Когда мы сошли с поезда на пограничной финской станции Вайниккала, было полдевятого утра. Рассвело уже достаточно, чтобы оценить погоду на день: небо - низкое, сереющее, вокруг все тает... В Москве наверняка уже развезло и грязь. Но то в Москве.
Финская зима, по причине близости к России, не особенно отличается от российской: у нас все замерзает - и там мороз, в Питере тает - и в Карелии течет. Я имею в виду Южную Карелию, ту, что за границей. Все вроде бы похоже - а выглядит по-другому. Шоссе даже в такую погоду с раннего утра вылизано, лес - ровненький, грамотно прореженный и до неприличия аккуратный, воздух, хоть и в нескольких километрах от нашей границы - чист, снег - ослепляет.
У озера
Микроавтобус тем временем давно свернул с главного шоссе, блестящего от тающего снега, на не чищенную еще проселочную дорогу. Несколько минут, и мы у цели. Перед глазами возникло гигантское озеро Саймаа - четвертое по величине озеро Европы.
Оно все поделено на рукава, большие и не очень, побережье изрезано, на берегах Саймаа процветают города - по нашим понятиям, может, и не столь значительные, но это именно города - с аутентичной финской архитектурой, точной, с чистыми линиями, гармонично вписывающейся в озерный пейзаж, с гостиницами, муниципальными строениями, магазинами.
А в озере - видимо-невидимо рыбы. Наш гид-рыбак - добродушный коренастый господин, в штанах пузырями, кудрявой бороде и шапочке a la гном - на мой невежественный вопрос, может ли случиться, что я вовсе не поймаю приличной рыбы, снисходительно улыбнулся и замотал головой. Это нереально.
В сайменских водах столько лосося, форели, ряпушки и красноперки, что уйти ни с чем нельзя. Рыбу позволяется ловить не только на блесну, но и - внимание! - сетью, чего вы точно нигде больше не встретите. А лицензия на рыбную ловлю, весьма недорогая, ограничивает рыбака лишь по времени - вся выловленная рыба, сколько бы ее ни было, остается у ловца. В ближайшем ресторане ее приготовят - засолят, закоптят - и отдадут в дорогу. За ночь пути с продуктом ничего не случится, зато дома не одну неделю можно наслаждаться восхитительными вкусами и ароматами финской рыбной кухни.
По льду с мотором
Рыбалка - не главное зимнее развлечение. Холодно. Да и лед не стоит уродовать лунками - по нему зимой катаются. Транспортное средство, на котором перемещаются по замерзшему озеру, именуется мотосанями (снегоходом, сноумобилем) - аналог мотоцикла, поставленного на полозья.
Высшим пилотажем считается катание по лесу где-нибудь в Саймаанранта или Миккели. Обязательно на бешеной скорости, когда главное - вовремя увернуться от деревьев, которых много (лес же), и быстро действовать в поворотах, чтобы не перевернуться. Я, человек от автолюбительства бесконечно далекий и в жизни не державший руля, за исключением велосипедного, и то в седьмом классе, в лесу сесть за руль не рискнула.
А вот на озере все проще. Взяв с ходу сугроб и оставшись живой, я оценила, что удобнее и безопаснее транспорта не бывает. После прослушанного курса теории и первых метров пути главным было усвоить, что "газ" - справа, а тормоз - слева (хотя и перепутать, катаясь по озеру в одиночку - не страшно), и по возможности соблюдать двадцатиметровую дистанцию между санями. И вот еще: при плюсовой температуре лучше перемещаться побыстрее, перелетая проталины. В противном случае водителя постигнет печальная участь тевтонских рыцарей в Ледовом побоище. Действует обычное (как мне объяснили) мотоциклетное правило: больше скорость - меньше ям.
Удовольствие стоило этого маленького риска. Мы летели по темнеющему в лучах заходящего светила льду, освещенному одними только фарами саней и редкими фонарями на берегу. Вокруг опять же темнели редкие прозрачные деревья, а расслоенное многоцветное небо над нами становилось все ниже, переходя из серебристого в желто-серое, потом в розовое и наконец в темно-фиолетовое.
Почти совсем стемнело, когда мы добрались до костра, где нас ждали. Полезная традиция: остановиться на полпути, подкрепиться сосиской, изжаренной в костре, согреться чем-нибудь горячим (именно горячим, а не горячительным - мотосани водят трезвыми), а потом, с обновленными силами, снова - за руль.
