1944-92 гг. назывался Петрокрепость. В 1992 г. городу возвращено историческое петровское название Шлиссельбург.

От нашей гостиницы до пристани, с которой можно добраться на моторной лодке до острова Орешек, всего 10 минут пешком. Но мы поехали на машинах, собрав вещи и покинув гостиницу. На пристани постоянно дежурят частные «такси» - моторки, которые за 5 минут и за 50 руб. с человека доставляют народ на остров Орешек в знаменитую Шлиссельбургскую крепость.

Крепость Орешек (или Шлиссельбургская крепость) основана в истоке Невы новгородским князем Юрием Даниловичем в 1323 г. как форпост для борьбы с экспансией шведских феодалов. Она имеет очень сложную, богатую и интересную историю. В 1352 г. построены каменные стены, в 1410 г. крепость была расширена, в конце 15 - начале 16 вв. полностью перестроена (имела 10 башен, цитадель, внутренний канал-гавань). В сентябре 1611 г. крепость была блокирована шведским войском, в мае 1612 г. русский гарнизон сдался (из 1300 защитников уцелело не более 100 человек).

Русское название Орешек было трансформировано шведами в Нотеборг (not "орех", borg "крепость"). В ходе Северной войны 1700-21 гг. после 10-дневной бомбардировки русское войско под командованием Б.П. Шереметева 11 октября 1702 г. взяло крепость штурмом (в осаде в качестве "бомбардирского капитана" участвовал Пётр I). Тогда же крепость была переименована в Шлиссельбург - "ключ-крепость". В 1703-15 гг. по чертежу Петра I сооружены 5 земляных бастионов (в 1740-65 гг. они перестроены в камне, соединены куртинами, воздвигнут 6-й бастион). В начале 19 в. крепость утратила военное значение.
С начала 18 в. она использовалась как "государева тюрьма", здесь были заточены некоторые члены царской семьи (в т.ч. и бывшая жена Петра I с малолетним сыном), опальные царедворцы, в конце 18 в - просветители Н.И. Новиков, Ф.В. Кречетов, В.Н. Карамзин, во второй четверти 19 в. - декабристы Н.А. и М.А. Бестужевы, В.К. Кюхельбеккер, И.И. Пущин и др. В 1884-1904 гг. в специально пристроенном одиночном корпусе содержались народовольцы Н.А. Морозов, Г.А. Лопатин, И.Н. Мышкин, В.Н. Фингер, и др. В 1907-17 гг. в крепости размещался каторжный централ с особо строгим режимом, сюда на исправление отправлялись политические заключённые из других тюрем. После Февральской революции 1917 г. узники крепости были освобождены восставшими рабочими Шлиссельбурга, тюремные здания сожжены.
В 1928-39 гг. в крепости располагался филиал Музея Октябрьской революции. С 1966 г. ведутся реставрационные работы. На территории Шлиссельбургской крепости находятся: братская могила русских солдат, павших при штурме Нотебурга в 1702 г., памятник революционерам, погибшим в 1884-1906 гг., обелиск на Братской могиле защитников крепости в 1941-43 (1946), мемориал "Клятва" (открыт 9 мая 1985 г.).

Вся эта история так или иначе сохранилась в строениях крепости: от раскопок древней кладки 14 века до почти уже современных казарм, разрушенных во время II Мировой войны. Этот остров поразил меня больше всего и оставил, действительно, яркие и сильные впечатления. Сейчас здесь реконструированы царские тюрьмы, воссозданы интерьеры одиночных камер на периоды 19 и начало 20 вв., а также тюремный двор, где по одному выгуливали заключенных, и стена, где их расстреливали.

Практически в нетронутом виде стоят стены зданий, разрушенных при бомбардировках во время II Мировой войны, глядя на них, явственно представляешь себе весь этот ужас, который пришлось пережить защитникам крепости, не давшим фашистам замкнуть блокаду Ленинграда. Говорят, что сегодня остались в живых только трое из тех людей, кто принимал участие в этой обороне.

Мы прогулялись по внешней крепостной стене, которая полностью реконструирована на момент 17 века.

После посещения крепости Орешек логичным продолжением стал осмотр диорамы, демонстрирующей момент прорыва блокады Ленинграда зимой 1943 года по льду реки Невы. Диорама расположена в опоре моста через реку, как раз в том месте, где высаживались наши войска, переправляясь с другого берега.

