Rambler's Top100
Личный кабинет
Войти
Регистрация
Регистрация
Зачем вам это?

Делиться с другими своими впечателениями об отдыхе;

Общаться и заводить друзей среди туристов;

Обрести популярность в нашем сообществе.

Регистрация с помощью:
или
Зарегистрироваться
Регистрация турфирмы на нашем сайте позволит вам:

Отвечать на отзывы клиентов и быть более заметным среди целевой аудитории;

Повысить позиции вашей турфимы в поисковых системах;

Внести фирму в базу сайта и получать звонки;

Регистрация в качестве официального представителя отеля позволит вам:

Увеличить количество прямых бронирований вашего отеля;

Иметь надежную обратную связь со своими клиентами;

Отвечать на отзывы от имени администрации отеля.

Забыли пароль?
Укажите свою почту и мы вышлем вам новый :)
Отправить
Заказ обратного звонка
Пожалуйста, укажите Ваше имя и телефон для связи.
Ваше имя
Телефон (в межд.формате, например: +7 499 1234567)
Укажите город приобретения тура
Отправить
Греция

Греция

Остров Куфониси - очень Малые Киклады

Я вернулась в московскую осень. Позади две недели на маленьком острове в Эгейском море. Остров Куфониси, камень, брошенный в море, три километра в диаметре, 300 человек местного населения.

Остров можно отыскать только на самой подробной карте Греции. Он является частью Малых Киклад - пяти обитаемых (Схинуса, Донуса, Ираклия, Пано (этот наш) и Като Куфониси) и массы необитаемых островков - сателлитов Наксоса, самого большого кикладского острова и административного центра архипелага.

Куфониси

Вот он, собственно. Россыпь сахарных кубиков вдали - это единственная деревня на Куфониси - Хора. Две белые трещинки - это две "главные дороги". Первая Главная Дорога ведет из деревни через козьи выпасы в укромный пляж в бухте Пори. Куда ведет вторая, я не знаю, она заросла и одичала, как и охраняющие ее собаки. Несмотря на то, что остров очень несложно устроен, я теперь считаю, что именно там находится рай.

Попробую не длинно рассказать, как мы туда попали.

Поездка затевалась с лета, и практически каждое утро я начинала с письма: "Дорогой мистер Христос!". И всякий раз выводила обращение нечеловеческим усилием воли. Хотя всего-то долбила моск греческому инженеру, владельцу мельницы на берегу моря - места, где я надеялась провести отпуск. Причудливый народ греки, думала я, в фамильярных отношениях и с морем, и с небом.

Вот она, мельница, где мы провели отпуск:

Windmill Villa

Я не большой любитель пляжного отдыха в отелях, населенных квадратно-гнездовым способом, и навешавших на себя звезд, как поздний Брежнев. Поддельных амфор и прочего такого - тоже. Но мистер Христос обещал, что всё будет настоящее: и синее море, и дикий берег, и кикладский остров, и полное уединение.

пляж

Поездка затевалась в сентябре, и пара месяцев ушла на состыковку маршрутов самолетов и паромов (греколюбы знают, что морское сообщение в этой стране развито гораздо более сухопутного), на переписку с маленькими семейными гостиницами на островах побольше, - на Наксосе и на Санторине ("ой, извините, что вовремя не ответили, я ловил рыбу (мама позвала обедать, дождь нарушил коннект)").

Если Куфониси в моей нынешней картине устройства мира - это рай, то должны же быть и ад, и чистилище. Ад - это, как я теперь знаю, столица древней Эллады. При первом же знакомстве Афины вызывают немедленное желание их поскорее покинуть. Я это почувствовала, пока выжига-таксист долго объезжал их по периметру, двигаясь из порта воздушного в порт водный - в Пирей.

Афины размазаны по поверхности земли тонким слоем, образованным хаотическим нагромождением трех-четырехэтажных бетонных бараковидных домушек. На южный манер эти блоки были декорированы балконами, развешанным на них бельем и сидящими под ним бабушками. Это единственное, что как-то украшало однообразный пейзаж.

В порту я долго металась в поисках конторы, через которую бронировались билеты на паромы Пирей-Куфониси и Наксос-Санторин. Главный променад Пирея - улица имени бога Посейдона - представляет собой южноевропейский бидонвиль: бетонные блоки, мириады контор под облупившимися вывесками, стойки фаст-фуда, снова конторы, снова едальни. Большинство контор занимается продажей паромных билетов, что вполне естественно. Например, систему интернет-бронирования, где я покупала билеты, представляла престарелая тетушка, чей стол расположился в углу самого темного закоулка Посейдон-штрассе. Но как ни странно, на паром на этим билетам нас пустили.