Дачи по-фински и другие удовольствия
Отправляясь на отдых в Финляндию, имейте в виду: традиционные отели, при всем своем безупречном сервисе, имеют существенный недостаток - все они в городах. А чтобы отдохнуть и хоть на время почувствовать себя частью природы, надо среди этой природы и жить.
Отличные финские дачи-коттеджи стоят в лесу, на берегу Саймаа, чтобы из двери - и на лыжи. Или на тот же снегоход. Внутри есть все, что укладывается в представление о хорошей жизни: спальни, гостиные, иногда спальные мансарды, оборудованная кухня, туалет с ванной, камин и дрова при нем. И почти во всех домиках - сауны. Если утрамбоваться как следует, в самой тесной сауне хватит места на компанию средних размеров.
Когда надоест еда, добытая в озере или ближайшем супермаркете, можно совершить вылазку в город и потребить некоторое количество благ цивилизации. Например, заглянуть в ресторан.
В городе Савонлинна очень рекомендую ресторан отеля "Казино". И потому, что красиво (интерьер украшают вычурные, немецкой работы, буфеты прошлого века и подобающие изысканные люстры), и главное, потому что вкусно. Судите сами: недлинный перечень блюд a la carte включает в себя, среди прочего, наперченное филе быка, приготовленное в коньячном соусе, цесарку с диким рисом и соусом "Калдьвадос" и поджаренную на углях форель - с "зелеными" устрицами и томатным соусом с белым вином. А в карте вин среди многих деликатесов нашлось место самому удачному - и потому редкому - "Божоле" образца 1994 года.
Об истории и культуре
Отель "Казино", конечно же, не единственная достопримечательность Савонлинна. Торговое место, образовавшееся вблизи старинного шведского замка Олавинлинна (или Олавсборг), получило статус города еще в 1639 году. Сегодня там живут около 30.000 человек, хотя площади города, включающей часть озера, хватило бы на Москву.
Замок периодически переходил от шведов к русским и обратно, достраивался и реставрировался и сегодня выглядит вполне благополучным. В его дворе ежегодно в течение месяца проводится международный оперный фестиваль, один из двух-трех самых престижных в Европе. Одна фестивальная неделя всегда отдана приглашенному театру. В прошлом сезоне таким главным гостем была наша Мариинка, в июле 98-го им будет "Ковент Гарден".
А по замку до сих пор витает тень девушки, жившей здесь пару сотен лет назад. Согласно легенде, красавица-дочь шведского коменданта крепости влюбилась в русского солдата и пустила его в свое жилище. А тот возьми да и открой ворота своим. Преданная влюбленная взяла вину на себя. Обычная грустная история.
Утверждение милой барышни-экскурсовода о том, что солдат - предатель, спорно. Но папаша, замуровавший в наказание дочь заживо, уж точно законченный изверг.
Сегодня все эти вполне исторические персонажи - не более чем воспоминания, не мешающие нам наслаждаться жизнью. Между прочим, главный зал замка сдается в аренду - под свадебные торжества или юбилеи. Всего-то 600 финских марок ($120) - и зал с приведениями ваш.
Над водопадом
Иматра, пожалуй, одно из немногих финских названий, знакомых многим русским с детства. Когда-то Екатерина II приказала построить здесь, на берегу самого крупного равнинного водопада, гостиницу. Иматра считалась светским курортом, до него из Санкт-Петербурга ежедневно ходили поезда, а не ездить туда означало отстать от моды.
Екатерининская гостиница, многократно перестроенная, нынешний свой облик - очаровательное здание в стиле модерн - приобрела в начале нынешнего столетия и сегодня служит украшением города. Но водопад под ним теперь - искусственный. Из-за плотины речку Вуоксу повернули вспять, а водопад-украшение включают утром и выключают вечером, как "Самсона" в Петергофе. Для туристов.
А вокруг те же прелестные дачные домики, озеро, рыба, лыжи с санями, а летом - гольф или верховая езда. Традиции старого русского курорта надо сохранять. Тем более что из всех финских курортов Иматра находится к России ближе всех. До границы - семь с половиной километров, а до Питера - 260.
В конце июня Иматра заполнится меломанами и музыкантами, спешащими на Imatra Big Band Festival. Над водой зазвучит джаз, медные звуки будут рассеиваться в воздухе и оседать на деревьях, на улицах начнется всеобщее ликование...
Но до лета далеко. А Иматра - близко. И хорошо там - всегда.