В 14.00 мы двинулись дальше. Сегодня нам предстояло проехать до города Сортавала около 400 км. Путь не близкий, особенно, если учитывать отвратительное качество местных дорог. Ехали мы долго. По таким дорогам быстро не разгонишься. Утешало только одно: белые ночи, которые позволяли ехать при дневном свете аж до самой полуночи.

Город Сортавала расположен на противоположном берегу Ладожского озера, поэтому нам нужно было объехать пол-озера по берегу. Можно было поехать и с другой стороны, не через Питкяранту, а через Приозерск, но нас напугал путеводитель, в котором было написано, что Приозерск находится в приграничной зоне, и для проезда через этот город нужно получать какое-то специальное разрешение. Этот путь был бы на 100 км короче, но мы решили не рисковать.

Оказалось, что и Сортавала раньше тоже относилась к приграничной зоне, и въехать в нее без разрешения было нельзя. Несколько лет назад эту процедуру упростили, но сейчас опять идут разговоры об ее введении. Это означает, что самостоятельно попутешествовать (без организованной группы) будет уже проблематично. Хорошо, что мы успели в этом году!

На перекус остановились, как всегда, в лесу. Где-то около 19.00 въехали в Карелию. Природа резко изменилась, появились камни и валуны, дороги тоже стали чуть получше. Но больше всего нам понравились леса: чистые, светлые, без подлеска, под ногами мягкий нежный мох, как новый ковер. Просто красотища! Когда дорога шла по берегу озера, то казалось, что более живописной картины и представить себе трудно. Уютные и аккуратные карельские деревушки напоминали поселения сказочных гномов. А местные водители поразили нас своей законопослушностью: они настолько четко соблюдали все правила движения, что даже противно было за ними ехать. Все это сейчас вспоминается с приятной улыбкой на лице.

В 21.00, окончательно устав, мы остановились в городе Питкяранта. Было еще совсем светло, как у нас в пять часов вечера. Мы нашли указанный в путеводителе ресторанчик и решили перекусить. Но этот ресторанчик не обслуживал посетителей, потому что там сегодня гуляла свадьба. Во втором ресторане сегодня были поминки, но, слава богу, что к нашему приезду они закончились, и мы смогли поужинать.

Ресторанчики маленьких городков заслуживают особого внимания, все они как близнецы братья похожи друг на друга: посетителей нет, поваров тоже, официанты ничего не знают и путают блюда; готовят более или менее сносно, но половины блюд, указанных в меню, нет; ждать приходится долго, зато стоит все очень дешево (в среднем полноценный ужин или обед обходится от 200 до 300 руб. на человека).

Вот в одном из таких ресторанчиков мы и поужинали на 900 руб., поговорив с молоденькой официанткой и узнав у нее много интересного про дорогу, про местную водку, которую производят в городе с благозвучным русским названием Лахденпохья. Это название тоже впоследствии стало у нас нарицательным, и обозначало оно: «А мне все по фигу».

В 22.00 тронулись в путь. Оставался последний рывок, всего каких-нибудь 66 км. После ужина у нас открылось второе дыхание, и мы без труда преодолели это расстояние. А у мамы просветлело в голове, и она стала выдавать знаменитые фразы по рации. Удивившись сложным топонимическим названиям в Карелии, она изрекла «нетленку»: «Это финно-угорская раса их сочиняла!». Да уж, с таким утверждением трудно поспорить!

Гостиницу «Сортавала» нашли очень быстро и легко. Она нам сразу понравилась. Это тоже было старое советское здание, зато внутри его полностью отремонтировали и даже повесили таблички на финском языке. В номерах было чисто и уютно, и даже по утрам нам полагался завтрак в местном буфете. Прямо при гостинице была платная охраняемая стоянка, а на первом этаже располагался ресторан.

От гостиницы до пристани минут 15 ходьбы пешком, поэтому мы решили с Антоном провести разведку боем в тот же вечер (а точнее, ночью). Прибыли мы в гостиницу около 23.00, расположившись, сразу отправились узнавать про транспорт на остров Валаам.