Греческий паром, в частности, наша "Голубая звезда Наксоса" - совершенно замечательное, хотя и очень неторопливое плавсредство. Он похож на плавучий сундук, и оборудован лежачими каютами, сидячими местами в салоне, магазинами, множеством кафе, зоной бесплатного WiFi. Единственное, что угнетало: путь занимал около восьми часов. Часть этого времени нас изнуряли трансляцией в салоне матча Панатинаикос-Олимпиакос. Зрелище греческих мужчин, наблюдающих игру в ногомяч, можно выносить минут 30. Мы выдержали 29, потом поднялись на верхнюю, открытую "дешевую палубу", где остаток морского путешествия наблюдали, как меняются цвет моря и очертания берегов за бортом. Есть вещи гораздо более увлекательные, чем матч Олимпиакос-Панатинаикос. Например, закат солнца над Эгегейским морем. За два часа до заката:

флаг на пароме

Пока, наконец, мы не причалили в порту Куфониси. Порт - это конечно, мощно задвинуто. Причал, сложенный из мраморных глыб (мрамор - основной стройматериал в Греции, я точно говорю). Два десятка причаленных в марине лодок (у местных они называются kayk) и выводок скучающих чаек.

порт Куфониси
Утром мы наконец осмотрели наш дом. Вот мельница, превращенная в отель **** на 4 человека. Перед нею - мастерская по ремонту лодок. Поначалу меня напрягло было такое соседство. Думала - как начнут ковать чего-то железного. Но отлегло: днем на "верфях" копошилось не более двух человек, лениво ковырявших какую-то ржавую фигульку. Справа от мельницы - археологический раскоп. С утра там паслись археологи, вечером - козы.
мельница и лодочная мастерская

Как ей и положено, мельница в своей первой жизни была построена на мысу, на самой ветреной стороне острова.

Эгегейское море лежало у самого ее подножия, по террасе гулял ветер.

раковина

В первый день я все нервно проверяла, надежно ли закреплены крылья, поскольку колесо мельницы нависало аккурат над изголовьем кровати. Но мельница оказалась надежно усмиренной.

На горизонте у нас лежал остров Керос. Керос гораздо больше Куфониси, правда, необитаем. На Керосе сейчас копают археологи. Следовательно, жизнь на острове когда-то была - именно здесь в изобилии находили куросов - причудливые артефакты раннекикладской цивилизации. Потом люди с Кероса ушли, а на Куфониси появились, и занялись тоже очень древним промыслом - ловлей рыбы.

Мы у себя на мельнице тоже находили множество старых артефактов, таких как эта керосиновая лампа мейд ещё ин Чехословакия, а также нарды, пляжный зонтик от солнца, холодильник пива, диски с греческой музыкой и все такоэ.

лампа

Единственная деревня на острове с её 12 рыбными тавернами, лавками и почтой - лежала по ту сторону небольшого заливчика.

дверь

Деревня вполне в кикладском стиле: синее на белом, доминирующие цвета на острове. Другие цвета - охра и терракота - цвета выжженной солнцем земли Куфониси.

синяя дверь

На греческий остров мы прибыли не только ради уединения, но и, как это ни банально, ради морских купаний. Утром, проснувшись с помощью крепкого кофе, я озаботилась поиском купальни. Сайт острова Koufonisia сулил девственные песчаные пляжи. Но прежде захотелось осмотреться вокруг.

Первое, что встречает гостя в любом греческом месте - кафенион. Греческий день начинается с кофе.

таверна

По острову, как мне объяснили сразу, можно пройти двумя дорогами: by coast и by main road. Это прибрежная часть :

берега

Берег довольно затейливо изрезан гротами и пещерами

грот

.. и можно долго сказать с камня на камень, разглядывая всякие закоулки .

скала

Вода дырочку найдет. В дырочках все время что-то хлюпает и чавкает - это море точит камень:

дырка в море

В единственной деревне на острове живут рыбаки. На Куфониси - самое большое количество лодок на душу населения во всей Греции, о как! Правда, всех душ тут около 300 человек.