Оказалось, что в субботу отплыть на остров, не заказав места заранее, очень проблематично. Все ракеты забиты, и нужно приходить к 8.00 утра, чтобы иметь возможность хоть на чем-то уплыть. Но мы вряд ли смогли бы подняться в такую рань, поэтому решили договориться с капитаном ракеты «Преподобный Серафим» (она принадлежала монастырю) на одиннадцатичасовой рейс, который был уже заранее заполнен. Капитан, не долго думая, предложил нам места в своей каюте по 600 руб. с носа, и мы согласились. После таких несложных переговоров мы со спокойной душой отправились обратно в гостиницу. Слава богу, пятница тринадцатого завершилась для нас без страшных инцидентов. А ведь всякое могло быть!14 июля. Суббота. День четвертыйОстров Валаам

Это был первый день, когда нам не нужно было никуда ехать на машине. После завтрака в гостиничном буфете мы отправились на пристань. Пришли туда к 10.45. Нашего «Серафима» не было, зато у причала стояла ракета «Метеор», точно такая же. Не долго думая, мы решили поехать на ней, тем более, что цена билета практически не отличалась – 650 руб. на человека в один конец. Потом уже мы поняли, как нам повезло. «Серафим» в этот день по каким-то техническим причинам приехал только к 16.00, а на «Метеоре» свободные места остались только благодаря поломке автобуса с финскими туристами где-то на границе. Видимо, для этих финских туристов пятница тринадцатого не прошла стороной.

«Метеор» был полупустой и не очень комфортабельный, по всему видно: работал на износ. Билетов не выдавали, а пассажиров члены команды запоминали в лицо. Это была частная ракета, хозяин которой в этот раз плыл вместе с нами и выполнял какие-то функции то ли капитана, то ли штурмана. Антон, разговорившись с одним из членов команды, узнал, что такая б/у ракета на 128 пассажиров стоит 8 000 000 руб., и быстро подсчитал рентабельность и доход этого непростого бизнеса. Оказалось, что через два-три года эта штуковина полностью окупится и начнет приносить сравнительно неплохую прибыль, особенно в сезон.

Дорога на ракете по Ладожскому озеру занимает 45 минут (всего 39 км), плыли мы со скоростью 70 км в час. Сам остров Валаам меня разочаровал. Вновь построенные храмы и скиты (никакого намека на древность), полно народу, куча сувенирных лавок, в порту свалка, перекусить толком негде.

Однако остров Валаам имеет заслуженную всемирную известность. Сейчас на нем находится действующий мужской монастырь, ведущий свою летопись с Х века, Спасо-Преображенский собор, церковь Петра и Павла, несколько скитов, которые являются хранителями духовных ценностей. После войны здесь устроили дом инвалидов и туберкулезный диспансер. История острова и его природа притягивают к себе путешественников и паломников со всего мира. Насчет всего мира я не знаю, а вот «представителей финно-угорской расы» (т.е. финнов) – притягивает точно, и в большом количестве.

Мы посетили главный Спасо-Преображенский собор монастыря и прогулялись немного по острову. Потом наши мужчины отправились в какой-то дальний пеший поход к старому мосту, а мы уселись в местном кафе и перекусили простой монастырской едой: пирожками с картошкой и квасом местного производства. Очень, кстати, было вкусно.

В 14.30 ракета перевезла нас в Красный скит и бросила еще на два часа. Делать там было абсолютно нечего, поэтому мы сидели на берегу и фотографировали красивые виды, а также наблюдали за валаамским котом, который подвергался ужасным мучениям местных мальчишек.

Ровно в 17.00 ракета забрала нас обратно, и в 18.00 мы уже были у себя в гостинице. Единственным нашим пожеланием было теперь вкусно поесть в ресторане, но то заведение, которое располагалось на первом этаже нашей гостиницы, не обслуживало никого, потому что принимало финских гостей. Пришлось нам искать другой ресторан. По совету служащей на ресепшене мы отправились в кафе «Релакс», и не ошиблись. Ужин был отменно вкусным, и даже со спиртным он обошелся нам на пятерых в 1700 руб.! Мы остались очень довольны. А наши мужчины, уговорив бутылку на двоих, разошлись не на шутку: папа стал приставать к официантке, а Антон громко сетовал на то, что ему не принесли водку местного производства.

После такого прекрасного ужина мы пошли на пристань и решили поиграть там в карты, которые, как по волшебству, откуда ни возьмись, оказались у мамы в сумке. Долго мы там не протянули, все-таки на камнях и на ветру совсем не удобно играть в карты. Так что ушли быстро. По дороге Антон в магазине купил наконец-то местной водки «Русский гарант качества» под названием «Малосольная» по цене 142 руб., она отличалась тем, что в бутылку запихнули зубчик чеснока и маленький маринованный огурец типа «корнишон». Вот такие они оригиналы, эти жители города со старинным русским названием Лахденпохья!15 июля. Воскресенье. День пятый. 252 кмСортавала - Петрозаводск

Этот день не предвещал нам ничего сложного. Всего 252 км! Просто ерунда по сравнению с предыдущими днями. До отъезда Антон зашел в местный ларек и скупил там всю водку с огурцами (целый ящик). Ну а потом с чистой совестью мы двинулись в путь.

Мы ехали спокойно, никуда не торопясь. Часто останавливались. Антон, не найдя нормальной заправки, залил себе литров 20 солярки из канистры. Потом они с мамой пошли искать красивые камни для ландшафтного дизайна. На перекус остановились на берегу очень живописного озера Кодари. Вообще озер по дороге мы встречали немало, только выбрать место для стоянки было не всегда просто. В результате мы нашли превосходное местечко, мало загаженное народом. Антон сразу же достал из машины спиннинг и, не успев забросить его, вытащил карасика сантиметров 20 длиной. Жаль, мы не смогли его сфотографировать! Пришлось выкинуть карасика обратно в озеро. Пока мы накрывали на стол, мама пошла по грибы и нашла целую кучу подберезовиков. Эти грибы они потом в Петрозаводске пожарили с картошкой и съели.

В Петрозаводск приехали где-то около 19.00. Мы сразу ощутили, какой это большой город. Все-таки столица Карелии! Он расположен амфитеатром на озёрных террасах, вытянувшихся вдоль побережья Петрозаводской губы, в 925 км к северу от Москвы, это порт на берегу Онежского озера и крупный
научный и культурный центр. Город основан в 1703 как Петровская слобода при строительстве по указу Петра I железоделательного и пушечно-литейного завода при месторождении озёрной железной руды. В 1777 Петровская слобода преобразована в уездный город Петрозаводск. В 19 - начале 20 в. город был известен как место политической ссылки. Во время Великой Отечественной войны он был оккупирован финскими войсками и сильно разрушен.

Здесь уже много улиц и машин, ходит общественный транспорт, дома большие, сразу так гостиницу и не найдешь. Тем более, что гостиница у нас была забронирована маленькая, частная, да еще и на окраине города. Искали долго, несколько раз спрашивали. Еле нашли в каких-то подворотнях.

Гостиница под названием «Уют» располагалась в полуразрушенном здании общежития и занимала 2 этажа. С виду она была просто ужасная, а внутри было терпимо. На втором этаже номера без удобств по 800 руб. в сутки, а на 4 этаже – с удобствами по 1000 руб. в сутки. В общем-то, совсем не дорого, да и условия приемлемые. На нашем этаже рядом с ресепшеном была оборудована шикарная кухня со всей необходимой мебелью и посудой, а на втором этаже – просторная комната отдыха.

Разместившись в номерах, мы сразу поехали на пристань узнать расписание ракет до Кижей. Это уже был настоящий водный вокзал, с кассами, залом ожидания, сувенирными лавками и ресторанчиками. Не то, что в Сортавале! Тут все было цивильно. Мы выбрали себе на завтра рейс в 11.00, узнали стоимость билета (примерно по 1000 руб. в оба конца с человека) и сразу же отправились в ресторан «Фрегат» поужинать.

Когда мы зашли в этот ресторан, то, честно говоря, просто растерялись. Там все было так круто, а мы выглядели, будто только что из Кондопоги приехали! Даже не удобно стало. Столиков свободных было не много. Официанты ходили как по струнке, и все они безукоризненно знали этикет. Рядом с нами за столиком сидела какая-то местная «золотая молодежь», соответствующим образом одетая. А неподалеку ждал своего блюда какой-то одинокий бизнесмен в костюме.

Наш заказ ждать пришлось более получаса, поэтому мы с Настей решили прогуляться по пристани. Выйдя на улицу, мы увидели «Чертово колесо», и захотели прокатиться на нем, пока все равно нам не принесли нашего блюда. Подойдя к нему ближе, мы поняли, что это не просто одиноко стоящий аттракцион, а настоящий парк культуры и отдыха «советского образца», но в весьма неплохом состоянии. Мы вернулись за деньгами и за полчаса успели прокатиться на двух аттракционах: «Вальс» и «Летающая тарелка». Удовольствия было выше крыше. Особенно приятно, когда аттракцион запускают только для тебя одного, причем всего за 70 руб.! Вот это настоящий кайф! Получив свою дозу адреналина, мы вернулись в ресторан, причем очень вовремя. Как раз и наши заказанные блюда подоспели.