сети

Скал тут на всех хватает:

скалы

Это "зимний" порт Парианос, закрытый от моря :

Парианос

Нужно очень аккуратно изображать из себя Ассоль на берегу, потому что, бывает, так накроет волной от проходящего катера...

берега

- И что ты всё скачешь? спрашивают местные жители. Давно пора завтракать...

коза
К завтраку я уже выучила два главных греческих слова: "мегало" - "большой" (есть еще "микро", но это не наш выбор) и "скето" - горький, без сахара. Это все о кофе, разумеется. о греческом кофе.
кафенион
Утро:
утро
Любой кикладский остров безошибочно опознается по цвету. Здесь все рисуют лазоревым по белому.
синее
Есть, конечно, и отщепенцы...
красное
А старый кикладский дом как будто прорастает из земли, в нем почти нет острых углов, зато есть прохлада за толстыми стенами, терраса, заросшая бугенвилеей, и бутылка холодного белого вина в холодильнике.

В общем, все было придумано до Гауди - в Греции.

дом

Утро в деревне:
утро в деревне
Утром в деревне никого не встретишь - мужчины в море, женщины по хозяйству, гости расползлись по дальним пляжам.

Улицы пусты. Нет даже мусора. Все, что валяется на тротуаре - это опавшие цветки бугенвилеи и маленькие белые собачки. Маленькие белые собачки составляют примерно десятую часть населения острова - сразу после коз, и перед чайками. Правда, они постоянно шныряют по острову, и сосчитать их точно невозможно. Штук 15, я думаю. Тут на снимке - малая часть.

белое на белом
А местные жители проводят досуг в море. Островные будни: поймал рыбу - будет ужин:
рыбак
Других занятий, кроме рыбной ловли, у большинства мужчин на острове нет.
сети сушатся
Рыбаки в порту:
чайки
Деревенский пляж:
пляж
Праздные туристы на пляже:
русалко
И в пляжной таверне:
в таверне
В чём еще примечательная особенность островной жизни?.. Во-первых, конечно, море. Его видно и слышно отовсюду, и это драгоценная возможность для жителей севера, приехавших на южный остров.
купель
Во-вторых, течение жизни. Оно меняется самым естественным образом, буквально с первого дня. Сначала перестаешь торопиться. Потом вообще замечать время. Теряешь часы. Просыпаешься, когда заорет петух. Засыпаешь, когда стемнело. Расстояние измеряется шагами, а не километрами.
пиния
Вечером на острове встает единственная проблема: к кому сегодня пойти ужинать, к бабушке Мелиссе или к мадам Скопелиту? Или вовсе к капитану Николасу.

У капитана в таверне хлопочут дочки, предлагают выбрать приготовить выловленную только что рыбу. Сам капитан сидит в углу, меланхолически курит и иногда встает поприветствовать знакомых.

У мадам, если похвалить ее пирог (а он действительно высший сорт), можно получить бонусом еще чашку кофе, и мадам же на ней тебе и погадает. И конечно, все будет хорошо.

таверна
У Мелиссы пленяет объявление: "Каждый день из печи молодые лампочки" (lamb/lamp). Ее таверна расположена на главной улице деревни, по вечерам там собирается все общество, и каждого гостя бабушка встречает дружеской оплеухой. Бабушке глубоко за семьдесят, но она неутомимо носится по таверне. Куфонисские, как в массе своей греческие старухи - горбоносые, профилем похожие на хищную птицу и в вечном трауре. И всегда в работе.
бабушка
Дедушки, напротив, находятся в вечном покое. После захода солнца главная и единственная улица деревни обрастает стульями: это дедушки выходят на вечерние посиделки. Часть из них идет в кафенион, а этот вот видит часами у своего порога, провожая взглядом прохожих.

Кафенион, кстати, это не просто место, где подают кофе. Это оплот, бастион мужского шофинизма. Женщины в кафенион не ходят. Только мужики. Сидят часами, праздные, щетинистые, наслаждаясь спортивной газетой и заслуженным ничегонеделаньем.

Так, к примеру, дедушка бабушки Мелиссы носил в будни белые штаны, весь вечер пил на греческий манер разбавленное наполовину водой вино, и подсаживался с легким трепом за столики к знакомым, пока женщины семьи метались, подавая гостям еду.

На одиноком утесе, где стоит наша мельница, с нашим жильем соседствуют церковь и кладбище (что, к слову, гарантирует уединение при попытках загорать as is).