Поели с удовольствием, правда, здесь уже все было намного дороже. Цены в этом ресторане вполне сравнимы с московскими.

Мы с Настей решили и на следующий день покататься в парке отдыха, тем более, что остался там один самый страшный аттракцион под названием «Клоун», на котором мы не рискнули прокатиться. Выглядело все очень серьезно, как на тренировках космонавтов. Это испытание мы оставили себе на завтра.16 июля. Понедельник. День шестой.Кижи

Сегодня мы немного опоздали с выездом из гостиницы из-за Антона, который оказался недисциплинированным, но на пристань все-таки успели. Спасибо женщине в очереди в кассу за билетами, она пропустила нас вперед, поэтому нам удалось взять билеты на ракету и даже добежать до причала. Ровно в 11.00 ракета отчалила от берега. Плыли мы 1 час 15 минут (всего 66 км). Эта ракета была более комфортабельна: здесь и сидения были удобные, и билеты выдавали с местами, и фильмы по телевизору показывали.

Кижи - это особый остров, уникальный уголок русской земли на Онежском озере, где расположен знаменитый ансамбль кижских храмов, включающий в себя порядка 80 памятников деревянного зодчества. На небольшом узком островке в Онежских шхерах стоят, несколько веков радуя и восхищая туристов, деревянные творения древних мастеров. Мировой шедевр архитектуры - Преображенская церковь (1714 г): двадцать два купола в пять ярусов. Она удивительным образом меняет цвет в течение дня, великолепно смотрится с любой точки острова. Многие памятники были привезены сюда из деревень Медвежьегорского района, например жилые дома, бани, мельницы и т.д. С 1993 года музей Кижи находится под охраной ЮНЕСКО. Летом в Кижах наступает пора праздников народных ремесел и музыкальных фестивалей.

Нам очень понравились огромные «коттеджи» - дома зажиточных многосемейных крестьян общей площадью около 180 м2. Сейчас в них полностью воссоздан быт большой дружной семьи из 18-20 человек, которые жили под одной крышей. Здесь и жилые помещения, и мастерские, и хлев. Нам рассказали, как девки наряжались и выходили на гульбища (это такие длинные балконы, которые смотрят на дорогу или на реку). На гульбищах они подыскивали себе женихов из проезжающих мимо кораблей и махали им платочками. Зимой мужчины уезжали на заработки в город, в деревне оставались одни женщины, они ткали, шили, пряли и вышивали. На острове сейчас два таких практически одинаковых дома (как по одному проекту построенные) крестьян Ошевнева и Елизарова. Оказывается, в сталинское время этих крестьян раскулачили и сослали в места не столь отдаленные. А вот потомки этих крестьян до сих пор живут в Петрозаводске.

На осмотр острова у нас было всего 3 часа. Этого, конечно, совсем не достаточно для того, чтобы увидеть все памятники, поэтому мы пробежались только по самой интересной части острова. На обратном пути нас застал жуткий ливень, который нам удалось переждать в маленькой кафешке. Вообще погода в Карелии меняется очень быстро. Практически не возможно угадать, что тебя сегодня ждет, глядя на небо. В течение 15 минут может выглянуть солнце, налететь ветер и нагнать тучи, и тут же пойдет дождь, а потом снова облака развеются, и опять будет солнечно. Зонт с собой нужно брать всегда, даже когда на небе ни облачка.

В 15.15 ракета увезла нас обратно в Петрозаводск. Вернувшись, мы решили пойти пообедать в самом крутом ресторане города - «Карельской горнице». В этот ресторан водят туристов, как на экскурсии, потому что там очень здорово декорировали помещения, создав быт деревенского дома. Цены там - просто жуть! Выше, чем в Москве! А мест свободных вообще нет, даже в 17.00 нам с трудом нашли 2 отдельных столика. А в 18.00 посетителей вообще перестали пускать. Лично нам с Антоном скромный обед обошелся на двоих в 1500 руб. Конечно, блюда там очень вкусные, все они готовятся из мяса диких животных: лося, оленя, кабана и др.

После сытного обеда мы с Настей потащили всех на аттракционы. Папа наотрез отказался и пошел по набережной гулять. А мама с Антоном составили нам компанию на «Летающей тарелке». Зря мы их взяли, им все равно не понравилось. Ну а потом мы совершили героический поступок и пошли кататься на «Клоуне». Это было что-то жуткое. Нас привязали за руки и за ноги в креслах, а потом стали эти кресла раскручивать. Нас колбасило и крутило в разные стороны. Было такое впечатление, что ты выполняешь акробатические трюки: сальто вперед-назад. Две минуты этого кошмара превратились в бесконечность. Я уже устала кружиться и потеряла ориентацию, где верх, а где низ. А мама бегала рядом и кричала: «Хватит, остановите!». Но ее никто не послушал. Зато после этого испытания мы почувствовали себя настоящими героями. В общем, теперь и в космонавты можно пойти! Завершили мы прогулку на «Чертовом колесе», сделав оттуда красивые снимки порта и кораблей.

Вечером мы заехали в ближайший к нам гипермаркет, накупили всякой еды и местных спиртных напитков в качестве сувениров. Ну а потом в гостинице мама на кухне жарила грибы, и до 2.00 мы ночи играли в домино и в карты, причем Настя все время выигрывала.
17 июля. Вторник. День седьмой. 140 кмПетрозаводск - Кондопога - водопад Кивач - Марциальные воды -Петрозаводск

Этот день стал для нас, можно сказать, стал дополнительным. Мы его изначально не планировали, но потом решили остаться в Петрозаводске еще на один день и доплатили за гостиницу из расчета по 500 руб. с носа. Сегодня мы должны были посетить т.н. природные достопримечательности - водопад Кивач и курорт «Марциальные воды». Ну и, конечно, путь наш лежал через долгожданную Кондопогу.

Конечно, в сам город, которому уже, как выяснилось, более 500 лет, мы заезжать не стали. Вряд ли мы увидели бы там что-то интересное. Мы просто хотели сфотографироваться все вместе на фоне дорожной вывески на трассе. Мы думали, что это будет обычная вывеска черными буквами на белом фоне, каких много мы обычно встречаем по дороге, но оказалось, что Кондопога решила преподнести нам настоящий сюрприз. Это была не вывеска, а настоящая надпись большими каменными буквами метра три высотой «КОНДОПОГА». Вот это, действительно, подарок! Будто эта надпись специально нас давно уже тут ждала. Мы сразу выбежали из машин на улицу и, пристроившись в разных позах на фоне этой вывески, начали фотографироваться на все имеющиеся у нас фотоаппараты. Наверное, проезжающие мимо люди удивлялись, а не перепутали ли мы надпись «КОНДОПОГА» с надписью “HOLLYWOOD”. Но нет, мы ничего не перепутали, это как раз именно то, что нам было нужно. Какой уж там Голливуд! Разве может он сравниться с нашей Кондопогой?!

Ну вот, и отметились мы на «исторической родине»! Теперь можно было и дальше путь продолжать. А лежал он к водопаду Кивач на реке Суна, который считается самым большим равнинным водопадом в Европе, с перепадом всего 17 м. Погода была сегодня очень теплая и солнечная, как раз для прогулок на природе. До водопада от Петрозаводска около 70 км. Мы доехали быстро.

Сейчас это место – охраняемая территория, национальный парк и заповедник. Въезд на территорию стоит 20 руб. Организовано там все очень достойно: магазинчики, лавочки, туалеты, шашлычные. А раньше этот водопад совсем не ценили. С 1961 года по нему сплавляли бревна, что отражено на фотографиях в местном музее. Водопад этот совсем не большой, но очень живописный. Там есть, где попрыгать по камушкам и поснимать интересные виды. И еще там многие завязывают на ветках деревьев ленточки. Зачем, мы не знаем. Видимо, это что-то типа местного дерева счастья. Мы с Настей тоже нашли какие-то ленточки и завязали на одном дереве, на всякий случай загадав желание. А вдруг, да исполнится?! Не зря же столько народу там ленточки завязывает.

Потом мы бегло посетили местный музей природы, который располагается в маленьком деревянном домике. Там выставлены очень интересные экспонаты: «рисунки» жуков-короедов, насекомые, птицы и животные, а также фотографии прошлых лет. Прогулка по этому парку очень приятна. Наши мужчины, бросив нас, отправились на поиски каких-то редких черных камней под названием «шунгит». В районе водопада они набрали их целый пакет.