Но дело не в этом. Я вас сегодня на местное кладбище поведу, благо до него от нашей мельницы три шага в гору.

Куфонисское кладбище похоже на все другие кикладские кладбища: белый мрамор, много белого мрамора... Оно совсем маленькое; видимо, народ на острове умирает редко и неохотно, и я этих людей вполне понимаю - здесь жить да жить. На этом снимке оно практические целиком:

кладбище
Люди здесь живут долго и умирают неохотно...
100 лет
Кладбище немного нагоняет меланхолию.
Но вот так вот положа руку на сердце... Под тобою море, над тобою пинии и ветер... Прожив положенную сотню лет, я б хотела так упокоиться.
Деревенская церковь. Всегда была закрыта, даже в воскресенье. Но дверь доверчиво закрывалась на деревянную задвижку: хочешь - заходи.
церковь
Остров идеально подходит для бесцельных прогулок:
деревня утром
деревня утром.
Кофейня ждет первых посетителей:
кофейня
Берега:
берега
Сети:
сети
Я много раз себе давала слово больше не снимать всякий вымоинок и затонов... но не могла сдержать его.
затон
флора местная. Довольно скупая. Вообще на греческих островах нет никакого такого баунти - здесь все довольно аскетично, земля скудная, зелени мало - так, козьи выпасы в основном:
дерево
Из подвижных развлечений на Куфониси есть морские прогулки. Из неподвижных - пляжи. Это Пори. Бухта, в которой находится этот пляж, как будто вырезана циркулем из береговой линии.
Пори
Пори неофициально считается нудистским пляжем. Но поскольку неофициально, то каждый устраивается как хочет. Не думаю, чтобы мой купальник заметно смущал завсегдатаев пляжа.
Пори
На Пори есть единственная таверна Kalofeggo. Нирвана: медитативная музыка, плавные движения, никто не торопится, никто не опаздывает. Время останавливается здесь.
в таверне
Ой, нет, я ж не пью...
кофе
Мы тут уже все друг друга знаем. К концу недели узнаешь всех, все население острова, и местных, и пришлых: и бабушку из таверны, и отставного капитана с дальнего края деревни, и белобрысую англичанку, путешествующую в одиночестве, и маленьких белых собачек. И всем говоришь "яссу" - привет.
вечером
Вот так вот по приобретенной привычке здороваться с каждым встречным мы и испытали "большое морское приключение". Наш виртуальный хозяин мистер Христос (о нем - в начале рассказа), зазывая на остров, сулил нам разнообразные водные развлечения: рыбалку с гарпуном, например, или круиз на соседние острова.

По прибытии, однако, мы увидели, что прогулочный сезон закончен. Как-то раз, ныло зависнув над расписанием прогулочных рейсов, мы услышали за спиной: "Крио!"

бухта
А греческий язык, признаться, даже в самом первом приближении очень понятен. Как праматерь всего. Или наоборот? Как праотец?

Ну словом, про "мегало" и "микро" порцию кофе я уже рассказывала. Теперь вот "крио". Это им грекам, 25 градусов - крио, а нам, людям с Севера, самое оно.

В чем мы и попытались убедить дедушку, подошедшего потолковать с нами у порта.

Дедушку звали Костас Прасинос, "самый известный капитан Малых Восточных Киклад", по прозвищу Корсар, как значилось в его визитке...

капитан Костас
Утром одного прекрасного дня в дверь нашей мельницы постучали кулаком. Это был капитан Костас (см выше). Я сварила кофе и мы сели обсуждать маршрут. В процессе капитан пытался цапнуть меня за коленку. Учитывая, что ему глубоко за семьдесят, а руки покрыты узлами, как канаты, я подумала: о! если он так же цепко держит штурвал - мы в надежных руках.

Лодка-каик уже болталась у причала:

лодка
И мы поплыли. Сначала на Гларониси - Чаячий остров.
Вокруг нашего Куфониси в Эгегейском море было разбросано много островков суши. Большая их часть необитаема. Но живописна.
Гларониси
Чайки?
чайки?
В какой-то момент, расчувствовавшись, я изобразила на носу лодки фигуру "титаник". Капитан ухмыльнулся, и ударил по газам.
Ух! Мой приятель-яхтсмен говорит, что снасть, привязанная к носу лодки, называется стень-штаг. Забавно болтаться вцепившись в эту штуку, пока лодка на адской скорости несется по взволнованному морю.
лодка
Словом, когда мы заплыли в спокойные воды Пори, я отправилась немедленно выпить. Хотя вообще не пью...
немедленно выпить
Так и скоротали время до вечера
вечер на Куфониси
Острова действительно очень уединенные - большие паромы заходят сюда два раза в неделю. Зимой - реже.
паром
Можно, конечно, и своим ходом добраться - было б на чём. Но по морю - посуху пути нет. Ближайший авиапорт - на Наксосе, но и туда самолеты летают только дважды в неделю
яхта
Выбор места, где жить тоже, как правило, не стоит. Если и есть деревня - то она одна. Из конца в конец - 15 минут
Хора
И улица в деревне одна. Ну полторы, хорошо.
Несколько лет назад рыбаки Куфониси вдруг решили, что они тоже моглы бы не только рыбу ловить, но и принимать туристов.
мопед
Еще меня трогает детская манера рисовать на тротуарах. Синим или белым
кикладский синий
Больших отелей здесь, к счастью, ещё не построили, так что жилье можно снять, просто прогулявшись вдоль набережной.
rooms tolet
Кикладский синий:
дверь
Строительство на острове идет, но по-гречески неторопливое, так что есть надежда, что еще лет пять Куфониси просуществует в его нынешнем виде
мельница
Пока что всё, чем остров может похвастаться - это дикие берега...
Вообще-то это классно: я впервые за много лет увидела горизонт. Повсюду. Со всех четырех сторон Непередаваемое ощущение простора, которого нет в городе.
берега
Пляжи тут тоже дикие. Ни зонтиков, ни шезлонгов. Только песок и море. Но песок золотой, а море лазурное, и возмутительно прозрачное
Pounda beach
Движение сухопутного транспорта ограничивают. Кстати, я тут видела у местных "копейку" на ходу. Чуть не бросилась под колёса от умиления.
мото
Развлечений в принятом смысле тут тоже никаких. Последний бар закрывается в полночь. Вот раз к хозяину "Посейдоноса" приехал друг из Афин, и вечером им пришло в голову петь. Гость - на гитаре, хозяин - на бузуки. Пели старые народные песни. Ну как старые - считай, вечные. Никого специально не звали, кто пришел в этот вечер в "Посейдонос" выпить вина - тому, считай, повезло.
бар
Вот такой остров Куфониси, Малые Восточные Киклады...
деревня
Последний вечер на острове:
вечер
Утром мы простились с мельницей и первым же экспрессом уплыли на Наксос.
мельниццо
(продолжение следует)
mccuntz,
В начало страницы
Нам важно, кто Вы
Спасибо! Теперь Вы мужчина!
Спасибо! Теперь Вы женщина!
Пожалуйста, проверьте правильность указания даты Вашего рождения
Сохранить
Спасибо! Данные сохранены.
×
  • Салоники, Pella Hotel 2*, дата вылета: 18.11.2018, 3 ночи, 26 737 руб.
  • Салоники, Aegeon Hotel 3*, дата вылета: 18.11.2018, 3 ночи, 31 103 руб.
  • Салоники, Four Seasons Hotel 3*, дата вылета: 18.11.2018, 3 ночи, 31 103 руб.
  • Халкидики, Aqua Mare Hotel 3*, дата вылета: 18.11.2018, 3 ночи, 29 709 руб.
  • Пелла, Filoxenia 3*, дата вылета: 18.11.2018, 3 ночи, 31 271 руб.
Подобрать тур в Грецию
Подобрать тур
Вы получите лучшие горящие туры!
Сэкономите до 30% стоимости тура
Мы гарантируем самые низкие цены!
Заявка на подбор тура в отель
Заявка на подбор тура
Заполните все поля заявки на подбор тура
Страна, курорт
Дата начала тура
Ваше имя
Ваш город
Ваш телефон
*Услуга подбора тура абсолютно бесплатна!
Спасибо. Ваша заявка принята!
Произошла ошибка, попробуйте повторить свой запрос позже
Вы не можете отправлять более одной заявки в сутки
Очень быстро подобрали тур и перезвонили - уже через неделю отдыхала! Отель оказался даже лучше, чем я планировала за эти деньги! Всем советую!
Оля Cидорова, г. Москва
Отправка заявки ни к чему Вас не обязывает. После получения заявки менеджеры подберут для вас лучшие предложения. Услуга абсолютно бесплатна.