Последним пунктом нашей программы на сегодня был курорт «Марциальные воды», который находился в 50 км от Петрозаводска. По дороге, как всегда, остановились на перекус. К курорту мы подъехали около 17.00. К сожалению, мы опоздали, потому что музей Петра I и церковь, которые можно было там посетить, уже закрыли. Сам по себе курорт не особенно красив и примечателен. Больше интересна его история. Это был первый российский курорт, открытый в 1714 году, здесь лечился сам Петр I. По легенде лечебный источник открыл рабочий Рябов. Он сам вылечился от сердечной болезни и сообщил об этом царю. Вода, и правда, оказалась очень целебной благодаря своему уникальному составу и большому содержанию железа. На сегодняшний день на курорте 4 скважины, в каждой из которых вода отличается по своему составу: сильно железистая, крепко железистая, очень сильно железистая и очень крепко железистая. Интересно, что свойств своих она долго не сохраняет, поэтому пить ее нужно сразу. Каждый источник лечит от разных болезней: печени, желудка, сердца, крови и пр. Правда, мы заметили, что курорт расположен таким образом, что хочешь - не хочешь, а вылечиться все равно придется. Ведь каждый день по три раза больные обязаны совершать длинные пешие переходы из корпусов к источнику под горку туда и в гору – обратно. А это даже здоровым не легко дается. После такой регулярной физической нагрузки в течение трех недель любой на ноги встанет и выздоровеет.

Сейчас курорт находится в полном упадке. Некоторые корпуса ремонтируют, но в общем и целом зрелище убогое. Поэтому и цены там на санаторное лечение от 19 000 до 25 000 руб. за полный курс, что составляет примерно по 1000 руб. в день с питанием и процедурами. Это ведь совсем не дорого!

Воды этой целебной мы тоже набрали в 2 пятилитровые канистры, но зря. Только канистры испортили. На следующий день вода сильно помутнела, и дно бутылок покрылось толстым слоем железного осадка. Я прямо на месте попробовала выпить этой волшебной водички, но вкус ее мне совсем не понравился, уж очень железом отдает, такой воды много не выпьешь.

После возвращения в город мы опять навестили ближайший супермаркет и накупили всякой еды на ужин. Ужинали в гостинице. Настя попыталась приготовить макароны, но у нее ничего не вышло. Питались подножным кормом: консервами и ветчиной. Выпили водочки, отметив окончание нашей культурной программы. Впереди у нас было два дня возвращения домой в очень жестком спортивном режиме: по 500 км в день. Но о том, что ждало нас впереди, мы пока еще даже и не догадывались …18 июля. Среда. День восьмой. 577 км

Петрозаводск - Вознесенье - Вытегра - Ферапонтово - Вологда

Вот это был по-настоящему самый трудный день нашей поездки! Нам пришлось не просто проехать 577 км за один день, но еще и около 150 км из них по ужасному грейдеру, что мы никак не ожидали. Наши мужчины-водители просто геройски выдержали эти нелегкие испытания и ни разу даже не пикнули. Вот это была проверка для настоящих мужчин!

Выехали мы из гостиницы в 10.45. Сначала все шло хорошо, и ничто не предвещало никаких ужасов и кошмаров. Но от населенного пункта Рыбрека начался грейдер. Это была обычная грунтовая дорога, усыпанная мелким гравием, но ехать по ней быстро не представлялось никакой возможности. Кроме того, любая проезжающая навстречу или ехавшая впереди машина поднимала такой столб пыли, что потом долго, как в тумане, совсем ничего не было видно. По дороге в какой-то случайной деревеньке мы посетили заброшенную деревянную церковь, которая еще совсем недавно функционировала, но сейчас была закрыта (хотя она и охранялась государством). Вообще, как оказалось, таких памятников деревянного зодчества по всей Карелии великое множество, просто о них все уже давно забыли.

На границе Карелии и Вологодской области в сравнительно крупном населенном пункте Вознесенье, где мы оказались в 14.00, нас тоже ждал сюрприз. Там не было моста через реку Свирь, и нам пришлось ждать парома, который ходит один раз в час. Реку шириной метров 300 паром преодолевает минут за 10, на него заходят люди, заезжают машины и даже трейлеры. С легковой машины берут по 150 руб., а с длинного грузовика взяли 900 руб. Сколько стоит перевезти тушку человека, мы так и не уточнили. Переправа на пароме тоже стала для нас маленьким приключением. После него мы сразу же остановились на стоянку с перекусом прямо в поле. Там было здорово, но очень кусали комары, поэтому долго мы не продержались.

После Вознесенья до Вытегры мы тоже ехали по грейдеру, который теперь уже принадлежал Вологодской области и поддерживался в ужасном состоянии. Развить скорость по нему более 20 км в час не удавалось. В Вытегре остановились немного отдохнуть и размяться, купили мороженое и обсудили местную рекламу музея подводной лодки. В общем, кое-как с горем пополам доехали до населенного пункта Анненский мост. Оттуда дорога уже получше пошла, а потом и совсем стала хорошая. Теперь нам оставалось до Вологды всего 314 км. По хорошей ровной и красивой дороге – это уже было пару пустяков.

Дорога, и правда, была замечательная, необыкновенно живописная. От такой трассы получаешь настоящее удовольствие, жаль только, что накопившаяся усталость не давала нам в полной мере им насладиться. Последней остановкой перед Вологдой у нас был Ферапонтов монастырь. Я писала о нем подробно в путешествии 2004 года в Архангельскую область, поэтому повторяться не буду. Монастырь был уже закрыт, ведь мы приехали туда к 20.00, но мы смогли полюбоваться его видом снаружи и сделать красивые снимки.

В саму Вологду мы прибыли уже в десятом часу. Было еще светло, и мы сразу по памяти нашли свою гостиницу «Жемчужина Севера». Цены там по сравнению с 2004 годом здорово повысились. Теперь двухместный номер стоил 1900 руб. в сутки с завтраком, а одноместный 1400 руб. Папа блаженствовал в отдельном номере, он это сегодня по праву заслужил! Ужинали прямо в своих комнатах, поскольку, подсчитав финансы, мы поняли, что они поют романсы, так что в рестораны решили больше не ходить, нужно было подъедать свои запасы. Ночью разразилась сильнейшая гроза с молнией и громом. Даже страшно было! Хорошо, что она не застала нас в пути. А в гостинице смотреть на это буйство стихии из окна было даже приятно.19 июля. Четверг. День девятый. 500 кмВологда - Ярославль - Москва

Утром в 9.30 в гостинице нас ждал прекрасный завтрак в ресторане: богатый шведский стол со всеми возможными яствами от котлет до десертов. Мама с Настей очень испугались, что им не достанется всего, и помчались на завтрак к 8.30. Понятное дело, они же из Кондопоги только что вернулись, а там голодный край. А мы подошли позже, как настоящие столичные аристократы.

Выехали из гостиницы в 11.00. Мы хотели посмотреть немного город, но не смогли. Опять пошел сильный ливень. Жаль, конечно. В Вологде много интересных достопримечательностей. Как я потом узнала, этот город ровесник Москве, но за всю свою историю он ни разу не подвергался ни захватам, ни разрушениям, поэтому многие памятники архитектуры там сохранились в первозданном виде.

На выезде из города заправились последний раз и поехали домой. В этот день нам предстояло преодолеть всего 500 км по нормальной трассе Москва-Архангельск. По дороге остановились на стоянке, Антон заправлялся из канистр, мы просто гуляли, а мама загорала, лежа на скамейке. На этой цивильно обустроенной стоянке мы обнаружили памятник погибшим сотрудникам дорожного управления этой трассы.

Где-то на полпути, т.е. через 250 км мы остановились в Ярославле, чтобы побродить по Кремлю и немного размяться. Перекусили в кафе пирожными и сосисками, купили сувениры и даже прогулялись немного по кремлевской стене.

В 16.15 мы выехали из Ярославля. До дома оставалось совсем не много. За 130 км до Москвы, где-то в районе Переславля Залесского, мы остановились на последний перекус в нашем путешествии. Это была странного вида площадка, на которой шарились в кустах какие-то подозрительные личности. Мы пили чай и удивлялись, что они там делают? А люди все прибавлялись. Одна женщина спросила у нас, сколько времени. Мы уже совсем были в недоумении, как тут все прояснилось: приехал автобус. Оказалось, что это была автобусная остановка, а люди - просто дачники, желающие уехать домой.

На МКАДе рядом с нашим поворотом мы попрощались. Домой приехали в 21.00. Все прошло на удивление гладко. Путешествие нам очень понравилось. Хочется повторить в следующем году, но уже, конечно, по другому маршруту и в другие места.